Покрет за одрживост доживео је и добитке и губитке у овој монументалној години. Али такође је доказало да је ту да остане.
Како се 2019. ближила крају, изгледало је да је модна плима окрећући се у корист одрживости. Након година заговарања и едукације активиста, радника у одећи, малих брендова, независних новинара и других, мода је коначно почела да признаје потребу за еколошки свеснијим и друштвено одговорнијим начином стварања одећа.
Затим се догодила 2020. година, и индустрија је изненада утонула у кризу. Ковид-19 се проширио по целом свету по распореду који је сабласно одразио напредовање месеца моде: Иако је сезона почела са оним што је изгледало прилично стандардно Недеља моде у Њујорку, у време Недеља моде у Паризу котрљао се, полазници су резервисали ране летове кући како је претила опасност од вируса.
Те прве недеље уступиле су место потпуно измењеној стварности као пандемија ухватио. Док се свет трудио да успостави и открије „нову нормалност“ за живот и пословање као месеци без растегнуте вакцине, за моду се наметало друго питање: Шта ће бити од свега корпоративно
неутралност угљеника залоге? Да ли би одрживост "трка до врха" наставити или бити заборављен у светлу економске кризе?Одговори су били мање него једноставни: Ова година није донела крај одрживости, нити њен огромни тријумф. Умјесто тога, пут ка еколошки и друштвено праведнијој модној индустрији промијенио се и помјерио, откривајући нова подручја и добити и губитка.
Права радника су занемарена
Многи су се надали да ће пандемија то омогућити врста ресетовања то би могло омогућити модној индустрији да се поново изгради у нешто праведније и етичније. Али брзо је постало јасно да је бар на неки начин та визија пропала. Велики трговци на мало одговорили су на економски притисак изазван глобалним гашењем одбијајући да плате своје фабрике за налоге, чак и ако су налози већ били извршени.
То је довело до испаравања милијарди долара из ланца снабдевања Од тога 2 милијарде долара дугује директно радницима конфекције. У међувремену, ланац снабдевања половном одећом сам се бавио новим проблемима, јер су радници који формирају „окосница половног тржишта"нашли су се у повећаном ризику од Цовид-19 због гужве и недостатка владине подршке.
Још једном се чинило да мода ставља највећи терет на најугроженије људе у ланцу снабдевања, а затим даје изговоре зашто се ствари не могу учинити другачије.
Иако је велика пажња око злоупотребе рада усмерена на раднике на местима попут Бангладеша или Гане, било је других злоупотреба које су се дешавале ближе кући - радници у Калифорнији били изложени Цовид-19 у фабрикама и негирали законе који би их штитили од крађе плата, док некада омиљени „одрживи“ брендови воле Еверлане и Реформација били позвани на расизам и уништавање синдиката.
Али радници конфекције и адвокати нису све ово носили лежећи. Гана каиаиеи демонстрирали своја права. Заговорници су створили #Платити кампању и успјешно притиснуо многе велике трговце на мало да плате радницима за отказане наруџбе. Бивши запослени радили су заједно како би разоткрили расизам у својим старим компанијама. А радници у конфекцији наставили су са залагањем за нове законе који би штитили њихове плате.
Иако је у категорији одрживих људских права 2020. било много губитака, борба за поштенију индустрију није напуштена.
Промењене навике потрошача
Како се пандемија промијенила у начину пословања корпорација, промијенила се и начин куповине њихових купаца. Најочигледнији помак био је у томе колико људи купује: "Ово је најоштрији пад потрошачке потрошње који смо икада видели", рекао је један економиста. Иако је овај пад потрошње убрзао број предузећа која затварају или подносе захтев за банкрот - укључујући и неке "одрживе" култне омиљене марке - нису све биле лоше вести.
Иако нико није хтео да се то догоди, активисти су годинама покушавали да убеде људе да конзумирају мање. На крају крајева, наука је дуго указивала на чињеницу да планета не може да подржи наше тренутне нивое потрошње, што значи да све капсуле од органског памука на свету неће спречити моду да допринесе глобалном загревању. Уместо тога, дошло је до притиска од заговорника одрживости да купују мање и почну да признају оно што су подаци одавно показали, а то је да имати више ствари не чини људе срећнијим.
Наравно, остаје питање да ли ће се потрошња једноставно вратити на ниво пре пандемије (или ће их чак надмашити) када се економија опорави, докази већ почињу да показују да би то могло бити. Али чак и ако се то догоди, можда постоје друге сребрне облоге о томе како су се навике потрошача промениле - попут чињенице да су људи били купујући више локално, што је добро за смањење емисија из транспорта.
