Добродошли у Недеља одрживости! Док Фасхиониста покрива вести о одрживости и еколошке брендове током целе године, ово време смо желели да искористимо око Дана планете Земље и годишњице Рана Плаза колапс као подсетник да се фокусирамо на утицај који модна индустрија има на људе и планету.
Као модни писац и уредник фокусиран на етику и одрживост, Проводим доста времена гледајући мале брендове који покушавају да еколошки прихватљивост учине основном вредношћу. Пре неколико месеци почео сам да примећујем тренд међу етикетама које пратим. Чинило се као да сам свуда погледао - било да померам #етичка мода таг на инстаграм, прегледавајући теме о ПР-у у пријемном сандучету или прегледавајући одрживе е-бутике-наилазио сам на поносне тврдње брендова о њиховој употреби.
"Чувамо тканину изван депонија користећи мртву подлогу", рекли би. Научио сам након мало гуглања да је мртва тачка материјал који млин или робна марка која га је израдила не користе. Било да је тканина постала плава када је требало да буде љубичаста, бренд је наручио више него што су могли или су једноставно одлучили није било погодно за комад за који су га наменили, мртва тканина је сваки текстил који седи као остатак без планова за будућност употреба.
Тврдња да би мањи материјали могли откупити ову тканину од депонија звучала је одлично, али и ја сам био помало скептичан. Зашто раније нисам чуо да људи говоре о мртвој тачки? Да ли је заиста било тако једноставно спречити расипање? И ако је тако, да ли би га сви ускоро користили?
Испоставило се да је то део разлога што ја, етички наркоман, нисам знао одговор на та питања већ је то било зато што је мртва тачка имала мање него позитивне конотације које су је држале подаље од рефлектора у прошлости. Исхаи Иудековитз, менаџер и купац у врхунској продавници тканина Б&Ј Фабрицс (од "Пројецт Рунваи"Фаме", каже да то има везе са чињеницом да су мртве тканине инхерентно ограничене количином.
"Проблем је у томе што је то једнократно", каже Иудековитз преко телефона. "Ако наши клијенти раде нешто што очекују да ће касније поновити, то је велики не-не."
Будући да су неки од главних клијената Б & Ј -а позоришне компаније које могу производити варијације на истим ношња годинама - помислите на нешто попут "Краља лавова", који је на Бродвеју више од једне деценије - важно је имати тканине за које дизајнери знају да их могу стално враћати да купују. За неке велике модне брендове исто важи, јер је приоритет могућност да се направе велике количине исте одеће или да се поново направи бестселер за следећу сезону.
Занимљиво је да су количинска ограничења која могу представљати изазов за веће робне марке део онога што чини мртва тачка савршена за мање етикете које желе да створе производ који се осећа ексклузивним и непоновљиво. Било да га добија од млинова, складишта у Италији и Француској или директно од дизајнера, Иудековитз примећује да повремено купује мртве темеље за Б&Ј када успе да пронађе заиста јединствене измишљотине.
„Ако га поседујете и део тог посла имате као дизајнерску мисију, много је лакше рећи бутику:„ Гле, могу само да дам имате 35 оваквих јакни и не могу вам више ништа набавити након тога јер је то природа онога што радимо “, објашњава Иудековитз.
Додаје да је могуће добити увид и од великих дизајнера, што може додати вредност бренда. Наравно, Гуцци можда неће пустити тканину док не прође 10 година од њеног дебија на писти, али Гуцци тканина из 2007. је и даље Гуцци тканина. Приступ таквој врсти квалитетне и јединствене израде може бити примамљив за мање етикете, поготово зато што роба често долази по сниженој цени.
Ипак, постоје и други изазовни аспекти рада са мртвом косом који су га спречавали да у прошлости буде први избор многих дизајнера. За разлику од тек произведеног текстила, није увек тако лако знати шта тачно добијате када купујете мртву робу.
"Обично немате све податке о тканинама које имате за нове залихе", рекла је Катхлеен Талботт, потпредседница одрживости у Реформација, каже путем е -поште. „Не знамо чак ни тачан садржај, а камоли како би се могао смањити или понашати. Набављање мртве робе, тражење разлика у материјалима или одлазак на тестирање квалитета... потребно је време и одређена стручност “.
Упркос овим препрекама, многи брендови - укључујући и реформацију - постали су узбуђени због коришћења мртвих ствари последњих година из једног једноставног разлога: "Не постоји ништа одрживије", каже Талботт. "Дајемо други живот тканини која је била предвиђена за депонију." Као потражња купаца за еколошки одговорна одећа расте, застоји постају све привлачнија опција многи.
Таниа Рамлаоуи, дизајнерка и оснивачица трогодишње линије одеће Аоуи, то потврђује. "Само у Сједињеним Државама годишње се произведе више од 15 милиона тона текстилног отпада, али се само 15 посто тога заправо рециклира", тврди Рамлаоуи. „Приметио сам много истрошене тканине која би се накупила на крају сваке сезоне током мојих година дизајнирања за друге одевне компаније. Желео сам да поново искористим оно што смо имали у складишту, питајући се зашто смо морали да набављамо нови свилени шифон када смо имали гомиле ролни које се праше. "
Независно проверавање шта би се заиста догодило са том неискоришћеном тканином да је нису купили брендови попут Аоуија и Реформације је лукаво. Често се износе тврдње о томе да се ови текстили спаљују или бацају у отпад, али дизајнери и млинови који имају тканину којих се морају отарасити вероватно неће признати такву праксу, свесни ПР -ове ноћне море да таква очигледно расипништво представио би.
"Мислим да је прилично ретко да оде заиста без куповине", каже Иудековитз. "Знам за половну одећу, остаци често одлазе у стране земље ако се овде не могу продати. Замишљам да је са тканином иста ствар. "Додаје да неки брендови чак и намерно шаљу остатке негде попут Аустралија, где и даље могу да постигну високе цене, али је мање вероватно да ће на крају бити представљене у редовима директног бренда такмичари.
Ипак, додаје да посебно са јефтинијим тканинама не би било изненађујуће сазнати да се неки отпад одлаже уместо да се поново користи. "Ако имате тканину чија је малопродајна вредност 3 УСД, испорука у Калифорнију ће додати толико трошкова да можда не вреди", каже он.
С обзиром да реформације и Аоуис у свету користе скупље тканине, можда је мало напорно тврдити да они директно држе текстил ван депонија; безначајни цветни отисак који није купио амерички бренд попут Реформације вероватно би се на крају послао у другу земљу и тамо користио. Али у ширем смислу, учешће ових брендова на тржишту половних тканина заиста утиче на загађење текстила на исти начин као што то чини куповина штедљиве одеће. Наравно, да их нисте купили Добра воља фармерке, можда је имао неко други - али ако нико био вољан да поново користи фармерице добре воље, на крају би биле избачене. Нормализација, па чак и слављење заостале употребе на начин на који то чини Реформација, може дати пример који охрабрује друге брендове да следе пример.
Дакле, да ли је мртвачка будућност будућност одрживе моде? Ограничења количине и изазови у снабдевању спречиће то да икада постане опција за мега-трговце на мало који раде у великом обиму. Али за мање и средње брендове који желе да смање свој утицај, улог може бити једна од најбољих опклада.
"Све се враћа идеји смањења и поновне употребе као првих места за почетак борбе против отпада", каже Талботт. "То је нешто за шта мислимо да је вредно труда."
Желите више Фасхиониста? Пријавите се за наш дневни билтен и јавите нам се директно у инбок.