Ако нам је решавање климатске кризе приоритет, одговор морамо размотрити врло пажљиво.
Макине Бедат имао, на много начина, савршену причу о успеху при покретању.
Као суоснивач компаније Зади, Бедат је помогао у изградњи бренда који ће се описати као „ постер дете од етички начин покрет "и" тхе Цела храна моде. "Задиино лансирање покрило је Вогуе, Нев Иоркер и Вол Стрит новине; подржала га је иста ВЦ фирма која је улагала у Мода Операнди и Гооп; остварила је сарадњу са Ема Ватсон и зарадио позиве Бедата да говори у Белој кући и на позорници ТЕДк.
Али четири године након подухвата, са врло мало помпе, Зади је нестала. Коментари обожавалаца на последњем посту бренда на Инстаграму, који су питали зашто Задиина веб страница није ажурирана годинама, остали су без одговора.
Није да је Бедат одустала од свог сна да модну индустрију учини етичнијом и одржив, и није да се бренд финансијски борио. Само што је Бедат постала убеђена да, ако жели да омогући стварну промену, треба да то настави на други начин.
"Не можемо се извући из проблема", каже ми она преко телефона. „Велики део питања одрживости је само колико се одевних предмета производи и то мора успорити. Увијек ће постојати природна напетост за модну компанију између раста продаје и рјешавања ових питања. "
Па се окренула. Овог пролећа, Бедат је представила свој последњи подухват, Нев Стандард Институте, непрофитно чвориште података чији је циљ „исправљање погрешних информација“ у етичком модном простору подржавањем истраживања и објављивањем налаза о најбољој пракси. (У духу потпуног обелодањивања: верујем у ову мисију довољно дубоко да сам се придружио саветодавном већу НСИ.)
Бедат није једино значајно име у етичком модном простору које се удаљило од бренда који је основала како би своју енергију посветила другде. Орсола де Цастро је раније водила своју упцицлинг етикета пре њеног рада као суоснивачица Фасхион Револутион -сада једна од најпознатијих светских група за заступање етичке моде-преузела је власт. Целине Семаан користи се за етичку производњу прибора и одеће пре него што се одлучи фокусирати на организацију Студи Халл, серијал конференција које подржавају УН и које је започела.
повезани чланци
Фасхионистаин комплетан водич за почетнике о етичким модним сертификатима
Зашто толико етичке моде изгледа исто?
Можда је време да поново размотрите сав тај сјај у својим производима за лепоту
Када сам их у интервјуима питао да ли постоји разлог да се 2019. наставе са покретањем нових „одрживих модних марки“, ништа од наведеног није одговорило недвосмислено „не“. Сви су на овај или онај начин тврдили да би такве компаније могле одиграти своју улогу. Али говори да на питање шта је покрету одрживе моде најпотребније за напредак, ниједан није одговорио са „више марки“.
Рацхел Киббе, која је водила е-маил продавницу етичких модних марки пре него што је окренула своју компанију Хелпси у највећи колекционар половне одеће на североистоку, помаже да се објасни зашто. „Можете створити онолико колекција малих ознака колико желите; то неће решити еколошки проблем већине одеће која иде у смеће ", каже ми. „Мислим да људи морају да почну размишљати о овим системима на заиста опсежан начин и да почну да гледају бројеве и заиста размишљају-да ли је свету потребно да осмислим нови органски колекција памучних хаљина? Или му треба нешто скалабилније? "
Рећи да замјена одјеће или нишке етичке ознаке нису одговор не значи да оне не вриједе ништа. Сханнон Лохр - оснивач Фацтори45, етички акцелераторски програм за робне марке настао из њеног претходног искуства као оснивача бренда - тврди да су мали брендови помогли у ширењу поруке о одрживости, дали купцима одрживије могућности и доказали већим компанијама да купци захтевају свесно направљену одећу постоји.
Упркос чињеници да је Лохр своју каријеру посветила лансирању одрживих етикета, признаје, „није нужно да нам је потребно сву ову нову одећу "и каже да врсте марки којима је менторка" неће имати највећи утицај у погледу понуде ланац."
