Каква је недеља моде за Цатхи Хорин

Јануара. 31, 2014, Цатхи Хорин шокирала је модну заједницу када је објавила да јесте напуштајући своје место главног модног критичара Нев Иорк Тимес након 15 година да се брине о свом болесном партнеру, суоснивачу Лиз Цлаиборне, Арт Ортенберг.

Али Хорин није дуго излазио са врућег места. Само две сезоне (и једну књигу) касније, Хорин је постао критичар Њу Јорк часописа Рез. Мода „најуплашенији критичар“ није губила време подстичући своју оштроумност Дебитантска колекција Адидас Кание Вест (и узимање колега писаца на задатак јер то нису учинили сами) и "банално смеће" дневна одећа Родарте. (И њој се допало много ствари: Проенза Сцхоулер, Риан Роцхе, јавна школа.) Било је добро вратити Хорин назад. Њена неустрашива мишљења - и јасноћа која долази с њима - јако су недостајали.

Хоринов стил прегледа није се драматично променио од када се придружио Рез, иако каже да јој је недостатак рокова и окружење "ниског притиска" омогућило да олабави приступ (о томе касније).

Да бисмо се поклопили са повратком Њујоршке недеље моде, питали смо Хорин како одлучује шта ће видети и шта ће видети пишите о томе шта она жели да постигне у прегледу и зашто је толико теже стећи осећај за ове ствари дана.

Како одлучујете на које емисије ћете ићи? Шта тражите кад сте тамо?

Слично је ономе што сам радио у Тимес, увек дискусија између Ериц Вилсон -а и мене и Аните ЛеЦлерц о томе шта смо хтели да радимо сваке сезоне, увек против те ствари, о, има толико емисија, морамо то да вратимо назад. Мислим да то никада нисмо решили, јер би било више емисија и неизбежно сте знатижељни шта људи раде. Прошло је неко време од када сте били у Тимес и долазећи у Њу Јорк часопис, а мода се сада креће тако брзо. Мислим да сам постао мало ригорознији. Ако не добијем никакве вести из тога, не идем. Возач су људи... [занимају ме они који] расту и развијају се са оним што раде. Увек мислим да је Осцар [де ла Рента] неко такав. Знате, његова компанија је била његова компанија, али он је био добар у томе што је увек доносио нове идеје, оно што је било младо и некако у ваздуху.

Да ли желите да видите младе дизајнере - дизајнере у првој или две сезоне?

Ја радим. Отишао сам прошле сезоне код неких који су били нови или тек почели да раде. Чак и да нисам толико дивљао због онога што сам видео, покушат ћу се вратити барем на други поглед ове сезоне, или ћу их провјерити на интернету. Ту су [Фернандо] Гарциа и [Лаура] Ким који излазе из Осцара [де ла Рента]; основали су предузеће Монсе, Мислим да су у суботу. волим Габриела Хеарст много; није најсавременије, али она има искуства.

Шта желите да постигнете прегледом?

Број један, желим да се забавим. Желим да радим ствари или говорим ствари за које сматрам да су другачији начин да изразе нешто о моди. Сада је заиста тешко прочитати многе ствари, али понекад то и учиним. Сјајно је бити слободан да кажеш оно што желиш да кажеш, слободан у мишљењу или слободан у језику - обе те ствари ме највише занимају.

Зашто је сада теже прочитати ствари?

Из разлога о којима су људи заиста говорили протеклих три до пет година: више етикета, више буке, мање директне сврхе емисија. Мода [сада] је много више медиј; то је као грана медијског пословања, или су позајмили неке аспекте тога. Толико се тиче испоруке ствари, комуницирања ствари - не нужно стварања ствари. Морате узети нешто од тога за оно што јесте, чак га и ценити за оно што јесте. Неки писци су навикли да гледају одећу и покушавају да добију неку врсту укуса за оно што додају у овом тренутку. Тешко је отићи до Марца Јацобса и не размишљати о томе, јер Марц тако размишља. То важи за Рафа [Симонса] или [Ницоласа] Гхескуииера, донекле тачну за момке из Проензе [Сцхоулер]. Регистровање онога што је тамо, и тај део ми се свиђа; сада је само мало теже.

Како одлучујете о чему ћете писати?

