Слика: Имактрее
Третиноин, ретинол, ретинил палмитат, ретиналдехид - како год да га опишете или изведете, ретиноична киселина је неоспорна драга дерматологије. Метаболит витамина А мења генетску експресију како би убрзао ћелијски промет и повећао производњу колагена; то је најефикасније решење за бубуљице и боре.
Такође је повезан са фотосензитивност, стварање канцерогеног тумора и репродуктивна токсичност.
"Повезано" као у, није коначно доказано да узрокује, али ... под правим околностима, можда? Као што су парабени повезани са раком дојке, а фталати са поремећајем хормона-слаба, али забрињавајућа веза, само довољно јак за већину модерних марки да се у потпуности одрекну тих састојака. Знате, из предострожности.
Није да бисте ово морали знати о ретиноидима. Због читаве дражесне дерматологије, дерматолози-и козметички брендови и уредници лепоте и редовни поклоници ретинола - склони су одбрани када се суоче са наводном супстанцом замке. Разумљиво је: Ово су један од најопсежнијих састојака за негу коже, исплативи су и, пре свега, делују.
Заиста добро. Толико добро да чак и „нетоксични“ брендови лепоте одустају од ризика да би уживали у наградама.Узмите чистог продавца Цредо. Директорка мисије компаније Миа Давис заиста верује да ретинол има „потенцијалне утицаје на здравље“. Али, каже она, „то даје резултате које многи купци траже. "Један од Цредоових непрестаних Инстаграм огласа гура" чисти ретинол "са крупном планом пуначке коже и трепћућу везу до „купујте сада“, али се не спомиње шта раздваја ову наводно чисту верзију од имплицитно прљаве колега.
"Није јасно шта би био" чист "ретинол", каже Ннека Леиба, потпредседница Радна група за заштиту животне срединеПрограм здравог живота. Она напомиње да „чисто“, „природно“ и „нетоксично“ немају тешке дефиниције Управе за храну и лекове, па је о сваком појединачном бренду лепоте (и потрошачу, у том смислу) да би схватили за шта се састоји „сигуран“ састојак самог себе. Током овог процеса креирања политике, Цредо и његови савременици отворено се позивају на радне групе за рад База дубоке козметике за кожу, који оцењује састојке на основу токсичности. Ретинол може бити рангиран од шест до девет од 10, што га чини састојком који изазива велику забринутост. За референцу, олово и формалдехид - два неоспорна отрова - зарађују 10 долара.
"Укупна оцена производа или састојака у Скин Дееп -у је израчуната на основу информација из скоро 60 интегрисаних база података о токсичности, регулаторности и доступности студија", објашњава Леиба. "Ретиноли добијају високу оцену у Скин Дееп-у јер су владина испитивања показала да, на кожи изложеној сунцу, ове хемикалије могу повећати ризик од лезија коже и других оштећења коже."
Истина, ЕВГ се често назива „сузбијањем страха“-али то није једина организација која брине о састојку. "И Европска унија и Канада имају ограничења у вези са ретинолом", рекла је Линдзи Дахл, потпредседница социјалне мисије у Беаутицоунтер, каже Фасхиониста. "То није само једна студија, нити је само у томе што радна група има висок резултат. Очигледно је да постоји много разлога због којих је Беаутицоунтер изабрала да стави ретинол на нашу листу „Никада се не налази на листи“. "Бренд иде толико далеко да лобира код Конгреса за строжу регулацију.
Играти заговорника ретинола: Студије о његовим нуспојавама жестоко се расправљају и стручњаци их углавном одбацују. "Једна или две изоловане студије показују одређени степен повезаности [рака] код животиња, што се екстраполира и претерано разноси", каже др Стивен Ванг, дерматолог и оснивач Др. Ванг Хербал Скинцаре. "У клиничкој пракси нисмо приметили повећање ризика од рака коже", рекла је др Патрициа Фаррис, дерматолог са Санова Дерматологи, говори Фасхионисти о третиноину (ретиноична киселина на рецепт, или активни витамин А, познат и као ретин-А), тазаротену и адапалену (ретиноиди на рецепт познатији као Тазорац и Дифферин) и ретинол (алкохолни облик витамина А, сада доступан у слободној продаји). За неке изведенице се чак каже да лечити рак коже - иако је важно напоменути да узрок и лечење често коегзистирају у дерматологији. Стероиди, на пример, могу ублажити или погоршати дерматитис, у зависности од дозе.
Стручњаци за ретиноиде се слажу да је полуупитан ретинил палмитат, ретинил естар који је хемијски стабилнији од ретинола и стога се лакше интегрише у производе за негу коже.
