Како је Вилфредо Росадо прошао пут од студија биологије на НИУ до дизајнирања бисера виђених на инаугурацији

У нашој дугој серији "Како ми то успева", разговарамо са људима који зарађују за живот у индустрији моде и лепоте о томе како су провалили и постигли успех.

Иако има имењак од 2011. године, многи су у јануару сазнали име Вилфредо Росадо. 20. 2021. године, када је потпредседник Камала Харрис стајала на степеницама Капитола и ушла у историју док је носила заклетву, носећи је потпис, емблематичан бисери.

Тог дана је изабрала огрлицу у којој је сваки појединачни бисер био окружен деликатним златним ореолом, повезаним малим дијамантима. Било је посебно дизајнирао Росадо и, наравно, добио је алотофпажња. Отприлике преко ноћи, Росадо је добио нову публику. Упознали су их са ветером модне индустрије који је радио заједно Анди Вархол и Ђорђо Армани ("Господин Армани", како га зове Росадо).

„Чињеница да сам се одлучио за бисер долази од овог грлатог осећаја који увек имам у вези са стварима које долазе. И осећам се као да сам то учинио са многим стварима - са перјем, током целе каријере “, објашњава Росадо, напомињући како је већ радио на

његову колекцију бисера када је ступио у контакт са тимом потпредседника Хариса. „То је било нешто за шта сам заиста имао осећај. Све је било врло случајно. "

Тај инстинкт га је водио већим делом у каријери, јер је управљао индустријом којој се одувек дивио, али никада није мислио да ће бити део. Од његових раних амбиција („Био сам тако усредсређен!“) До људи и пројеката који су га довели до данашњег места - и тамо где још иде - ми ухватио се са Росадом да разговара о томе како је прошао пут од предмедицинског студија на НИУ до директног учења од креативних легенди до тога да постане део историје. Прочитајте на.

Одакле ваше интересовање за моду?

Сећам се, још као дете - моја мајка је била врло модерна. Увек нас је лепо облачила, а ја сам био врло свестан трендова и веома млад. [Седамдесетих година], постојале су ове огромне ципеле зване Марсхмалловс, са ђоном од беле жваке. Мора да сам био трећи или четврти разред, а родитеље сам довео до лудила - морао сам имати ципеле од белог слеза. На крају су ме одвели на Питкин Авенуе у Брооклин -у јер је то било једино место на којем је био Марсхмаллов моје величине. Овако сам био луд за овим. Мој брат се такође јако, јако бавио модом, па смо имали претплату на В када сам био седми или осми разред и претплату на ГК. Кад сам ишао у средњу школу, био сам опседнут Италијан Вогуе. Увек сам одлазио на међународне киоске и куповао италијански Вогуе и Л’Уомо Вогуе.

Али ствар је у томе што никада нисам размишљао о модној каријери. Долазим из веома традиционалне порториканске породице, где су моји родитељи били радници. Усадили су нам образовање и традиционалне каријере - попут, постанете лекар, адвокат, ватрогасац. То је оно што сам мислио да ће бити мој животни пут. То очигледно није успело.

Пре него што сте отишли ​​да радите за Ендија Ворхола, били сте уписани на НИУ. Шта си студирао? А како сте завршили на модном одсеку године Интервју?

Био сам студент медицине, биологије. Увек сам био веома растргана особа. Имао сам традиционално латино васпитање, са врло традиционалним путем, и то ми је било заиста важно. Заиста сам желео да будем лекар. Мој отац је био уметник и док смо били веома млади, колико се сећам, увек смо били у СоХоу, када су то били уметнички тавани и складишта, и у Васхингтон Скуаре Парку. Као дете, рекао сам родитељима: 'Желим да идем на НИУ.' То ми је био циљ. Уписао сам и НИУ и друге факултете, али моје срце је било НИУ.

