У нашој дугогодишњој серији, "Како ми то успева", разговарамо са људима који зарађују за живот у модној индустрији о томе како су провалили и постигли успех.
Две колекције и 29-годишњи Цхрис Гелинас, рођен у Канади, већ су привукле пажњу мега-конгломерата ЛВМХ-назван је једним од 12 финалиста из базена од 1.221 у овогодишњој инаугурацијској награди ЛВМХ. Без сумње, освајање награде било би добро за његову каријеру, али то не би била његова прва велика награда: Парсонов стип је већ освојио септембарску награду Маде Фор Перони Иоунг за свој деби на пролеће сакупљање.
"Перони је био одличан", рекао је Гелинас о том искуству. „Оно што ми је Перони приуштио било је заиста критично финансирање и добродошло у породицу Милк Маде.“ Маде није била прва модна породица у коју је примљен: Он је такође провео је време у Марц Јацобс -у (тамо је почео да стажира док је студирао пословну диплому на Универзитету Виндсор у Онтарију), Проенза Сцхоулер, Баленциага и Тхеискенс ’ Теорија.
Само осам година у индустрији, Гелинас је изузетно проницљив у погледу онога што је доживео и приметио. Затекли смо га како бисмо разговарали о предностима стажирања у иностранству у односу на земљу, финансијском оптерећењу дизајнера и изазовима малопродајне дистрибуције.
Да ли сте одувек желели да покренете сопствену етикету?
Мислим да када не знате ништа о дизајну, једино што знате је да имате своју колекцију. То је нека врста наивне интерпретације модног дизајна, па сам увек сањао о овом бренду или овој колекцији пре него што сам уопште знао шта је заиста укључено у индустрију.
На мом првом стажу у индустрији, док сам још студирао посао, то је било у производњи, па ми је то био први укус стварни процес, тада сам схватио да иза дизајна постоји толико тога него само постављање радње и стварање сопствене Марка. Зато сам покушао да пронађем равнотежу између два света бизниса и моде, јер је посао оно што сам студирао и чинило се да је то одрживија индустрија.
Стажирао сам у ПР -у, што је било узбудљиво посебно у то време у Марц Јацобс -у. Звао је све кул девојке, часописе и славне девојке. Није толико функционисало колико је одговарало на захтеве. То је било веома узбудљиво, али брзо сам схватио да колико год ценим свет ПР -а, никада не бих могао да радим ПР. То једноставно нисам ја.
Па ми је тада понуђен посао у одељењу за куповину. Тада заправо нисам знао шта је купац, али сам имао пословну диплому. Могао сам да разумем и крећем се кроз табелу, а то је вештина која вам је потребна да започнете као купац. Тако сам то радио неколико година, што је било одлично јер сам морао да разумем производ и процес и све те ствари, али сам и даље увек желео да дизајнирам.
Па какве сте „ствари“ радили као купац за Марца Јацобса?
У то време Марц Јацобс је имао 15 самосталних продавница. Било је много разумевања јединствених тржишта сваке локације, разумевања тог купца, додељивања на та одређена места и затим само премештање производа. Много се анализира продаја и ако се нешто заиста не креће, можда то преместите у другу продавницу. То је заиста осека и ток продаје кроз сав инвентар.
Постоје ли вештине које сада почињете да примењујете иако још немате своју продавницу?
Да, то је била најбоља основа коју сам могао искрено имати; разумевање маржи, буџета, продајних места, отворених за куповину, познајете терминологију и језик, а такође сте у могућности да то видите из угла продавца и продавача.
Не дозвољавам да то диктира дизајн, али на крају дана нисам наиван према томе. То може бити неопходно зло, то може бити заиста кључан део посла, али имати такву позадину изузетно је корисно.
Били сте у ПР -у и куповали у Марц Јацобс -у, а затим сте радили са неким другим брендовима?
Да, напустио сам Марца и ушао у Парсонс на ванредну диплому, што ме је јако узбудило. Урадио сам то у три семестра и могао бих бити као једина особа која је то урадила. Прво су ми рекли потпуно не, а онда су рекли да ћу пропасти.
У међувремену сам био у Проензи Сцхоулер, имао сам неколико пријатеља код Марца који су отишли. Била је то сјајна прилика за рад у овом врло малом тиму од можда 13 или 14 људи, укључујући [Јацк МцЦоллоугх и Лазаро Хернандез]. То је било моје прво искуство у дизајну и радила сам то током целе године док сам била у школи.
Чим сам дипломирао, интервјуисао сам Баленциагу за ову позицију - знате да јесте технички стажирање или науковање, али у великим кућама у Паризу у основи је млађи дизајнер. Радио сам са Наташом Рамсеи и њеним тимом и то је заиста променило цео мој процес дизајна.
Шта сте заиста узели са стажирања у свим тим кућама?