"У студијама на мишевима показало се да ретинил палмитат повећава производњу слободних радикала у кожи у присуству УВ зрачења", објашњава Др Рајани Катта, аутор књиге Глов: Дерматолошки водич за исхрану млађе коже целом храном. Можда је помало контраинтуитивно да се ретинил палмитат рутински налази у креми за сунчање - производу дизајнираном да апсорбује УВ зрачење - попут Неутрогена Сенситиве Скин СПФ 60. "Немамо много података осим тога, иако још нисмо видели у вези са извештајима из посматрања људи", каже она.
Из ових разлога, састојак се пробио на многе листе "не" - али од предметне студије показује само стварање тумора када је присутно УВ зрачење, неки "чисти" трговци лепотом се добро продају то. На пример, Гоопова обновљива ноћна крема обогаћена је ретинил палмитатом и доступна је у Цредо-у и Нет-а-Портер-у. (Верзија без палмитата се такође може наћи на Гооп.цом.) "Саветујемо купцима да ретинол користе само ноћу", каже Давис, како би се избегла забринутост због повећаног ризика од рака коже.
То не значи да сте потпуно јасни користећи Ретин-А или Тазорац или Дифферин или обичан стари ретинол искључиво ноћу. Званични Рк фацт схеет за ретиноичну киселину упозорава да „може убрзати туморигени потенцијал слабо канцерогене светлости из соларног симулатора“. Да би били на сигурном, пацијенти јесу речено им је да „избегавају или сведу на минимум излагање сунцу“. Такође им је речено да прекину употребу ако су трудни или доје, јер се ретиноиди апсорбују у крвоток и могу изазвати порођај недостаци. (Становници Калифорније добијају мали подсетник на могућу опасност од развојне токсичности при куповини производа ретиноичне киселине, водећи рачуна о Упозорење за 65.)
Опет, нема дефинитивних доказа да локални ретиноиди доводе до рака или репродуктивне токсичности, али докази које имамо прилично су слични онима парабени. (Прочитајте: Професионалци се не слажу, потребно је више истраживања.) Дакле, која је разлика између потенцијално токсичних парабени-којих се у великој мери избегавају и независни брендови и гиганти дрогерија из предострожности-и потенцијално отровни ретиноиди?
Око 300.000.000 долара.
Било 1.249.141 рецепта написано за третиноин 2016. Код ан Просечна цена од 214,66 долара сваки, само третиноин ставља приближно 267 316 174 УСД у џепове фармацеутских компанија годишње. И то је само један ретиноид. Узимајући у обзир добро документоване и некако превише блиске односе за удобност између "Биг Пхарма" и ФДА (Одељење ФДА које одобрава нове опиоидне лекове прима 75% својих средстава од опиоидне индустрије, како је пријављено од стране тхе старатељ; девет од 10 прошлих Комесари ФДА прешли на посао за велике корпорације за производњу лекова), разумно је барем се запитати зашто „нису спроведене дугорочне студије на животињама да би се утврдио канцерогени потенцијал третиноина“, по ознака Рк третиноина.
Можда зато што неуверљиво истраживање оставља простор за великодушно тумачење (и издашне плате)?
Далеко од капиталистичких теорија завере на страну: Реците да су све те студије о фотосензитивности и раку и дефектима при рођењу ригорозно поновљене и ефикасно раскринкане. Неки још увек не би сматрали да је ретинол кандидат за „чисту“ лепоту из два разлога: сензибилизација и деградација баријере. "Знајући оно што знамо на основу истраживања, мислимо да је о стварима попут осетљивости коже заиста важно размишљати", каже Дахл. И да, као "ретиноидни ружни"Научили су нас, ретинол и његови рођаци прилично су специјализовани за осетљивост.
"Сви ретиноиди могу изазвати неки" ретиноидни дерматитис "током првих неколико недеља употребе", објашњава др Фаррис. "Дерматолози овај процес од две до четири недеље називају" ретинзацијом коже "." Ретинизација може укључивати сувоћу, црвенило, љуштење, пахуљице па чак и повећане акне Неки корисници су у реду с тим, претпостављајући да ће сав пилинг на крају открити поскочност, младост коже. Хоће (обично) хоће. Питање је: Да ли је та живахна, младалачка кожа инхерентно здравија?