У сваком случају, никада нисам завршио школу. Радио сам две године, али никада нисам дипломирао. Док сам био у школи, још увек сам имао страст према моди. Волио сам бити у граду и у СоХоу. У то време звала се заиста кул продавница Падобран, и ту је заиста све почело за мене, у смислу разумевања моје љубави према моди. Била је то најхладнија продавница у Њујорку. Улазила сам тамо док сам била у школи јер сам једноставно волела све продавце - били су попут предивних модела, и била сам задивљена свиме. И коначно сам скупио храброст да тражим посао, дали су ми пријаву и на крају сам је добио. То је заиста било као креативни центар моде у центру града у то време. Орибе долазио да се фризира, Марио Тестино би снимао кампању, Јеан-Паул Гоуде увек био у продавници. Тај круг људи са којим сам се упознао током рада у падобрану.

Још сам била на Њујоршком универзитету, радила викендом на падобрану, и једног дана, у шетњи, председник Ђорђо Армани, који је у то време био Габриелла Форте. Армани је отварао своју прву продавницу у Њујорку и регрутовали су ме да дођем тамо да радим. Одлучио сам, 'радићу лето у Арманију, а онда ћу у септембру у школу.' Па, то је био неред, јер се никад нисам вратио. Једна ствар је довела до друге, и заиста сам научио шта мода као посао значи. Морао сам да видим пословну и креативну страну Арманија, и заиста ми се допао оно што радим. Одлучио сам да узмем оно што сам мислио да ће бити полугодиште од школе да се заиста удубим у то. Једна ствар је довела до друге, а моја каријера се тако некако одвијала.

Који је био први посао у Арманију?

Продаја. Био је то први пут Емпорио Армани покренута у Америци. Требало је да буде као млађи бренд Гиоргиа Арманија, па сам за њих био нека врста те особе. Заправо, радио сам са Елизабетх Салтзман - Елизабет и ја смо радили заједно у падобрану, а затим смо одатле отишли ​​да радимо у Армани. А Елизабетх је била најхладнија риба у граду... Одлазили смо у подручје око шест ноћи недељно. Забављали смо се као манијаци. И онда бисмо отишли ​​у Армани и покушали да будемо закопчани и професионални. Али то је увек био потпуни хаос. Тако смо се добро провели.

Одатле ми је Габриелла дала више могућности да радим визуелне слике и прозоре. То је био мој следећи корак у Арманију, бављење визуелном трговином и излагањем. Кад сам то учинио, упознао сам Андија Вархола и живот ми се поново променио.

Причај ми о свом времену у Интервју и која је ваша улога била тамо.

Дошао сам из врло традиционалног порекла. Некада сам читао све ствари - имао сам претплату на В и све то - али заправо нисам знао много. Био сам врло наиван.

Упознао сам Андија и отишао кодИнтервју, за рад у модном одељењу. Било је само двоје људи и морао сам да фотографишем. Нисам имао појма шта је то фотографисање. Сећам се да сам отишао на своје прво фотографисање - био је то портфељ пет уметника у настајању. Фотограф је био Давид ЛаЦхапелле. Били смо у задњем делу таксија и обоје нисмо имали појма у шта се упуштамо. То је био почетак.

Одатле сам почео да снимам све фотографије - насловнице и уредничке приче - али опет, учећи успут. Сећам се да сам ишао на снимање са Бобом Диланом, а нисам имао појма ко је он. Враћам се и неко ми каже: 'У кога си пуцао?' Рекао сам да се овај лик зове Боб Дилан. А они су као, 'Боб Дилан?! Он је легенда. ' Нисам имао појма. Био сам супер, супер наиван... Идем на Интервју било је тако невероватно искуство учења, а често и врло застрашујуће. Одједном сам радио са Робертом Мапплетхорпеом, Херб Риттс и легендарним фотографима. Учио сам на послу о фотографији, стајлингу и ко су многи од ових људи у свијету умјетности, музике или филма. Долазећи из позадине из које сам дошао, било је јако, врло интензивно и врло застрашујуће.