Па, док сам био у Проензи, оно што сам заиста научио од Јацка и Лазара било је виђење њихове визије за целу колекцију. Много размишљам о силуети и кохезији колекције када размишљам о томе шта сам од њих научио.
У Баленциаги је то било образовање о дизајну свега. Мој стварни процес дизајна се заиста променио након Баленциаге јер мислим да [у Нев Иорку] научите процес који је врло линеаран: скицирате нешто, пронађете тканину и онда то извршите. Кад смо се огрнули школом, гледали смо додатке за шавове и све ове различите ствари и тамо заиста само научите да будете лабави и флуидни; постоје техничари који могу правилно да изведу образац, ту сте само да експериментишете.
Од Оливиера [Тхеискенса]? Оливиер је тако бриљантан занатлија; заиста користи руке. Од њега сам заиста научио ову невероватну способност драпирања и визуализације ствари из равни на земљи.
Имате две колекције у. Да ли сте обоје однели на пијацу или сте први прескочили?
Први је технички изашао на тржиште, али то сам само ја. Радим са продавцем, али нисам имао ресурсе да кажем да на велико интересовање које сам имао за прву колекцију.
Некако сам ризиковао ову идеју о касним испорукама и квалитету испод нивоа на којем сам желео да уђем на тржиште, па сам мислио да ћу то учинити како треба.
То је проблем који наилази на много нових дизајнера, јел тако?
Знате да је то заиста смешна индустрија јер сав ризик и трошкове сноси искључиво дизајнер. Ми сносимо све ове огромне развојне трошкове и ризик, па чак и прихватајући наруџбе од велетрговаца заиста добити кратак крај штапа у смислу да све ове почетне трошкове морамо ставити у вишеструке комада. Услови вам на почетку никада не иду у прилог, па заиста морамо да радимо са врло ограниченим ресурсе за покушај извођења на истом нивоу као добро покренута машина јер сви то постижемо Исто време.
ЛВМХ вас је већ приметио. Да ли те награде привлаче пажњу купаца?
Једном када смо објављени у првих 12 [од ЛВМХ], било је много лакше натерати много људи да одговоре на е -пошту. Свакако је много лакше навести људе да изађу и размисле о постављању наруџбина; осећају мањи ризик јер виде да добивате потврду од правих људи.
Ваша одећа се сада производи у Њујорку. Да ли је то нешто што планирате да наставите?
Да, то је врло свестан избор. Домаће је заиста важна ствар. Видео сам за осам година колико сам овде колико се смањио и мислим да постоје невероватне иницијативе. Буквално морам да изађем на ова врата и могу да надгледам извршавање ствари, не морам да скачем негде у авион. Чак и када сте у Паризу, радите продукцију ван Италије - у Паризу се дешава врло мало продукције, осим ако немате атеље, који је веома скуп.
Како сте започели посао приватног клијента?
Па, заиста је почело у пролеће када су ме уредници и купци почели питати „Где могу ово да купим?“ „Када могу ово да купим?“ И заиста су постали ЦГ девојка. То је заиста само имејл и термин. Има пуно поверења на њиховом крају јер немају историју купаца да би могли да се повуку али мислим да ове девојке, ове прве усвојитељице, воле да буду део почетног раста а дизајнер. Мислим да их то узбуђује исто колико и лепа одећа коју имају.
Рекли сте да сте ову сезону извели на тржиште и да ће бити доступна за куповину. У какве продавнице сада гледате?
Некако довршавамо детаље да бисмо ову сезону могли искључиво да пренесемо Фивестори. Заиста је супер јер смо након упознавања [Цлаире Дистенфелд] потпуно успели; она је тако невероватно паметна. Њена визија, једноставно волим њену визију малопродаје. Мислим да је оно што Фивестори нуди заиста у складу са визијом нашег производа, што је ово заиста невероватно искуство и веома је квалитетно у односу на количину. Уђете у њен бутик на Мадисону и то није одећа од зида до зида, то је овај невероватно куриран избор комада. Понекад је то образовање чак и за мене, о новим дизајнерима или дизајнерима у настајању, јер она носи толико занимљивих брендова.
Да ли бисте радили е-трговину?
Размишљамо о овој идеји враћања односа дизајнер-клијент, стварања више дијалога и директног разговора са нашим клијентима. Када нисмо продали пролеће, имали смо толико интересовања за личне наруџбе, а заправо смо радили сасвим пристојно по наруџбама приватних клијената, па представљамо нови аспект нашег веб страница која ће имати ово сучеље које није е-трговина у смислу да је то „равно, устајало, падајуће искуство, покажи и кликни“, јединственије је и задовољава клијент. То ће бити начин да не радите на прилагођеном, прилагођеном начину, али ћемо и даље дозволити клијенту да има глас.