Тешко је кривити Лохр -а или било кога другог што мисли да би покретање новог етичког бренда могло бити за веће добро. На крају крајева, то се уклапа у многе често понављане фразе за које се покрет годинама држао: Ниједна акција није премала. Напредак, а не савршенство. Гомила малих, постепених промена ће се збрајати.
Климатски демонстрант побуне против изумирања на протесту у Лондону. Фотографија: Дан Китвоод/Гетти Имагес
Међутим, благост те логике изгледа у супротности са истраживањем у које и љубитељи одрживе моде тврде да верују - истраживањем које је изазвало климатске протесте у целом свету. Научници кажу да јесмо удаљено мање од 12 година од немогућности да исправимо своје грешке када је у питању клима; које су нам потребне Мобилизација размера Другог светског рата широм света да заиста преокрене плиму; да ако то не учинимо послушајте све наведено, живећемо на планети захваћеној сушама и поплавама и климатске избегличке кризе и ратови борили се за приступ води у не тако далекој будућности.
Да смо искрени према себи, признали бисмо да покретање нове марке ланених панталона готово сигурно није најефикаснији и најефикаснији начин да се то реши. Па ипак, такви се брендови и даље појављују сваки дан. Али зашто?
Поштовање предузетника у овом тренутку можда има неке везе с тим. Живимо у доба које је рођено #гирлбосс културе и ставља осниваче покретања на сјајне насловнице часописа. (Замислите начин на који људи користе бројне послове породице Кардасхиан-Јеннер оправдавају своје држање поп културе: Шта год мислили о реалити ТВ -у, образложење гласи, не можете се расправљати са предузетничким успехом.) Покретање сопственог подухвата постало је готово неупитна врлина.
Комбинујте то са чињеницом да се посао све више поставља као идеалан пут за „чињење добра“, а ви имате неодољив магнет за потенцијално одрживе предузетнике. Али шта ако, како тврди репортер Ананд Гиридхарадас у својој револуционарној књизи за 2018. „Победници узимају све: Елитна шарада промене света, „посао није нужно најбољи пут ка стварању позитивног промена?
"Често, када људи крену да раде оно што већ раде и воле да раде... и обећавају велике цивилизацијске користи као ефекат преливања, решење је оријентисано око решавача потребно је више од света-победе, за које се претпоставља да се тичу других, заиста су за вас ", Гиридхарадас пише.
Мало мање цинично мишљење могло би бити да стално оснивање нових „одрживих“ марки заиста потиче од људи који мисле да је то најбољи начин за решавање климе промена, закључак који би могао изгледати разумно ако узмете у обзир колико се често представници брендова наводе као лидери одрживости на панелима и у штампи. Али чињеницу да брендови успевају да обликују нарацију о одрживости путем конференција спонзора, истраживања која наручују и огласа које стварају више је сам проблем него доказ о решење.
Самит у Копенхагену, једна од водећих конференција о одрживости у индустрији, делом финансирају компаније попут Х&М, Нике, Керинг и Таргет. Фотографија: Оле Јенсен/Гетти Имагес
Аиесха Баренблат, оснивач непрофитног заговарања етичког моде Ремаке, упоређује овај образац са индустријом угља која финансира истраживање климатских промена.
„Када извештаје покрећу Асос, Нике, ПВХ, Х&М, Таргет и Керинг“, каже она у е -поруци, „они се фокусирају накружност'реторика која се односи на нове материјале и рециклирање, а скромну пажњу посвећује неконтролисаном проблем раста и прекомерне потрошње моде, што мора бити део дискусије о циркуларности. "
Можда би било оштро критиковати људе који барем предузимају мере у правцу неке врсте позитивног утицаја (што је више од могло би се рећи за многе корпорације), али стално оснивање нових марки чини се као показатељ да би превише предузетници су купили идеју коју су ови велики играчи одржали да су брендови актери најбоље опремљени за стварање позитивна промена. Чини се да се то не слаже са чињеницом да сами брендови често траже проширење рокови за постизање циљева одрживости због потешкоћа у смањењу њихове животне средине отисци стопала.