Шта бисте рекли да су велике лекције које сте извукли из тог времена?

Научио сам много о снази слика. Моћ фотографије. Анди је био невероватан комуникатор, а ја сам био веома близак са Андијем. Имао сам срећу да много учим Интервју од тога што сам био на послу и радио, али сам такође имао велику срећу да учим директно од Ендија. После посла сам био са Ендијем шест ноћи недељно - радили бисмо све заједно, попут вечера и забава, много година. Једино вече које сам имао слободан било је недељом, када сам одлазио код родитеља.

С Андијем сам морао научити много о комуникацији путем визуализације. Анди је био веома пажљива особа. Једна од ствари коју људи погрешно схватају о њему је да је био воајер. Био је сунђер. Одвео би ме на најбољу журку на свету и само би мирно седео и посматрао све, само толико упијао информације о томе шта се дешава у моди, шта је кул у музици, шта људи носе, шта је била врућа тема тренутак. Мислим, то је био један од његових невероватних талената. Био је и велики документариста тог времена. Увек је све фотографисао. То је једна од ствари које осећам да сам научио од Ендија - да будем посматрач, да разумем шта се дешава у поп култури и да то некако протумачим у ствари које желим да створим или пројектујем као своје рад. Често ћу рећи да сам под великим утицајем поп културе и урбане културе, и мислим да је то директна веза са мојим искуством у раду са Андијем.

Такође сам имао велику, велику срећу што сам имао невероватно искуство блиско сарађујући са Гиоргиом Арманијем, самим господином Арманијем. Способност посматрања и извлачења научио сам од Ендија, а преко господина Арманија [научио сам] да узмем оно што сам извадио и створио ствари повишеног нивоа укуса и ствари које одражавају моју личност и мој бренд.

Улазећи у свој други радни однос у Арманију, на крају сте остали у компанији две деценије. Како сте враћени назад? У ком тренутку сте почели да радите директно са господином Арманијем?

Након што је Анди преминуо, остао сам још мало при Интервју часопис. Затим сам отишао са бившим главним уредником часописа Интервју, који је покренуо нови часопис под називом Фаме. Није заиста направио велики залогај у свету, тако да о томе не причам толико, али био је то добар часопис. За време мог боравка у Фаме, Поново сам добио позив од Габриелле Форте у Гиоргио Армани. А она је рекла, 'У реду, Вилфредо, доста ти је што си изван наше куће - мораш се вратити.'

Док сам био у Интервју радећи са Ендијем, наставио сам свој рад и са Арманијем. Правио сам ове месечне „Извештаје о трендовима“. У то време у Њујорку се толико тога дешавало - биле су то осамдесете, то је било креативно експлозије - па сам постао овакав извештач господину Арманију о томе шта се дешава у музици, филму, књигама, новим глумцима и музичарима. Бити на Интервиев, Имао сам прст на пулсу заиста, стварно интензивно.

Након што је Анди прошао, позвали су ме да се вратим на чело ПР -а за Емпорио, и то сам радио годину дана, можда две. Осећам се као да сам тамо одрадио јако добар посао. Створио сам заиста кул имиџ за Емпорио који је укључивао свет уметности, Кенни Сцхарф... И када је господин Армани видео шта радим у Нев Иорку са Емпорио је био попут: 'Дођите у Италију и створите овакву врсту узбуђења за Емпорио у Европи.' Опет се више радило о ПР -у и стварању овог зујања [тамо]. То сам радио неколико месеци, а онда ме је господин Армани замолио да се придружим дизајнерском тиму-без позадине дизајна, пре-мед студент - а то је било на врхунцу Ђорђа Арманија... Наравно да никада не кажем не изазову и одлучио сам то.

