Унутар Метове пролећне изложбе, „Реи Кавакубо/Цомме дес Гарцонс: Уметност између“

Да ли је мода уметност?

Ако постоји неки модни дизајнер чији рад представља аргумент за то, био би то Реи Кавакубо и ознаку за померање граница Цомме дес Гарцонс коју је основала 1969. године. Чињеница да је Музеј уметности Метрополитенпролеће 2017 Институт за костиме изложба, "Реи Кавакубо/Цомме дес Гарцонс: Арт оф тхе Бетвеен", фокусира се искључиво на њен рад-обележавајући први монограм Института за костиме о живом дизајнеру од његовог Ивес Саинт Лаурент изложба 1983. - подразумева исто толико. Али изложба је мање заинтересована за дефинисање њених креација као моде или уметности, него за посматрање начина на који превазилазе категорије од почетка.

И превазићи њен рад, на више начина. У својој неуморној потрази за "новошћу", Кавакубо је пркосила конвенционалним ставовима према конструкцији одеће и чак и малопродаја са таквом снагом да су њени поступци створили нове конвенције за друге дизајнере пратити.

„Реи је покренула многе аспекте моде које сада узимамо здраво за готово“, тврди Андрев Болтон, кустос Института за костиме, на претпремијери изложбе у понедељак. "[То укључује] асиметрију, изложене шавове, сирове/недовршене ивице, превелике/пренадуване силуете и бескомпромисну ​​монохроматску палету боја." Пре на то импресиван списак, могло би се такође додати да је Кавакубо често приписивано „измишљању црне боје“ у моди и да су њене „герилске радње“ утрле пут сада свеприсутни искачући прозор.

Захваљујући овој сталној иновацији, Кавакубово дело учинило је уметничку и модну дебату "сувишном", према Болтону. "Кроз своју моду, она указује на апсурдност вековног супарништва између уметности и моде, промовишући уметност без застарелих хијерархија и пејоративних класификација."

Демонтажа супарничких концепата надилази моду и уметност на изложби "Уметност између"; цела емисија је изграђена око оквира упарених опозиционих концепата. "Одсуство/присуство", "Прелепо/Гротескно", "Субјекат/Објекат" и "Ред/Хаос" само су неки од многих оксиморонске дуалности истражене на изложби, од којих је свака илустрована одећом из Кавакубових деценија рада.

По уласку у изложбени простор, посетиоце дочекује мала група црвених ансамбала из неких од најупечатљивијих колекција Кавакубоа, попут равне јакне од лутке од папира и сукња из јесенске колекције "2 Дименсионс", и хаљина и горњи део са растом трупа налик на тумор из злогласне колекције "Боди Меетс Дресс-Дресс Меетс Боди" из пролећа 1997. Комади одражавају Кавакубову "заокупљеност брисањем граница између тела и хаљине", према Болтону; а ово истовремено успостављање и брисање граница тема је која се наставља током остатка изложбе.

Кавакубоов осебујан и кохезиван приступ креативности приказан је не само у одећи, већ и у физичком простору који изложба заузима. Испуњен низом усправних цилиндара и коцки, изгледа скоро као збирка огромних белих градивних блокова које је оставило огромно дете које воли минимализам. Сваки блок има један или више отвора који омогућавају гледаоцима да завире у одећу распоређену унутра, а неколико чак има и хаљине на врху, далеко изнад глава посматрача. Простор је био обојен потпуно бело како би се што мање одвукло од саме одеће.

Осветљење, које је дизајнирао Тхиерри Дреифус, такође је изабрано да олакша специфичну врсту интеракције између одеће и њених гледалаца. "Обично на изложбама користимо рефлекторе, што има ефекат удаљавања и одвајања посетилаца од уметничких дела", објаснио је Болтон. "Стварањем небодера од преко 300 флуоресцентних цеви, овај ефекат се смањује, а посетиоци и уметничка дела осветљени су равномерно."

Оно што произлази из белог простора и флуоресцентног светла је окружење које би се у њему могло осећати скоро као лабораторијско стерилност, да није огромног богатства текстура, текстила и концепата представљених у одећи самог себе. Било да гледате еластичну хаљину од тила и црне боје од тила и црне боје спремну за ношење и црвеног тепиха из колекције "Бад Тасте" за јесен 2008. је-то-чак-одећа равна хаљина са круга из „Церемоније одвојености“ за јесен 2015. године, јасно је да је Кавакубоин циљ да гледа тело на потпуно нове начине она који је она изнова и изнова остваривала.

Једнако је упечатљиво и то што је Кавакубо то учинила у потпуности кроз медиј саме одеће, уместо да се ослања на сложена објашњења својих концепата. Услед изузетно месеца политичке моде који је дизајнерима слао све врсте изјаве у лице низ писту, Кавакубово одбијање да се објасни или чак да се укључи у било шта што је превише специфично везано за актуелне догађаје посебно је јединствено. Њено озлоглашено задржавање у погледу сопственог рада одражава се у чињеници да изложби недостају уобичајени делови објашњења дискурс на зидовима, остављајући само наслове и папирну књижицу са минималним текстом на улазу за гледаоце жељне више контекст.

Неуверљивост њеног рада на писти, са њеним грубим комадима и чудним силуетама, тако се у великој мери одржава у изложби. Колико год то било фрустрирајуће за гледаоце који преферирају Кавакубо који могу лако разумети, Кавакубо који је сарађивао са Спеедо и Доц Мартенс, некако ми се доликује да је овако представим у музејском простору. Било да је вољна да себе назива уметницом или не, логика која важи за најбоље сликаре и вајари важи и за Кавакубо: да је могла да запише шта је покушала да каже, она имао бих. Али није могла, па је кроз одећу саопштила шта јој је потребно. "Уметност између" оставља гледаоце да се осећају као мода, као креативни медиј, има срећу да Кавакубо назове својим.

Изложба Института за костиме "Реи Кавакубо/Цомме дес Гарцонс: Уметност између" отворена је за јавност 4. маја, а биће отворена до 4. септембра.

Желите више Фасхиониста? Пријавите се за наш дневни билтен и јавите нам се директно у инбок.