Фабрика високе производње у области одеће. Фотографија: Тимотхи А. Цлари/АФП/Гетти Имагес
Није тајна да је Америчка производна индустрија далеко је од онога што је била, и да цена јефтине одеће долази ужасна људска цена. Али упркос Напори да би се производња вратила у Америку, страни увоз и даље доминира америчким тржиштем одеће. Између фебруара 2013. и фебруара 2014. године, САД су извезле одећу у вредности од 5,8 милијарди долара, а увезле 80 милијарди долара, према подацима Министарства трговине Канцеларија за текстил и одећу.
Али зашто је то заиста тако? Ваш први одговор би могао бити: "Да, јефтиније је правити ствари у сиромашнијим земљама." Међутим, разлози компанија за оффсхоринг производњу су разноврснији и компликованији од тога. „Општа је претпоставка да ако желите нижу цену морате да идете у иностранство, а ако желите квалитет, остајете у САД -у и то је није сасвим тачно ", каже Атниел Гуедј, који је раније водио производне линије луксузних марки које су се производиле у Кини и другде у Асиа. Он сада има одрживи модни бренд у Северној Каролини који се зове
Константна једноставност. "Постоје одређене врсте одеће које можете да направите по веома повољним ценама у САД -у и веома доброг квалитета, као и одређене одеће које су ужасног квалитета када се производе у САД -у."Лоши услови рада не постоје само у земљама трећег света. Упркос дугој каријери која је надгледала производњу у Азији, Гуедј каже да му је само у Лос Анђелесу понуђена употреба радне снаге. "То је била велика фабрика са веома великим брендовима, а они су рекли: 'Желите ли чисту производњу или желите прљаву производњу?' Била сам шокирана."
Истина је да је фабричка радна снага јефтинија у Азији, чак и као минималне зараде пењу се у популарним областима попут Кине, Малезије и Вијетнама. Али проблем са америчком производњом није толико у платама колико у недостатку квалификоване радне снаге.
"Временом је било све лакше пронаћи таленте", каже Орзецк, који је започео интимну етикету Ханки Панки са дизајнером Галеом Епстеином 1977. године када је Гармент Дистрицт у Нев Иорку цветао. Осамдесетих и деведесетих година, како је све више марки селило производњу у иностранство, а објекти Гармент Дистрикта су се смањивали, постало је тако много је већи изазов пронаћи људе који су заиста знали како правилно да сечу и баве се растезљивим тканинама “, рекла је она подсећа. Зато су жене морале да обучавају радну снагу. „Једна од ствари по којој се Ханки Панки разликује је то што моја суоснивачица није само бриљантна дизајнерка, већ зна и да шије. Она је била та која је могла блиско сарађивати са извођачима шивења. "Компанија сада има цело складиште резача у Куеенс -у, а 100 одсто производње се и даље обавља у САД -у.
Признајући да у иностранству има више талената за одређене врсте производње, са седиштем у Детроиту Схинола довео искусне стручњаке из швајцарског партнера компаније да обуче локални тим за израду сатова. Када је реч о бројчаницима, Схинола је довела стручњака из Тајвана, који је помогао компанији да отвори погон за производњу бројчаника у Детроиту. Али упркос томе што је дете за плакат америчког производног покрета, нису сви Схинолини производи у потпуности направљени у САД -у. "Постоји толико различитих дефиниција да смо се клонили покушаја да кажемо ", каже извршни директор Схиноле Стеве Боцк, одбијајући да каже колики проценат његове производње се врши у Сједињеним Државама. "Такође се стално мења. Што више можемо овде да вратимо и учинимо, више ћемо учинити. "
Проналажење и обучавање квалификоване радне снаге је једно, али проналажење праве машине је друго. "Фабрике [у Њујорку] су врло кратковидне - шију оно што сашу и не гледају на следећу недељу или следећи месец или следећу годину", каже Јулие Хуттон, који води личну етикету, као и приватну компанију за набавку женске и мушке одеће у Њујорку и редовно ради са пет фабрика у области Гармент Дистрицт. "Они не виде циклус који ја видим и изузетно је тешко натерати фабрику да ради било шта друго осим онога што су одувек радили." Хуттон каже два посебно је било готово немогуће пронаћи машине: двоструку машину која се користи за поло мајице и машину са равним падом, која се често користи за спортску одећу шавови. "Кина производи изванредну поло мајицу и изузетно је тешко, ако не и немогуће, производити је овде", каже она.
