Психологија пост-пандемијског облачења

Последњих недеља, како се време у Њујорку загрејало и мој други убод вакцине је почео да ради пуним, имунизованим капацитетом, ја сам почео да излази. Под "напољу" мислим на оброк у затвореном простору у стварном ресторану или у музеј који сада захтева унапред резервације. Без обзира на то где сам отишао и шта год да сам обукао за ову прилику, објективно сам био изразито потцењен.

Није да сам се упуштао у облаке полена на Менхетну, носећи своју најхладнију тренерку, већ сам изгледа пропустио спецификацију кодекса облачења на пост-пандемичној РСВП картици. Јер за неке, овај узбудљиви нови свет већ нуди одлагање од последњих 15 месеци екстремне принуде и еластичних појасева. Други (укључујући садашњу компанију) су можда мање жељни да лабудови зароне у своју (моју) гардеробу од "пре".

У априлу, уметница и списатељица Јулие Хоутс уоквирила је ову дихотомију у илустрацију

која приказује две врсте пост-пандемијске осетљивости: Једна жена се радује, широм раширених руку, док је одала почаст седамдесетим годинама прошлог века, док друга седи склупчана на земљи, цвилећи у салонкама испод невидљиве цераде.

Како потрошачи почињу да гравитирају ка једном од ова два кампа - облачењу или облачењу - трговци су привлачни и једном и другом. У време штампе, на Нет-а-Портер почетној страници било је приказано: а 2.190 долара Том Форд бодицон хаљина одмах поред а краватом обојени пар слављених Соффе шортса. У таквом тренутку дубоких друштвених превирања, ни одећа, ни камп, не осећају се ништа прикладније од других. Можемо ли коначно да носимо шта год желимо?

Повезани чланци:
ЦОВИД-19 је дао моди шансу да се промени на боље-али до сада су резултати мешани
Велики заокрет салона одеће 2020
Омиљена прича о боји моде жели да нас излечи

Од почетка 20. века, мода је еволуирала након значајног културног догађаја који поставља нову стандард у покрету, где све већа већина усваја нови начин одевања који више одговара пута. Деирдре Цлементе, историчарка и кустоска америчке материјалне културе 20. века, каже да смо то последњи пут видели непосредно након Другог светског рата. Године 1947. звезда у успону у париском кругу високе моде по имену Цхристиан Диор увео стил који је назвао „Нови изглед“. Две године након В-Даи-а, Диор је створио ову регресивну естетику-цинцхед струкови јакне били су упарени са незграпним сукњама А кроја-како би задовољили послератну носталгију која се појавила Европа.

У Сједињеним Државама, где су жене навикле да носе одела по мери која индиректно нису личила на националне војне униформе, Нови изглед је имао више компликован пријем. „Постојала је група људи која је хтела да се врати формалнијим стандардима одевања, где су била женска тела ограничен ", каже Цлементе, који ради као ванредни професор историје на Универзитету у Невади у Лас Вегасу и који аутор књиге, Хаљина лежерна: Како су деца са колеџа редефинисала амерички стил. "Али онда је постојала друга група жена, млађа група, које су биле више попут, 'Не, не искривљујемо своје тело на тај начин.'

Током последњих 25 година, психолози су проучавали овај начин размишљања, онај који је пре само седам деценија натерао Американке да почну да носе панталоне масовно. Данас се чак тврди да има своју психолошку теорију, посттрауматски раст, који су клинички психолози Рицхард Тедесцхи и Лавренце Цалхоун скован 2004. Као што име може да сугерише, Тедесцхи и Цалхоун дефинишу посттрауматски раст као „позитивну психолошку промену која је доживљене као резултат борбе са изузетно изазовним животним околностима, „попут рата, тешких болести или, природно, а пандемија.

"Научили смо да негативна искуства могу потакнути позитивне промјене, укључујући препознавање личне снаге истраживање нових могућности, побољшани односи, веће поштовање за живот и духовни раст ", Тедесцхи написао у Преглед Харварда прошлог јула. "Дакле, упркос беди која је настала због избијања коронавируса, многи од нас могу очекивати да ће се развити на благотворан начин након тога."

Цлементе ми каже да се конкретна промена коју сада видимо ради већ скоро 100 година. Она то назива "успоном индивидуалне гардеробе".

