Неке од најомиљенијих формула имају неславно труле смраде. Можда је то део жалбе.
Осамдесетих година прошлог века, Франк Буцклеи, оснивач канадске компаније за сируп против кашља Буцклеи'с сковао слоган бренда: „Ужасног је укуса. И то функционише. "У то време, то је резултирало значајним скоком тржишног удела бренда. Претпоставка је била једноставна: иако је производ имао лош укус, купци су га купили јер се сматрало да је тако тако ефикасан.
Постоји широко распрострањено мишљење да конзумирање или примјена лијекова не би требало бити угодно искуство. Иста школа мишљења може се применити у индустрији неге коже, која обилује примерима подржани научним производима који имају култне следбенике посвећених обожавалаца, упркос њиховим неславно ужасним мириси. Али како се репутација производа учвршћивала годинама, учвршћујући их као део елитне категорије "култних фаворита", њихови наизглед непривлачни мириси заправо додато на њихову жалбу?
повезани чланци
Ови класични производи за негу коже постају све поларизујући
„Неутралност акни“ може бити боље мерило за повећање самопоуздања од „позитивности акни“
Трајна привлачност приче о пореклу састојака за негу коже
Узмимо, на пример, Витамин Ц серуми. Они тренутно могу бити прави избор када је у питању посветљивање вечерњих формулација у боји коже, али ако да сте га икада користили (који није преоптерећен вештачким мирисом), знате да миришу као хот дог воде. Тај несрећни, али познати мирис укључује неке од серума витамина Ц на тржишту који подржавају истраживања, дерматолози препоручују, попут СкинЦеутицалс Ц Е Ферулић.
Серум, који је лансиран 2005. године као резултат 40 година истраживања, често се сматра златним стандардом топикалних формула витамина Ц. ЦЕ Ферулиц "има кратак списак састојака, што указује на то да је вероватноћа иритације мања", објашњава козметичарка Лалита Ведантам. „Витамин Ц са 15%, заједно са токоферолом и ферулинском киселином, фантастична је антиоксидативна комбинација. Формулација је стабилна и може се ефикасно борити против слободних радикала. "Укратко, делује и има научно поткрепљене потврде да то докаже.
Мирис серума је, међутим, мање документован. "Етиологија мириса ЦЕ Ферулиц остаје мистерија", објашњава дерматолог др Еван Риедер, који је један од само три лекара у САД одбор цертифициран у дерматологији и психијатрији, "будући да на тржишту постоји толико других производа који садрже витамин Ц и Е [који немају исти мирис]."
Остала часна помена на листи „задржите дах док се пријављујете“ укључују: Сундаи Рилеи Гоод Генес (за који је речено да мирише на јогурт којем је истекао рок трајања), Биологикуе Рецхерцхе лосион П50 (који је направљен са сирћетом, екстрактом рена и лука и мирише, добро, каото) и СК-ИИ есенција за негу лица (ферментисани квасац укључен у формулацију вероватно је одговоран за његову кисело -мирисну арому).
Али осим њихових мириса, које ради једноставности можемо сврстати у категорију „вруће смеће“, заједничко је овим производима и њихова посвећена легија обожавалаца широм света.
Иако конкретни подаци о корелацији између мириса производа и перцепције потрошача о његовој ефикасности углавном не постоје, „можемо [само] претпостављају да постоји нешто у вези са медицинским квалитетом производа што би могло навести потрошача да поверује да делује ", предлаже др. Риедер. Подаци који постоје о мирисима козметичких производа усредсређени су на разлике у начину на који мушкарци и жене перципирају мирисе у овим формулама. Студије показују да је већа вероватноћа да ће жене приступити великој слици својим режимима лепоте "и да их је више спремни да користе нешто са непријатним мирисом или без њега, ако верују (или доживе да то функционише) ", каже др. Риедер.