Преселио сам се у Италију, у Милано. То ми је било јако, јако, јако изазовно. Зато што је тадашњи Милан - ја сада волим Милана, још увек волим Милана, волео сам Милана тада - за мене био веома провинцијалан. Дошао сам из Њујорка, [уроњен] у свет уметности, уличну културу, моду, музику. Одједном одлазим у Милано, недељне су шетње са породицом и џемпер од кашмира везан око ваших рамена и сладоледа. Па сам помислио: 'У шта сам се упустио?' Али учећи од господина Арманија, увек то поистовећујем са Харвардом модно образовање: ниво укуса, начин на који је радио, његова визија моде и свега, чак и његова кућа. Све је било само беспрекорно. То је за мене било невероватно искуство. Трпео сам то две године.

Носио сам одела Армани са сличним, Биркенстоцкс. Сада је то шик, али ја сам некада улазио у ресторане и они би ми се смејали. Прошао сам период у којем сам носио одела Армани са кратким јакнама, па је испод њих излазило одело, што је био скандал. Затим сам прошао период у коме бих носио Меррелл планинарске чизме са Арманијевим оделима. Носио сам Јордан са Арманијевим оделима и био сам за спрдњу у граду. Коначно, било ми је доста и рекао сам господину Арманију да морам да одем. И понудио ми је позицију да будем модни директор Арманија у Америци. И тако сам се вратио у Њујорк и то урадио.

Вратио бих се четири, пет пута годишње у Милано да са господином Арманијем радим на стилизирању емисије. Онда ми је то постало досадно и рекао сам: 'Не радим то више.' Био сам размажено дериште! Па сам након тога остао у Њујорку и отишао на модне ревије.

Сада када сте дизајнер са пуним радним временом, шта бисте рекли, гледајући уназад, били неки од највећих изазова са којима сте се суочили док сте били у том дизајнерском тиму?

Једна од бриљантних ствари и код Арманија и за Вархола била је та што је нагласак на креативности био најважнији, најважнији аспект посла дизајнера. Али и Армани и Вархол били су врло свесни посла: Све што смо дизајнирали увек се враћало на цене, производњу, како ће се понашати у малопродаји. Чак и са Андијем - да, сликао је у студијима и увек је покушавао да ради нове, кул ствари, али на крају дана, за њега је то био посао. То сам научио од обоје. Чак и данас, као креативна особа, увек покушавам да размишљам о, да, желим да дизајнирам нове ствари, никада не желим да имам референцу већ постојећег дизајна, трудим се да будем јединствен и оригиналан. Али ја се увек трудим да то вратим у посао. Шта то значи у смислу малопродаје, у смислу цена, у смислу изградње мојих клијената? Коме ће овај апел донети новог клијента?

Због чега сте желели да напустите Армани?

Напунила сам одређене године и једноставно сам осетила да је време да учиним нешто за себе. Моја мајка је била толико разочарана што нисам постао лекар, увек би ми рекла: 'Вилфредо, мораш бити врло, врло свестан да је мода за младе људе. Увек се ради о младости. ' Тако сам дошао до одређених година и рекао сам: 'У реду, шта се сада дешава? Нисам више тако млад као што сам био, нисам више толико укључен у уличну сцену. Морам се поново измислити... морам учинити нешто за себе. '

У то време је привреда цветала. Имао сам невероватно искуство у свету уметности и света моде, а такође сам имао одличне односе у музичком послу. Закључио сам, дозволите ми да започнем сопствени посао у коме могу да се удам за сва ова искуства како бих изградио имиџ бренда. Мој први клијент је био ЛВМХодељење духова. С њима сам започео пројекат промоције Круг шампањца и имао сам идеју да тај шампањац уведем у свет уметности. То је било 2007. године. Нашао сам ову сјајну зграду у Виллиамсбургу и дизајнирао ову турнеју на коју би Круг Цхампагне позвао свој врх клијенти и гости да с уметницима изведу ове студијске туре [које би се завршиле] седећом вечером и шампањцем дегустација. То је била невероватна ствар. Сада размишљам о томе, а тада сам био врло интуитиван.