Сада, на великој скали пост-пандемијског посттрауматског раста, промена навика у гардероби није баш на истом плану као и развој богатијег егзистенцијалног и духовног живота. Али за оснивача Института за модну психологију, др Давнн Карен, названа "први светски модни психолог", то је показатељ - и то важан - да смо многи од нас били заузети размишљањем о сваком последњем аспекту живота који смо водили пре марта 2020. године, па све до самих мајица на леђима.

„Људи преиспитују шта они желе да носе, можда први пут откад су били деца ", тврди Карен, која ради као професор на Технолошком институту за моду и која је прошлог марта објавила књигу, Обуци свој најбољи живот. „Они не морају да се придржавају свих ових драконских мера и правила, осим да носе маску. Људи мисле: 'У реду, па шта да радим И желим да носим, ​​ако бих могао да носим све што желим? '"

Што нас враћа на осветљавајућу илустрацију Хоутс-а: Да ли се облачите за ноћ "Мамма Миа" на вашем локалном роњењу или викенд везан за кауч проводећи негујући своју флашу воде величине галона? Ако вам се чини да су вам ово тренутно само две могућности за пост-пандемијску униформу, то је зато што су, у најекстремнијем смислу, оне-барем према психологији. Ваш одговор би могао много рећи о вашем посттрауматском расту и о томе шта би вам одећа могла значити у будућности.

Видите, ормарићи су они који повезују лежерније стандарде гардеробе са пандемијом, коју су већ гладни да оставе за собом. И ормарићи су спремни да крену напред, али постоји нешто у гардероби коју су развили у карантину, а коју би желели да унесу у свет док су је поново улазили овог лета.

Карен је успоставила теорије за обе групе: Овлачионице се придржавају онога што она назива „хаљина за илустрацију расположења“, у којој се појединци облаче овековечити њиховог тренутног расположења, док је намена "хаљина за побољшање расположења" гардеробера оптимизира расположење. Али где је овај слом још једном био везан за свеобухватне културне норме (а ла преувеличана женственост Нови изглед), илустрација расположења и побољшање расположења сада представљају лично задовољство-ништа више, ништа мање.

„Мислим да се нећемо облачити због друштвених стандарда које је наметнула елитна група произвођача укуса, што је мода традиционално била“, каже Цлементе. „Замислите пре 75 година, када би људи који су били формални фризери рекли:„ Немаш своје гаћице, Миранда. Обуци гаћице. ' То су радили из осећаја да штите старе начине. И то једноставно не видим као разлог зашто људи желе да носе одело од 500 долара које су некад купили за венчање пријатеља. "

Разлика је сада у томе што традиционални модни чувари врата имају много мању тежину него што су то некада чинили. Као Посао моде Цхантал Фернандезнаписао 2019: „Интернет и блогови, форуми и платформе друштвених медија који су дошли са њега променили су равнотежу моћ сталним потрошачима, наоружаним директним приступом креативцима и познатим личностима и бескрајним могућностима шта да раде купити. " 

Ово, наравно, није нова вест: некада хијерархијски баланс моћи моде мицао се више од једне деценије. Глобална здравствена криза без премца није нужно променила ову путању, али ју је убрзала.

"Пандемија је убрзала тензију између формалности и неформалности са којом се боримо 100 година", каже Цлементе. "Али рвање није толико занимљиво као пре 100 година, јер људе једноставно није брига шта каже стара гарда."

Дакле, облачимо се и облачимо. Облачимо се како бисмо побољшали расположење и облачимо се како бисмо га оптимизирали. Пролазимо ријекама посттрауматског раста и документујемо успон индивидуалне гардеробе. Разговарамо са историчарима и психолозима како бисмо се ухватили у коштац и приписали значење овом коктелу туге и радости који бљушти у свима нама, изненада суочени са поновним отварањем друштва.

Шта ако - саслушај ме - није све тако дубоко? Шта ако то не дозволимо? Шта ако само носимо одећу коју желимо, кад год желимо, јер после дуге, мучне, трагичне године, ко ће нам рећи да то не чинимо?

Желите прво најновије вести из модне индустрије? Пријавите се за наш дневни билтен.