Гуедј се сложио да је мали број вољан да инвестира у нове машине; једна машина за ткање може коштати између 5 и 10 милиона долара. "Нико овде у САД не улаже озбиљан новац у фабрике", рекао је он. "Пронашли смо невероватну фабрику за сечење која ради са Патагонијом и има соларне панеле и једна је од најбољих у ЛА -у. Отишао сам тамо и били су тако поносни њихових софистицираних машина-али у стварности су то биле машине старе 20, 20 година. "Гуедј каже да се америчка индустрија не може у овом тренутку такмичити са Кином, где тхе Влада је улила новац да своју производну индустрију учини конкурентнијом.
Дакле, шта бренд америчке производње треба да уради у овој клими? Кључ успеха и за Ханки Панки и за Схинолу био је одржавање размере релативно мале ради управљања квалитетом и одржавања њиховог пословања што је могуће виткијим.
"Гале и ја смо заинтересовани да водимо здраво, цењено предузеће-не највећу компанију на планети", каже Орзецк. „Могли смо да купимо друге компаније, могли бисмо да постанемо много већи. Али срећни смо што смо овде. Ми водимо емисију и желимо да имамо удобну компанију која ради као тим. "
Схинола, која сада запошљава 300 људи у Детроиту, понавља то мишљење. „Не водимо се одређеним финансијским скупом критеријума; оно чиме се ми руководимо је производња висококвалитетних производа “, каже Боцк. „Све док наши производи задовољавају наш стандард квалитета, ми ћемо их стављати на тржиште. Ако не, нећемо то учинити. "
Остати мали довољно је једноставно-то јест, све док ваш производ преко ноћи не постане популаран, као што је то био случај са Ханки Панки када се појавио профил изнад преклопа Вол Стрит новине. "То је била мала мора јер смо били преплављени захтевима за продавнице са којима нисмо пословали", каже Орзецк. „Било је лакше започети 1977. него се носити са неочекиваним скоком 2004. године. Могло нас је убити и заиста сам поносан што није. "Било је све већих болова, али сада се компанија може носити са производњом" много милиона "својих танги сваке године.
„Ако блогер узме један наш одевни предмет и напише о томе и одједном експлодира, имати имати двонедељни заокрет на производу “, каже Хуттон. "Производња на мору је немогућа за такву врсту преокрета јер је морате тамо произвести, а затим отпремити авионом, што је супер скупо." Бити локални и спретни може се исплатити.
Иако је локална производња тренутно најефикаснији метод за ове брендове, да ли неизбежно долази до тренутка када марка постане толико велика да мора почети са производњом у иностранству? Хуттон каже да то зависи од тога колико је лако производ бренда умножити. "Ако доследно радите на донекле основним тканинама попут свиле, лана, памучног платна или било чега другог и вашег фабрике се не мењају стално и можете набавити до 600 комада - онда би имало смисла отићи на мору, " она каже. "Али и даље имате проблем са временом." Поруџбина производа обично траје четири недеље за производњу и месец дана за испоруку чак и пре него што прође царину. Ако тканине морају да се увозе или се дизајн стално мења из сезоне у сезону, Хуттон каже да нема смисла ићи у иностранство.
Наравно, ако ће компанија преселити своје пословање у иностранство, постоје одговорни начини за то. Хуттон је дала женску савремену етикету Лафаиетте 148 као пример марке са најбољим из оба света. Компанија је изградила своју фабрику у Схантоуу у Кини, након 11. септембра. Вертикално интегрисани ланац снабдевања омогућава бренду чак и да испуни посебне наруџбе. "Кинези су јединствени јер нису само изградили добре фабрике, већ су изградили и добре ланце снабдевања", каже Гуедј. "Овде [у САД] немате више цео ланац снабдевања заједно, он не постоји."
Шта онда, ако ишта, могу учинити САД да се надмећу у глобалном производном окружењу? Решење би могло бити у напредној технологији, попут 3Д штампања, у зависности од тога да ли и када то постане комерцијално одрживо. "То је једини начин да се суштински избаци ручни рад из једначине", каже Гуедј верује да ће неки од највећих америчких увозника одеће осујетити технолошке иновације хомефронт. "Веома је згодно да већи брендови учине производњу сложенијом, јер смањује шансе за будућу конкуренцију", каже он. "Гап ће имати добру годину, а Ј.Црев ће имати ужасну годину и они ће се опоравити и реструктурирати. Све време иде горе -доле, то је назив игре. Али прави ризик [за те етаблиране брендове] је да неко нови дође на тржиште и украде [њима] удео на тржишту. "
У садашњим околностима, мало је вероватно да би се бренд који у потпуности производи у Сједињеним Државама могао такмичити са обимом и економичношћу а велики пиштољ попут Гапа или Ралпха Лаурена. Али ако је циљ полако изградити компанију око висококвалитетног производа који стварају квалификовани, заштићени радници, бренд ће ипак успети у Америци.