„Етос нашег бренда је заштита и минимизирање штете узроковане стресом из околине и оптимизација здравља коже, а ми осјећамо да користимо ретиноиде код њих ефикасна концентрација у овом тренутку била би у супротности са тим уверењем ", Портер Иатес и Схани Ван Бруекелен, оснивачи одрживе линије за негу коже Аионд, каже Фасхиониста. Зашто? "Било је студија које показују да ретиноиди могу ослабити баријерну функцију коже."
Дерматолози се ту не могу - и не могу - расправљати. "По мом мишљењу, користи [ретиноида] су више у изгледу коже", каже др Катта. "Једињења у ретиноидима могу помоћи у јачању колагена, али нису неопходна за здраву кожу. Најважнији фактор у очувању здраве коже је заштита и промоција. "Истраживања показују да иако ретиноиди свеукупно задебљавају кожу, истањују кожу баријера, уграђени заштитни слој који штити од инвазије патогена и агресора из околине и задржава влагу.
"Ретинол у основи повећава ваш колаген, па задебљава дермални слој као и епидермални слој", појашњава др Ванг. "То ослабљује кожну баријеру и зато добијате десквамацију, љуштење, црвенило и иритацију."
Вероватно сте донекле упознати са кожном баријером, или стратум цорнеум. То је дом вашег микробиома и киселог омотача, а данашња њега коже је све о изградњи - од гомилања на пробиотички производи за лепоту да се охлади на прекомерно пилинг да га уселите у масна уља. "Видим толико пацијената са оштећеном кожном баријером и ово је дефинитивно велики проблем у дерматологији, посебно зато што неки од мојих пацијената покушавају са режимом неге коже у 10 корака са резултирајућом иритацијом ", рекао је др. Каже Катта. "Ово је важно, јер оштећена кожна баријера једноставно не штити ни вас. Можда ћете доживети повећан губитак влаге, што доводи до суве коже и на крају до упале коже. Можда сте и склонији развоју алергијских реакција на производе нанете на оштећену баријеру. "
Она се слаже да ретиноиди нарушавају баријеру убрзавајући промет ћелија и прерано осипање мртве ћелије коже (то је, у суштини, нека врста само-пилинга), али не мора нужно имати решење. "Ово је одлично питање", каже она. „Нажалост, немамо много података да бисмо заиста добро одговорили. Могуће је да повећање колагена и друге промене на кожи које се јаве могу помоћи у ублажавању овог ефекта. "
Наравно, постоји још један начин за ублажавање овог ефекта: престаните са употребом ретинола.
Идеја да не бисте требали повриједити кожу да бисте јој помогли добива на снази у заједници за његу коже, што доказују недавни бакуцхиол бум. Алпин Беаути Натурал ПлантГениус Мелт овлаживач, Хербиворе Ботаницалс Бакуцхиол Ретинол Алтернативе Серум и Линија Цоунтертиме Беаутицоунтер -а сви садрже састојке биљног порекла, који су чак и дерматолози оценили као „ботанички ботокс“ и „природни ретинол“.
"Било је једно истраживање у Британски часопис за дерматологију ове године упоређујући бакухиол са ретинолом, "каже др Фаррис," и утврђено је да су једнако ефикасни за побољшање бора и хиперпигментације. Ретинол крема је изазвала већу иритацију; бакуцхиол има одличан профил подношљивости. "Такође није повезан са фотосензитивношћу, туморима, репродуктивном токсичношћу или оштећењем баријере. Другим речима: Бакуцхиол се може прецизније назвати "чистим", без обзира на то како га дефинишете.
Природна уља семенки шипка и шаргарепе такође се појављују као јаки алтернативци ретинолу; они су богати природним витамином А, за разлику од лабораторијски изолованог витамина А ретиноичне киселине (иако су резултати много суптилније). „Користимо екстракт из биљке Оробанцхе рапум то је у нашем Роцк Росе серум за лице и Таос плава дневна крема", додају Иатес и Ван Бруекелен. "Показало се да повећава подмлађивање и заштиту матичних ћелија." Бонус: Сва три имају додатну корист од подизања баријере, уместо да је носе.
И, како Дахл каже: "Ако на тржишту постоје алтернативе које нам могу дати сличне или чак боље резултате, зашто то не бисмо искористили?"
Ако вас занимају те алтернативе, у галерији испод смо заокружили 12 крема, хидратантних крема, серума и уља који се ослањају на алтернативе ретинола како би пружили добробити за кожу. Кликните да бисте их видели све.
12
12 Слике
Напомена: Повремено на нашој веб страници користимо партнерске везе. То ни на који начин не утиче на наше уређивачко одлучивање.
Никада не пропустите најновије вести из модне индустрије. Пријавите се за дневни билтен Фасхиониста.