За дизајнере само из моде, креативна слобода и експериментисање су крајњи циљеви

Два пута годишње у Паризу, неколико преосталих кућа моде - заједно са малим кадром гостујућих дизајнера по избору компетентног одбора Федератион Францаисе де ла Цоутуре - представите своје колекције дана писта.

„висока мода„Сама ознака је законом заштићена категорија у Француској, и само они које одобри одбор могу је користити за описивање свог бренда. Неколико сталних чланова Федератион Францаисе де ла Цоутуре може се мењати сваке сезоне, са великим именима попут Цханел, Валентино и Диор распоред са мањим француским кућама које лете испод радара до краја године, укључујући Степхане Ролланд, Францк Сорбиер или Аделине Андре.

Узми Сцхиапарелли: Модна кућа коју је првобитно основала Елса Сцхиапарелли отворена је 1927., затворена 1954. и поново покренута 2013. године. И тек недавно, крајем 2016. године, Сцхиапарелли је под својим садашњим дизајнером Бертрандом Гуионом поново постигао статус моде. Пре него што се придружио кући Сцхиапарелли, Гуион је био на позицијама Валентино, Гивенцхи и Цхристиан Лацроик - све престижне француске куће, али ниједна са толико историје (или односа према моди) као Сцхиапарелли.

Сцхиапарелли је јединствен по томе што је сада бренд само ради цоутуре. Занимљиво је да је Гуион пронашао инспирацију за оживљавање куће моде помињући личност њеног оснивача по први пут. "Поглед у архиве или Сцхиапареллијево дело није ми увек на уму када започињем креативни процес нове колекције", рекао је Гуион након емисије. „Али, по први пут ове сезоне, желео сам да се усредсредим на Елзину личност. На пример, носила је доста црне боје у [дневним] данима често са истим накитом или леопардом. Стога сам хтео да идем у овом правцу и истражим црно одело на савремен начин, тако да потпис Сцхиапарелли има верзију за 2018. "

Етикета је представила фантазијски инспирисан асортиман у Опери Гарниер раније ове недеље, који се у сваком погледу дотакао максималистичких детаља, од најједноставнијих израђене јакне украшене бронзаним ручно обликованим дугмадима до екстравагантнијих комада, као што је капут кројен у "шокантно ружичасту" свилу стилизованог са одговарајућим маска од лептира. То је била збирка испуњена повратним позивима на кућне кодове.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ

За Сцхиапарелли, сада оживљени бренд цоутуре, фокус на кућне симболе које клијенти и хардцоре фанови марке одмах препознају је невероватно важан за дизајнера. То укључује ту "шокантно ружичасту" нијансу, мотив лептира, катанце и наговештаје надреализма. „Моја инспирација ове сезоне је жена Елса Сцхиапарелли, њена личност и оно што је носила дању и ноћу, симболи куће су вероватно више разређени у целу колекцију ", објашњава Гуион. „Али, шокантна ружичаста - боја Сцхиапарелли - снажно је заступљена са неколико изгледа и додатака. Желео сам да та нијанса буде централна тачка током целе поставе. "

Аззаро је још један бренд из наслеђа који је недавно преуређен новим запослењем. Бренд који је основао Лорис Аззаро 1962. године био је омиљен славним личностима попут Марисе Беренсон и Ракуел Велцх 1970 -их. Пре нешто више од годину дана, француски дизајнер Макиме Симоенс именован је за уметничког директора бренда, имајући у виду велику промену марке Аззаро. И док Аззаро приказује и конфекцију и модну одећу, неки би могли да тврде да је њен главни фокус цоутуре; Симоенс је, на крају крајева, био познат по облачењу попут Беионце, Царле Бруни-Саркози и Лее Сеидоук у прилагођене, кристално чисте креације из његове истоимене линије, пре него што се придружио Аззару.

Али да би бренд био модернији и привлачнији данашњим клијентима, Аззаро додаје неколико готових комада уз своје креације од моде. Резултат је мешавина хаљина спремних за забаву и одвајања инспирисаних дизајнеровим недавним путовањем у тропе.

"Ово је више комада моде од било кога раније", рекао је Симоенс у закулисју. "Уз све украсе, па чак и мотиве змија, врло је традиционално и ради се у нашем атељеу." Позивајући се на неколико конфекцијске комаде које је ставио у колекцију, додао је: "Мислим да је то лепо јер вам је понекад потребан дах када је много и много и пуно. Трудимо се да све радимо са духом високе моде “.

Виктор & Ролф је још један бренд у календару који се бави само модом, након што је прекинуо своју линију конфекције 2015. Ове сезоне, бренд је сарађивао са Сваровским како би створио неке од најпознатијих дела из своје архиве за своју 25. годишњицу (попут хаљине у стилу матрјошке из њихове колекције Руска лутка у јесен 1999. или хаљине од јастука инспирисане врећом за спавање 2005); дизајнерски дуо такође је рекреирао један комад из своје прве колекције. „Ова хаљина је започела нашу причу и сада се налази у музеју“, рекао је Виктор. Међутим, дизајнери су више од слављења свог бренда користили цоутуре као платформу за представљање високотехнолошких комада за чије је стварање у неким случајевима било потребно готово пола године.

"Наш циљ је да не будемо превише сентиментални", додао је Ролф иза позорнице пре представе. "Ствара се потпуно нова колекција изведена у свим белим и Сваровски кристалима." 

"Цоутуре је попут лабораторије за креативност и експериментирање без ограничења", објаснио је Ролф. „За нас је одувек било тако и то је у средишту наше креативности. То је потпуна слобода. "

Попут Виктора и Ролфа, и Јеан Паул Гаултиер је одлучио да оде само на моду 2015. године, када је прекинуо своју линију конфекције и мушке одеће. „Највећа промена коју сам видео од када сам почео да се бавим модом је да се сада више ради о маркетингу“, објашњава он. „Сада не можете почети као ја, без новца, без помоћи било кога. Чак је и у Француској велика група и морате се много оглашавати и такмичити на тај начин. "

"На неки начин можете се осећати слободније", каже он, о избору да сада ради само на колекцијама моде.

Желите прво најновије вести из модне индустрије? Пријавите се за наш дневни билтен.

Тражите више од модних ревија јесени 2018? Погледајте Цханел колекција јесен 2018 моде испод: