Пројекат Томе'с Вхите Схирт користи Фондацији Фреедом фор Алл. Фотографија: Томе
У октобру је за инаугурацију изабрано 10 брендова ЦФДА + Лекус Мода* Иницијатива заснована на њиховом фокусу на друштвено и еколошки одговорне праксе. Нови програм за развој пословања и конкуренција еволуирали су из годишњихЕцо Фасхион Цхалленге„на коме су две компаније претходно сарађивале; и три бренда који су доживели највећу еволуцију током 17-месечног програма за освајање новчаних награда: 150.000 долара за великог победника и 50.000 долара сваки за два другопласирана. У понедељак, на пола програма, учесници су се окупили у Њујорку на серији кратке презентације и сесије питања и одговора са колегама учесницима, менторима и саветодавним одбором чланови.
Док су дизајнери сваког бренда објашњавали своје изазове и истицали своје кораке, појавило се неколико заједничких тема били су специфични за мала предузећа и одражавали су препреке у читавој индустрији за друштвеније и еколошки свесне праксе у дизајну и производњи. Сви су се борили како најбоље едуковати потрошаче и пренети приче иза својих производа. Све у свему, остали смо импресионирани поступцима које дизајнери попут Ауроре Јамес познају
Брате Веллиес, Марија Корнехо и Винг Иин Иау из Вваке све више узимају у већ изазовно малопродајно окружење како би остали посвећени својим циљевима.Читајте даље за избор највећих лекција и фрустрација, од којих свака представља један бренд, о којима је било речи у понедељак.
Инвеститори нису заинтересовани за одрживост, па је важно остати независан
Аурора Јамес је започела свој бренд обуће Бротхер Веллиес са интимном везом са занатлијама које производе њене дизајне у Јужној Африци, Кенији, Мароку и, почевши недавно, Етиопији. Осим што говори о друштвеним иницијативама за своје раднике и улаже у поврће штављено коже, рекла је да је останак независног власника предузећа од суштинског значаја за одржавање њене одрживости циљеви. „Био сам заиста заштитнички настројен над одржавањем 100 одсто власништва над мојом компанијом, тако да настављамо да имају слободу доношења одрживих избора “, рекла је она, обраћајући се притиску потенцијала инвеститори. "Било је заиста тешко."
Напредак је јачи када је цео тим на истој страници
Мариа Цорнејо започела је свој бренд пре 18 година, а док је учествовала у Лекус програму одлучила је да преусмери своје пословање на борба против расипништва, продужавање века трајања појединачних делова збирке и проналажење „срца“ линије. Поред измена у материјала и производње, Цорнејо је нагласио важност осигуравања да сви у компанији схвате ту мисију и преузму је власништво над њим. „Тренутно су сви одговорни и они су чувари капија. И они имају млађи мозак од мене и заправо постају заиста проактивни ", рекла је.
Прелазак директно на извор материјала може бити непоуздан
Оснивач Вваке -а и дизајнер накита Винг Иин Иау фокусиран је на разјашњавање свог ланца снабдевања материјалом, што је било изазовно јер се етикете „без сукоба“ на које се ослањала не односе на све врсте радне експлоатације или обојено камење тржишту. Сада је сва интерна производња, око 30 одсто, направљена од сертификованог рециклираног метала, а Иау користи калибрисано камење и дијаманте који се могу следити. Међутим, рад директно са занатским рударима на неком камењу доноси своје проблеме, иако постоји много већа транспарентност: они производе углавном јединствене драгуље што јој чини повећање пословања тешко. Постоје и ограничења у количинама, распонима боја и доследности у погледу испорука.
Идеалне тканине често захтевају веће минималне вредности него што то може поднети млада марка
Бритт Цосгрове и Марино Поло су започели Свилу са циљем да дизајнирају „свесно направљену“ гардеробу и усредсредили су своје напоре на одрживост на избор тканина и коришћење природних, нетоксичних боја, мада млинови често нису транспарентни. „Наставак проширивања наше библиотеке материјала увек је у току. Дајемо све од себе да истражимо порекло наших материјала и затражимо сертификацију, али било је изазовно знати која питања поставити нашим млиновима ", рекао је Цосгрове. "Као растући посао, често наилазимо на проблеме обима", рекао је Поло о високим минимумима тканина са којима желе да раде. "Окупљање групе дизајнера да достигну минимум било би одлично решење."
Не постоји алтернативно решење поли врећицама за накит
Катие де Гузман и Мицхаел Миллер из Збирка К/ЛЛЕР користити рециклиране метале и органске материјале као што су перо и рог који су нуспроизводи пољопривредне индустрије за производњу својих колекција накита. Иако су променили своје материјале за отпрему и паковање у 100 % рециклиране кутије и марамице, стандардне мале пластичне врећице у индустрији накита остају изазов. "Ове ствари нас излуђују", рекао је Милер и додао да поново користе све своје торбе. "Није било много начина за решавање овог проблема."
Продавнице и купци одељења се муче да разумеју циклус производа
Мени дизајнери Риан Лобо и Рамон Мартин фокусирају се на потицање одрживости неколико својих делова пословно, посебно тексас. Они су дебитовали као "циклусна и обновљена" трапер линија за јесен, која се показала тешком за цену и обим и захтева унапред плаћање на начин који је стресан за мала предузећа. Прва колекција је распродата, али то нису предмети који се могу брзо или идентично репродуцирати јер су произведени од трапера са залихама. "Утврдили смо да су препрека за нас наши велепродајни рачуни", рекао је Мартин, наглашавајући дуже време испоруке линије трапера. „Такође се покушава образовати трговац, посебно велике робне куће. Веома их је тешко заобићи... Морамо образовати продавца да схвати да те ствари функционишу по њиховом календару, а то је било веома, веома изазовно [за] деним. "Мартин је додао да, као резултат тога, Томе проширује своју основну колекцију артикала који су доступни сваке сезоне и никада се не настављају продаја.
Неке еколошки прихватљиве технике нису на одмет за тржиште луксуза
Поред огромног друштвеног утицаја кроз своју фондацију Схиксхиа Непал, Прабал Гурунг истражује употребу органског памука и бионичког предива (иако су високи минимуми за обоје били проблем) као као и мокро-зелена кожа, еколошки процес штављења коже за који каже да није у складу са луксузним стандардима још. "Пошто смо на луксузној цени, производ мора бити херој", рекао је Гурунг. "Нема сумње у то, мора да се осећа сензуално, мора да се осећа гламурозно... Жена која купује производ жели тежњу, па не можемо да правимо компромисе само зато што је еколошки прихватљив... ако се не осећа сјајно на додир. Знам, раније је то одбијано “.
Будите у току са најновијим трендовима, вестима и људима који обликују модну индустрију. Пријавите се за наш дневни билтен.