Поглед на нову страницу „Рефсцале“ Реформације. Фотографија: Љубазношћу.
Као произвођач тексаса, Сиви Главни извршни директор Алаин ЛаФоурцаде увек тражи начине да смањи стотине галона воде потребне за производњу пар његових фармерки направљених у Калифорнији. (Државна четворогодишња суша без преседана приморала је компаније одеће да се позабаве својим стопама потрошње.) За Сиви, тренутни одговор је употреба специјализованих ласерских машина и машина за прање озона, којима је потребно мање воде од стандарда машине.
Али иако би његове радње лако могле пасти под ознаку еколошки одговорних, тешко ћете пронаћи потрошача који Сиви сматра еколошким брендом. Ипак, то је само једна од стотина модних компанија које тренутно врше промене како би смањиле свој еколошки отисак.
Пре једне деценије то није био случај. Пре него што су постојале речи попут „одрживости“ и „свесног конзумеризма“, о граду се причало о „еколошки прихватљивој“ моди, често се састоји од хрскавог, хипи-роба израђеног од грубог органског памука и дизајнираног у вашем јога студију са мирисом лаванде у ум. Тада се такође много говорило о „зеленом прању“ или о идеји да се нешто пласира као еколошко без доказа који би поткрепили тврдње. Док је неколико легитимних модних марки било спремно заузети став - пре свега
Роган и Лоомстате - већина се држала што даље од удружења.Данас, 45 година након што су САД први пут прославиле Дан планете Земље, страх од еколошког прања је спласнуо, а брендови - укључујући Х&М, Керинг и Нике - радо деле свој посао који објављују "извештаји о одрживости"који детаљно описују њихов напредак. То је делимично и због тога што су купци почели да траже већу транспарентност. У 2014 Ниелсеново истраживање од више од 30.000 људи широм света, више од половине је рекло да је спремно да плати више за ствари које производе компаније „посвећене позитивном друштвеном и еколошком утицају“.
"Мислим да је потрошачима стало и мислим да им је све више стало", каже Иаел Афлало, оснивач и извршни директор модне линије са седиштем у Лос Анђелесу Реформација. Баш на време за Дан планете Земље, Афлало је покренуо Рефсцале, програм за праћење еколошког отиска. Од данас ће сваки производ на веб страници Реформатион укључивати информације о количини угљеника емисија и вода која се користи за производњу одеће, као и индустријски просеци за упоредиво ставке. (Афлало је користио спољну фирму за одрживост да провери бројеве.) На пример, нових 168 долара бренда Хаљина из Насхвиллеа, направљено од материјала за израду материјала, захтевало је 235 литара воде за производњу и испуштало 3 лбс угљен -диоксида. („Индустријски стандарди“ за сличну одећу су 1.839 литара воде и 18 фунти ЦО2, каже Реформација.) Компанија је такође представила Колекција „Лов Царб“, који садржи предмете направљене са најмањим могућим отиском.
Сајт за свесну трговину са седиштем у Њујорку Зади, која је лансирана у августу пре две године, заузела је ригорозан приступ лансирању еколошки прихватљивих производа. Његова мајица од 36 УСД УСДА од органског памука, који је сада доступан за преднаруџбу, набављен је и произведен у потпуности у САД -у (Као што је био први предмет у колекцији „Ессентиалс“, вунени џемпер од 160 долара који је тренутно распродан.)
„Многи брендови ни не знају где се њихова производња производи“, каже суоснивачица Задија Макине Бедат, која је напорно радила не само за проналажење правих партнера на сваком кораку ланца снабдевања, али и за помоћ у јачању односа међу њима добављачи. Корисници ће моћи да прате процес - од фарме до фабрике за бојење - путем Зади.цом -а, за који Бедат каже да је постао извор информација колико и дестинација за куповину. На пример, компанија предводи Напори САД око Дана модне револуције 24. априла, који одаје почаст погинулима у катастрофи Рана Плаза изазивањем модне индустрије да створи транспарентнији глобални ланац снабдевања. „Заиста смо у овој образовној фази“, каже Бедат.
Иако се брендови попут Зади и Реформатион поносно машу еколошком заставом, не ради се само о иницијативама добре воље попут ових. Доношење еколошки прихватљивих одлука такође може уштедети новац компаније. Прошле недеље је Савет за одбрану природних ресурса (НРДЦ) објавио извештај у којем се детаљно описује одрживост напори више од 30 кинеских текстилних млинова који производе тканине за робне марке укључујући Таргет, Леви'с, Х&М и Гап. Према НРДЦ -у, те компаније штеде 14,7 милиона долара годишње смањењем употребе воде, енергије и хемикалија. Годишњи принос по млину износио је у просеку 440.000 долара, а пет најбољих млинова је уштедело више од 800.000 долара. Већина тих млинова дио је програма „Цлеан би Десигн“ НРДЦ -а, који нуди смјернице за смањење отпада.
Сигурно је да су те врсте бројева само мрља за милијарде долара пословања, али за независне брендове нуди још један подстицај за смањење утицаја на животну средину. „Проналажење алтернативних начина прања трапера помогло нам је да уштедимо на трошковима производње“, каже ЛаФоурцаде. На страну све добре намере, здравији резултат могао би бити једини разлог зашто бренд треба да прихвати „еколошки прихватљив“ надимак.