У понедељак, годишње награде ЦФДА одржаће се; највећа част за америчког модног дизајнера, који се сматра Оскаром у индустрији. Ове године, и у категорији врхунске женске и мушке одеће номиновани су само мушкарци Ешли и Мари-Кате Олсен за Ред. Иако ово може изгледати као аномалија, оно говори о ширем питању у начину на који мушкарци (најчешће, не-хетеросексуално идентификовање мушкарци) често добијају похвале и награде над женама у индустрији - упркос томе што се мода и даље сматра феминизираном занимање.
Ово не жели да оцрни рад ових дизајнера, тј ЦФДА за уздизање модног дизајна или геј мушкараца уопште - али размотримо чињенице. Према статистичким подацима прикупљеним у квантитативној студији коју је 2015. објавила Аллисон Стокес, социолог у на Универзитету у Ватерлоу, између 1981–2013, 98 мушкараца је добило награду од ЦФДА, у поређењу са само 29 Жене. Од ових 98 мушкараца, 51 се јавно идентификовао као хетеросексуалац. Стокес је започела своје истраживање након што је прочитала 2005 Нев Иорк Тимес чланак аутор Ериц Вилсон питати "У моди, ко заиста напредује?"
„Тај чланак је у основи покренуо питање: Зашто имамо толико више мушких дизајнера који добијају награде ЦФДА и, на неки начин, посебан третман, од уредника часописа који их узимају под своје? ", рекла је Фасхиониста телефон. „Његов чланак је био више анегдотско запажање - нико заправо није урадио емпиријско истраживање да би открио, да ли је то заиста тачно? Ако је истина, зашто се то дешава? "
У својој студији, Стокес истиче да 80-90 % студената 2012. године дипломира на врхунским модним програмима Технолошки институт за моду, Парсонс Сцхоол оф Десигн и Универзитет Риерсон биле жене. Сви смо задовољни концептом стакленог плафона; Стокес је сковао израз "стаклена писта" како би се позабавио начином на који се хомосексуалци "гурају низ писту" добијајући легитимитет и већу славу кроз награде и похвале у индустрији претежно женског пола.
Да би започела своју истрагу, Стокес је погледала начин на који се о 157 дизајнера писало у сада већ непостојећем Вогуепедиа, курирану колекцију „највећих дизајнера свих времена - прелепо богат приказ како Вогуе часопис је разумео ове дизајнере. "Такође је изоловала речник који се користи у 96 модних медија чланке о мушким дизајнерима, како би сазнали како ти 'креатори укуса' одлучују како се дизајнер сматра 'Добро.'
Проблем у моди - као и у уметности, филму и музици - је недостатак објективних смерница зашто би се неки предмет или збирка могли сматрати "сјајним"; не постоји правилник о квалитетном дизајну. Док су аспекти попут културне релевантности, историјске референце, обраде боја итд. Свакако сматра се да већина мишљења проистиче из неизвесности-ту долази до изражаја родни језик питање.
"Постоји мноштво истраживања у психологији, социологији и другим друштвеним наукама које кажу да када људи раде у околностима неизвесности или нејасноће око тога како проценити или измерити или донети одлуку, на крају се ослањају на конвенције, стереотипе и традиције за доношење одлука, "Стокес рекао. "У овом случају, изгледа да се то овде дешава."
Језик је моћан на начин на који обликује наше разумевање света око нас и начин на који стварамо смисао у свом животу. Када је Стокес анализирала њене податке, открила је да се језик који се користи за описивање модног дизајнера сматра „великим“ ослања се на родне стереотипе. Наша култура је (још увек) преплављена овим схватањима - мушкарци као аутономни, рационални, независни, креативни, а жене као тихе, умањене, мирне или неспособне да се у потпуности посвете свом занату због „породичних дужности“. "Када користимо такве термине без препознавања родних претпоставки које стоје иза њих, завршавамо горе (чак и ако не покушавамо) створити слику о томе шта значи бити одличан дизајнер који је суптилно, имплицитно, али дефинитивно родно одређен ", Стокес рекао.
Ин Вогуепедиа, о дизајнеркама се писало због њихове практичности и привлачности уобичајеним потрошачима - „удобно“ (Сониа Рикиел), "гроундед" (Донна Каран). С друге стране, мушкарци су описани као уметници - „песникова душа“ (Албер Елбаз), "Флауберт моде" (Том Форд). Жене дизајнери су банализоване и инфантилизоване - „дизајнерка која никада није одрасла“ (Бетсеи Јохнсон), док се мушкарци хвале због театралности - „луди принц британске моде“ (Гаретх Пугх). Њена студија чак истиче како Цалвин Клеин је описан као „прелазак границе“, упркос репутацији бренда за релативно једноставну спортску одећу.