Затим сам наставио да радим нешто са Версаце накитом. Ту сам стекао своје прво искуство са накитом. Имао сам пријатеље који су радили у Версацеу, јер је много мојих пријатеља из Арманија радило на другим местима, и неко ко је завршио у Версаце назвао ме и рекао: „Радимо ово са Музејем Вхитнеи у Нев Иорку и поново лансирамо нашу колекцију финог накита. Можемо ли доћи до идеје која обједињује све елементе? ' Па сам почео да размишљам о томе. Тема је била „Прошлост, садашњост и будућност“, па је мој предлог њима био: Зашто не сарађујемо са савременим уметницима како бисмо дизајнирали јединствени комад накита за Версаце? Они би такође делили накит као слику, а затим бисмо слику и комад накита продали на аукцији у корист Вхитнеи. Они воле идеју. И одабрала три различита уметника: Јулиан Сцхнабел, Марц Куинн и Вангецхи Муту... Такав апетит ми је пошао за накитом.

Шта мислите да је било у вези са накитом који вас је толико одјекнуо у том тренутку?

Увек сам волео накит. Пре него што сам урадио пројекат Версаце, дизајнирао сам накит за себе-недавно сам у свом трезору пронашао комад, златни крст од 22 карата са рубином-али ми се допао. Можда је то латинска ствар - одрасли смо уз накит.

Упознао сам некога ко је имао интернет пословање са сатовима и они су ме ангажовали да смислим начин да преуредим њихову веб страницу и учиним је привлачнијом за потрошаче. Али ја сам имао већу идеју: мислио сам, па, ови људи имају тако невероватну платформу - сјајан начин да се младим дизајнерима накита пружи прилика за продају на мрежи. То је било 2009. године. Интернет је тада још био веома нов и веома скуп, а ови дизајнери нису имали новца за изградњу платформе која је имала смисла. Мој предлог је био да се изгради онлине бутик накита како би се овим дизајнерима пружила прилика за глобалну продају на мрежи. И свидела им се идеја.

Почео сам да се састајем са младим дизајнерима накита - Памелом Лове, Јеннифер Меиер... Момак који је био власник платформе рекао ми је: 'Зашто бих желео да улажем у ове младе дизајнере кад имам тебе? Ви сте креативан момак, зашто не покренете своју колекцију? ' Помислио сам: 'То је лудо, никад то нећу учинити.' Рекао сам не. Пришао ми је поново, рекао: 'Размислите, имате Армани, Вархол... Направите своју линију накита. '

Пристао сам да то урадим под одређеним, врло строгим условима: дизајнирао бих колекцију која се мени као особи чинила аутентичном и моје гледиште о моди и луксузу, а ја бих радио само са фабрикама и нивоом израде који сам користио до. Мој ниво удобности је, очигледно, био рад у Италији, јер сам то радио са Арманијем толико година. Моје разумевање квалитета било је луксуз на високом нивоу. Они су пристали на те услове, а ја сам кренуо да радим свој накит. И управо сам отишао до врха: отишао сам да радим са Маисон Лемарие у Паризу, у атеље Цханел и са радионицом у Милану која производи Цартиер накит. Отишао сам на сам врх. И требало ми је да имам креативну слободу. Започео сам своју прву колекцију користећи перје и злато, и одатле се развила. Заиста, заиста волим ово што сада радим.

Како бисте описали естетику и смер вашег дизајна накита?

Веома је смело. Мислим да је то брак моде и високог накита. Све што одјекује у моди, филтрирано је кроз мој накит. Рекао бих да је то колекција која је заиста дефинисана невероватним нивоом квалитета. То су за мене елементи који заиста описују оно што радим. Очигледно, то се стално мења - једног дана то је перје, данас бисер... То је део процеса сваке креативне особе. Могао бих данас да седнем овде и да вам дам десет идеја о стварима које желим да урадим у блиској будућности. Опет, ја сам разумна особа и покушавам све да филтрирам кроз осећај за посао. Не да имам тенденцију да будем велики бизнисмен, већ једноставно тако радим.