Ребецца Бургесс, оснивач непрофитне организације тзв Фиберсхед који се залаже за децентрализоване ланце снабдевања текстилом и регенеративна пољопривреда, видео је да брендови изнова износе ове тврдње. За њу, ова неспособност за брзу реформу није разлог за демонизацију брендова колико позив да се препознају њихова ограничења и промени однос снага.
"Понашају се као да су промене које морају да учине тако тешке", каже она на телефону. „Желео бих да питам: 'Да ли нам то говорите да сте неадекватно тело за обављање посла?' Ако је тако, можда ћете морати да закорачите на страну и нека вас креатори политике регулишу, а ви морате престати покушавати да сами одредите курс одрживости. "
Они који су још увек жељни покретања нових марки могли би истаћи да сфера одрживе моде није опслужујући све људе који би требали бити, а мање компаније могле би бити спретније у рјешавању тих проблема празнине. Они би барем делимично били тачни: Плус-сизе и прилагодљива одећа и даље их је изузетно тешко пронаћи у одрживим производима, а процесе производње одеће који гурају лавовски део капитала и могућности у рукама оних који ће највероватније поднети терет климатских промена-наиме, заједнице са ниским приходима широм света-су оскудније од могло би се надати.
Можда би се неки од ових проблема заиста најбоље ријешили стварањем нових марки. Али вреди размотрити и друга потенцијална решења, попут рада са постојећим брендовима на проширењу њихове понуде или коришћења субјеката који нису брендови за бољу подршку угроженим заједницама.
Није да је покретање нове етикете увек погрешно, само што можда неће најбоље искористити нечији креативни потенцијал, новац или време ако је решавање климатске кризе озбиљан приоритет. Чак и ако се неко највише брине о потенцијалним друштвеним утицајима девастације животне средине, то вреди сећајући се, како каже Гиридхарадас, да се „понекад хуманитарност и предузетништво заправо разликују ствари. "
Које су улоге нови покрети који нису најпотребнији за напредак, које су улоге ради треба ли га попунити? Различити одговори на ово питање доказују разноликост опција које су још увек на располагању онима којима је стало да модну индустрију учине одрживијом. Семаан помиње моделе изнајмљивања одеће; Киббе мисли да будућност лежи у стварању бољих система управљања отпадом; Лохр сања о технологији рециклираних влакана; Бедат и де Цастро говоре о медијима који боље комуницирају проблем; Баренблат предвиђа подршку напорима које воде радници у одећи; Бургесс сања о ресурсима за узгој памука и вуне који може издвојити вишак угљика.
Многи од њих такође помињу промену политике. Табитха Ст. Бернард-Јацобс, која уноси јединствену перспективу у простор као неко ко је обоје основао линију одеће без отпада Ливари и служио као организатор Марша жена 2017. - познатог и као највећи протест у историји САД - подвлачи важност политичког бављења питањима животне средине. Иако је организовање Марша жена захтевало огроман напор, тврди она, то је подсетник не треба напустити политичку акцију чак и ако је неко незадовољан тренутним националним стањем политика.
Превише прописати о томе како би други требали реагирати на тренутни еколошки слом опасно је када то не чине сви намењени за исту врсту посла, а вероватно је и рећи да нико више не би требало да започиње нови одрживи бренд редуктивна. Али оно што је јасно је да са тако кратким роком за борбу против климатске кризе, у свету који већ садржи више од тога довољно одеће да обуче сваког живог човека, потенцијални оснивачи бренда морају да се увере да почињу са правим сетом питања.
"Говорим ово на најљубазнији начин", каже Ст. Бернард-Јацобс, "али када је разлог зашто дизајнер покреће нови бренд зато што су то одувек желели, онда је време за да испитају да ли је њихов нови одрживи модни бренд пројекат за њих саме или пројекат који заиста може додати вредност животној средини, тржишту и свету. "
Фотографија почетне странице: Имактрее
Будите у току са најновијим трендовима, вестима и људима који обликују модну индустрију. Пријавите се за наш дневни билтен.