„Људи у ЦФДА -и, или пишући о томе за модни часопис, ослањају се на ову врсту језика који већ постоји око ствари попут уметности, посвећеност свом занату, аутентично представљање себе кроз своју уметност - конвенције у уметничким световима, "Стокес објашњено. "Не морају увек схватити да овај језик може бити заиста повољнији према мушкарцима него према женама."
Аутономија и ауторство долазе у питање и за жене дизајнере. Ин Вогуепедиа, Цхристиан Диор је "диктатор хемлинес", док је у запису Хаттие Царнегие речено "нема Царнегиејевог изгледа. Само како изгледате " - имплицирајући да јој потрошачи дају значење дизајну, а не сама дизајнерка. Док Алекандер МцКуеен о коме се пише као о "мајстору мајстора", Сарах Буртон је „мекши“ и „мирнији“. Кејт Мидлтонвенчаницу је Буртон славно дизајнирао, али су њени замршени детаљи заслужни за њен мајсторски тим на Краљевској школи за ручни рад. У суштини, "идеални" дизајнер је мушког пола.
Дизајнер из Њујорка Мими Планге интересовао се за дизајн у младости и осећао се инспирисан архитектом који је постао модни дизајнер Гианфранцо Ферре да настави бацхелор уметности у архитектури на УЦ Беркелеи. У интервјуу путем е -поште признала је потребу да погледа алтернативне путеве успеха. „Нисам одрастао мислећи да је живот поштен. Веровао сам у свој рад и прихватам да сам другачији. Знам да имам нешто ново да кажем “, рекла је.
Она је поновила осећања објављена у Стокесовом истраживању у свом искуству са уредницима и стилистима, стављајући нагласак на самопрезентацију дизајнера и њен утицај на тржишност. „Приступ и одговор женама дизајнерима су обично различити јер се у великој мери односи на вас као жену, како изгледате изнад стварне одеће“, објаснила је она. Према њеном искуству, геј дизајнери су је описивали као "кул", "феноменалну", "смешну", док су њихове колеге "елегантне", "лепе" и "тихе".
Планге је такође изразила своје фрустрације због тога што је идентификована само као црна дизајнерка и повезаних стереотипа инспирисаних уличном одећом/хип хопом које индустрија гура напред. "Понекад се чини да је процес размишљања да, када црнци праве одећу, они су само за црнце. Кад изађете са нечим другачијим, скоро као да они то заиста не могу да разумеју - и не питају. "
Стокес планира да се позабави овим другим раскрсницама које су остале неистражене у њеној оригиналној студији. Стаклена писта се свакако компликује када размишљамо о расним баријерама, плус-сизе или фат моде и равнотежу између посла и живота за мајке у индустрији. Геј мушкарци су такође били изложени дискриминацији у ширим медијима, често се представљајући као стереотипи промискуитета, или појединачно окривљени за угњетавајућу лепоту и идеал тела.
Али како да наставимо са овим увидом на уму? Према Стокесу, ова неједнакост није увек свесно понашање. „Мислим да није случај да ЦФДА или Вогуе часописи су сексистичке организације ", рекла је она. „Мислим да нико за кога пише Вогуе нужно свесно привилегује мушког модног дизајнера - [већ радије] начин на који смо изградили своје разумевање уметности; шта је то, шта уметност чини великом, а шта великог уметника или креативца “.
Изазов је покренути разговор о ослобађању од пристрасности и унапред створених идеја. Друштвена неједнакост и феминизам повезани су са већим, мејнстрим покретом у последњих неколико година него икада раније. Вогуе, ЦФДА и писци су кључни у светлу двосмислене вредности моде - овде нема објективног система бодова (финансијски успех није увек културолошки), осим посвећења и награда. Постати свестан себе, причати о томе, анализирати га и радити заједно може претворити већ инклузивну индустрију у још бољу.
„Некад сам размишљао о томе како ћу се представити или како ћу бити перципиран, али након година што сам у овој индустрији, некако сам се побунио против те идеје да будем прихваћен ", рекао ми је Планге. „Ако желимо нешто другачије, а то не видимо, сада то можемо створити. Ако нам се не свиђа како други причају нашу причу, можемо причати своје приче, то је данашњи свет. "
Желите прво најновије вести из модне индустрије? Пријавите се за наш дневни билтен.
Фотографија почетне странице: Тхео Варго/Гетти Имагес