Кад смо већ код бисера, толико људи је упознато са вашим брендом 20. јануара. Реците ми нешто о комаду који сте осмислили за потпредседницу Камалу Харрис.

Тај тренутак 20. јануара био је... Не знам ни како бих то описао, искрено. То је један од оних тренутака који мењају живот, на многим нивоима-ја као особа, знате, како да ово надмашим? Да ли само постајем задовољан знајући да сам то већ урадио? Надам се да не. Надам се да ће бити још оваквих тренутака.

Са пословне тачке гледишта, то је очигледно створило свест о мом бренду без преседана. Одједном је изгледало као да је то познати бренд. Не бих рекао да је Цартиер или Булгари, али мислим да је дефинитивно стекао велико признање на тржишту и код потрошача. И такође, заиста је помогло мом послу. Био је то невероватан тренутак за мој посао и за мене лично. И јако сам захвалан на томе.

Добио сам толико порука од странаца који су ми говорили колико су срећни због мене. Чак сам отишао у ординацију свог лекара и не причам са њима о томе, али ушао сам и рецепционерка је рекла: 'Г. Росадо, тако смо срећни због тебе, честитам. Заслужили сте ово. ' То је врло дирљиво. Као да цео живот толико радиш, чекаш овакве тренутке.

Који су још утицајни тренуци били на ваш бренд од када сте основали компанију?

Своју колекцију сам лансирао у фебруару 2011. Две недеље касније, Елизабетх Салтзман ставила је Гвинетх Палтров у моје наушнице са перјем за Грамми, када је наступала са Цее-Ло Греен. А то је било као, ко би икада помислио... То је као да се не остварује сан.

Пре него што сам кренуо да радим свој накит, сањао сам овај сан - поставио сам себи овај циљ. Било је пет или шест продавница у којима сам желео да будем: Бергдорф Гоодман, Харродс, Макфиелд Лос Ангелес, Лане Цравфорд у Хонг Конгу и Тсум у Москви. За месец дана сам био у свим тим продавницама, плус у некима. То је за мене било невероватно. И наравно, било је Веренички прстен Мариах Цареи, који је ушао у историју у смислу холивудских вереничких прстенова.

Гледајући унапред, како желите да наставите да развијате свој посао са накитом? Које циљеве сада имате за себе?

Осећам се веома растрганим и конфликтним јер постоји једна страна мене која је врло, веома педантна и пажљива у погледу начина на који желим да изградим бренд. Ради се о искључивости. Ради се о стварању најуникатнијих, јединствених комада који су попут блага-високе хаљине, високог накита. Али свестан сам да је то веома, веома, веома ограничена публика. То сам већ радио, био сам успешан у томе. Али са Пеарл ИД -ом сам видео други свет. И то ми је ново. То је свет који ми није познат, а то је свет дизајнерског накита за ширу публику. Али то је нешто што сада волим, јер видим колико су људи узбуђени.

Гледао сам Рацхел Маддов у поноћ и добио сам упозорење на мобилни телефон да ми је неко послао поруку, заправо, из Порторика, желећи да купим пар минђуша. Она је веома успешна, али ово је особа која од мене не би имала приступ високом накиту. Чињеница да могу некога заиста узбудити да купи комад Пеарл ИД -а је веома задовољавајућа... Желим да наставим да развијам и градим овај дизајнерски свет накита и своје присуство у том свету без давања моја љубав и страст према стварима које су јединствене и ручно израђене, које живе у свету високог накита. Мој изазов је покушај да се постигну успеси у оба света.

Овај интервју је уређен и сажет ради јасноће.

Желите више Фасхиониста? Пријавите се за наш дневни билтен и јавите нам се директно у инбок.