Ат Рез, или у Тимес, ако постоји нешто што волим или нешто што заиста мрзим, то изазива реакцију, обично емоционалну, и знам тачно шта желим да напишем. Правит ћу неке белешке током емисија - не правим много белешки током емисија [генерално] - али писаћу ствари за које знам да желим да кажем; долази прилично брзо. Много времена, попут оне Кание [Вест] прошле сезоне, нисам мислио да постоји нешто посебно ново у вези с тим, а не формат, одећа коју је радио или ципеле; Само ме је погодила једна једина мисао да су сви вођени Стокхолмским синдромом - једна мисао која вас може навести на то.

Да ли радите заједно?

Више је одвојено; чак и у Тимес било је веома одвојено. Управо смо имали почетни разговор на почетку сезоне, а онда смо Ериц Вилсон и ја радили већину прегледа жена, али никада нисам био упознат са оним што Ериц ради, и обрнуто. Никада не питам људе, шта мислите; Није ме брига. Са Ребеццом [Рамсеи, вишом модном уредницом Њу Јорк магазин], ближи сам Ребецци јер сам често с њом у колима у Паризу. Видим Стеллу [Бугбее, уредничку редакцију Рез] много, или разговарамо или шаљемо текст, а они имају дивне уреднике, Бена Вилијамса. Тако да ћу неколико људи видети или разговарати током дана.

Какво је ваше радно време? Када имате времена за писање?

Обично пишем рано ујутру. У Тимес Морао сам да радим касно ноћу због рока за штампање, који је био 18 сати. Њујоршко време, 23 сата да сам у Паризу. Био сам веома дисциплинован када сам сео да пишем и када ћу то морати да урадим. Ат Рез Започињем јако рано, око 5 ујутру. Волим да све извучем од претходне ноћи, и све пошаљем у 10 сати, а онда остајем до краја дана, радим шта год желим.

Имате ли времена за састанке и одласке на вечере и друге догађаје који се не појављују?

Ја радим. Направио сам више времена у Рез, јер са роковима на Тимес, није увек било могуће. Морате покушати да се ускладите. Може бити лоша одлука ако излазите три ноћи заредом. Покушавам да спавам пет сати. То је идеал.

Када сте били у Тимес, повремено сте били забрањени за приказивање и прегледали их са фотографија. Како се то искуство може упоредити са личним присуством?

То није нешто због чега сам морао да бринем Рез; Ништа ми није забрањено. Постоје околности када морате само да прегледате видео запис или фотографије. Није идеално; Волим да будем на представи. Али након што сте одређени број година гледали одећу, знате шта тражите. Увек мислим на [бивши ВВД уредник] Јохн Фаирцхилд, постављање телескопа или је можда био дугачак објектив да се погледа Баленциагин студио када није могао да уђе у емисије, или да интервјуише купце, ради ствари које би новинари морали да учине да би добили информације. То је пракса старе школе-информације добијате онако како желите, онако како вам је потребно. Мислим да сада нема толико хитности, све је толико доступније јавности, између преноса уживо и фотографија. Очигледно је у то време постојала огромна хитност да се то учини. Баленциага је био важан, Цханел је био важан. Осећали смо: свеједно ћемо то пријавити. Како је време пролазило - и мислим да је то данас тачно - то нас све мање занима. Постоји много других људи о којима се може писати. Мислим да никада нећу бити позван на [другу] емисију Долце & Габбана, али добро, па заборави, нећу писати о њима, има и других људи о којима се може писати.

Осим колекција, где још тражите приче током Месеца моде?

Мислим да је то природна ствар; све време хватате идеје за приче. Ериц и ја смо то урадили, вратили смо се кући са малом збирком ствари о којима смо хтели да пишемо, профилима људи, шта се дешава на пословној страни. Ат Рез, оно што ја радим и на шта је Стелла заиста упозорена је како можемо нешто другачије покрити; као и прошле сезоне то смо урадили као интерактивна ствар на мрежи са неким од јапанских дизајнера, Реи Кавакубо и Јуниа [Ватанбе] и Јун Такахасхи [из Тајне] где сте могли да додирнете део одеће или одеће и сазнате шта се заиста дешава. Само сам мислио да је то другачији начин гледања - не критички начин, али увек сам фасциниран задњом причом на одећи.