Уз све то, брендови свих величина настављају с имплементацијом иницијатива одрживости, без обзира на чињеницу да то понекад може укључивати додатне трошкове. Било да се ради о стицању пословне предности над конкурентима или истинској посвећености вредностима, импликација је да одрживост није на столу, чак и када се компаније суочавају са већом оштрином маргине.
Упцицлинг је био свуда
Била је то једна од најчешћих иницијатива за одрживост која је широко прихваћена него икад 2020 упцицлинг. Упркос томе што је био популаран код мањих марки усмерених на етику или цоол кид индие етикете годинама, упцицлинг су већ одавно отписали већи брендови у модној индустрији као непрактичан или немогућ за скалирање (или можда исто толико незанимљив).
То се променило ове године јер су се брендови суочили са мањим маржама и пореметили ланце снабдевања што је отежало приступ новим тканинама. Одједном, марке попут Тренеру, Миу Миу и Маисон Маргиела прихватају пример који су поставили независни почетници попут Цоллина Страда и Марине Серре у укључивању берба или преплављују тканине својим дизајном.
Као и многе промене које су настале као резултат пандемије, ни ова није неповратна, што значи да ће се многи брендови у будућности вратити стварању потпуно нових материјала. Али утицај који ће осетити снажно обновљене колекције за пролеће 2021 вероватно неће потпуно нестати. Сада када сви знају да је рециклирање могуће чак и за веће робне марке, предности би могле привући неке дизајнере да га наставе.
Сви су научили да раде ствари дигитално - и престали су да лете
„лет срамота„Покрет је стварао озбиљне таласе у Европи присиљавајући људе да се суоче са начином на који летење доприноси промена климе све док пандемија није драматично зауставила већину путовања. Иако смртоносни вирус, опет, није онакав какав би неко желео да се те емисије смање, чињеница да су оне обуздане ипак је имала значајне еколошке последице.
Према Гуардиану, 1% људи узрокује око половину глобалних ваздушних емисија. Узимајући у обзир да ти "супер емитери" укључују свакога ко лети "еквивалентно три лета на велике удаљености годишње, један лет на кратке удаљености" месечно, или неку комбинацију ова два, "велики део модне индустрије умешан је једноставно посећивањем неколико међународне недеље моде годишње (да не спомињемо различита путовања за штампу и одморе на Инстаграму који такође често долазе са територија).
Када се пандемија на крају оконча, велики број летова ће се сигурно наставити. Али то што је потребно без тога такође је приморало индустрију да постане креативна са новим начинима представљања колекција или снимањем уводника који не укључују транспорт тимова људи на пола света.
Сви смо морали да се опустимо са посећивањем конференција на Зоом -у, гледањем колекције дебитују кроз мини филмове, а не на писти, па чак и истражујући шта то значи носите одећу у видео играма или путем виртуелне стварности. Иако сва та дигитална искуства вероватно неће у потпуности заменити личне догађаје, јесу доказано да можете учинити да се неке прилично магичне ствари догоде чак и без одласка људи на неки даљински локација.
Радујемо се 2021
Па како ће разговор о одрживости изгледати напредовањем? Ако је ова година ишта показала, онда се предвиђања и планови могу распасти брже од времена које је потребно да се изговори „вирус“.
Бајденова администрација би могла да укључи више жена у Белој кући које промовишу и подржавају начин усредсређен на одрживост, ако ових последњих недеља има икаквих индикација. Борба око тога да ли уопште треба да користимо реч "одрживо" уопште ће се вероватно наставити. Црни, смеђи и аутохтони људи то ће готово сигурно наставити да доказују еколошки покрет осиромашује сваки пут када покушава да усредсреди искључиво белину.
Али на крају, будућност одрживости је неизвесна - не у смислу да изгледа да ће покрет нестати у наредној години, али у смислу да облик њене будућности, као и увек, припада онима који предузимају радње на стварању то. Индустрија која се боље усклађује са планетарним границама није неизбежна 2021. него 2019., али можда је 2020. показала да промене могу бити нагле и свеобухватније него што очекујемо.
Другим речима, одрживија будућност није неизбежна 2021. Али преокрет у прошлој години требало би да послужи као доказ да је промена свакако могућа.
Будите у току са најновијим трендовима, вестима и људима који обликују модну индустрију. Пријавите се за наш дневни билтен.