Ако хипотеза да производ са мирисом лека натера кориснике да доживе производ као ефикаснији је Истина, како се луксузне, дизајнерске линије за негу коже могу такмичити ових дана? "Кад помислим на [брендове попут] Диор -а и Цханел -а, обично мислим на њихове мирисе и шминку [линије], уместо на негу коже", каже Ведантам. "То може бити дијелом због чињенице да су њихови производи јако [умјетно] мирисни. До прије неколико година то не би био проблем јер су на одлуке потрошача о куповини утјецали мириси производа за његу коже. "(Сјетите се дана прије Реддит осигурали да нам је свима при руци при руци доступан приручник о састојцима?)
"Али недавно се то променило", каже Ведантам. „Са приливом индие брендова који представљају приступ без икаквих проблема, подстакнутим блогерима на ИоуТубе-у и Инстаграму, потрошачи су сада образованији о наука која стоји иза неге коже него икада раније. "Исто се може рећи и за новије, Инстаграм познате брендове чији се етос врти око воћних мириса. Ови производи често могу да се читају млађи, сугерише Ведантам, али чак и потрошаче које је више привукло воће, белешке о ударцима главом у прошлости почињу да их избегавају, уместо да траже потенцијално мање иритантне формуле са мање адитива.
С обзиром да потрошачи траже већу транспарентност од марки, уче анализирати листе састојака и читају десетине пре него што купите производ, куповина за негу коже постаје све мање пријатна (или претерано слатка) мириси. Пре две деценије не бисмо били ухваћени мртви без издашног премаза лосиона за тело са мирисом белог слеза. (Сећате ли се целокупне линије производа за тело Јессице Симпсон из раних година?) Ових дана је додан мирис - чак и у облику луксузне хидратантне креме дизајнерског бренда-постао је помало прљав концепт, великим делом захваљујући 60-70% жена и 50-60% мушкараца широм света који тврде да имају осетљива кожа.
Што нас доводи до улоге индустрије природне лепоте у целој овој еволуцији. Није тајна да категорију не регулише ФДА и да често може доћи са мутним истраживањима, посебно у поређењу са производима великих, афирмисаних марки са ресурсима за финансирање клиничких студије. Индустрија природних љепота позната је и по честој употреби етеричних уља за мирисне формуле; али проблем је што се етерична уља често наводе као иритансе. „Понекад се производу додају„ земљани “мириси који му дају онај„ природни “мирис“, објашњава Ведантам. Па иако би вам се можда свидио окрепљујући мирис уља чајевца у јутарњем серуму или опуштајућа арома уља лаванде у вашој ноћној креми, нису нужно састојци које лако подносе сви типови коже и могу изазвати иритацију, алергијске реакције, па чак и опекотине неки.
Иако се потрошачи свакако охрабрују да сами истраже и науче како њихова кожа реагује на различите састојке, ако се играју покушај и грешка на рачун вашег лица не звучи привлачно, "корист од добро тестираних синтетичких производа је у томе што индустрије које производе ове производе имају буџете за истраживање и развој са којима се већина индустријских играча у индустрији зелене лепоте не може такмичити ", каже др. Риедер. На крају дана, баш као што лековити мириси не гарантују ефикасност, 'природни' мириси не гарантују здравље коже.
"Мислим да постоји одређена врста људи која жели да производи за негу коже имају неки мирис", каже др Риедер. Са потрошачке стране, „ароматични квалитет - било позитиван или негативан - [производа] може дати осећај ефикасности, без обзира да ли производ ради или не. "Али он верује да је то резултат понашања потрошача, а не маркетинга робне марке сцхтицк. „Сигуран сам да би компаније [иза омиљених, али нажалост мирисних спајалица за негу коже] више волеле да су њихови производи пријатне ароме или бар без мириса. Чињеница да их људи воле упркос мирису доказ је њиховог квалитета. "
Напомена: Повремено на нашој веб страници користимо партнерске везе. То ни на који начин не утиче на наше уређивачко одлучивање.
Будите у току са најновијим трендовима, вестима и људима који обликују модну индустрију. Пријавите се за наш дневни билтен.