Да ли недеља моде треба да постане догађај суочен са потрошачима?

У понедељак, ЦФДА је бацила огромну бомбу: Почеће да ради са спољном консултантском кућом како би преиспитао - и вероватно прерадио - постојећи формат двогодишње Њујоршке недеље моде.

Председница ЦФДА Диане вон Фурстенберг сугерисала је да ће Фасхион Веек једног дана можда бити више фокусиран на потрошаче догађај - можда ће приказивати колекције баш док досежу продајне нивое, за разлику од шест месеци пре него што. Многи чланови индустрије верују да тренутни систем приказивања колекција унапред није само неважне, али и збуњујуће и фрустрирајуће за потрошаче, који желе купити комаде које виде на интернету и на друштвеним медијима одмах. Неколико дизајнера или су већ почели да се побуне против формата у каквом је стању, или су се потрудили да укључе своје клијенте као кључни део публике на Недељи моде.

ЦФДА планира да се у наредних неколико недеља састане са дизајнерима, уредницима, купцима и слично како би размотрили идеје за ремонт Недеље моде. Будући да имамо много властитих мисли (и питања), одлучили смо да учинимо исто - под претпоставком да ће се остале престонице моде придржавати својих постојећих распореда. У наставку можете прочитати обе стране, а ми вас позивамо да поделите своје идеје у коментарима.

Прос

Њујоршкој недељи моде очајнички је потребна реконструкција. Замислите, на тренутак, да се филмска индустрија понаша као модна индустрија - пустила је све споилере и критике филма у јавност, а затим их пустила тек шест месеци касније. Кладим се да би се продаја карата увелико смањила, а било би невероватно изазовно два пута морати да подигнемо замах за ове филмове, као што је то сада принуђена модна индустрија. Стога сам веома за промену распореда емисија - тј. Приказивање пролећних колекција у фебруару, а јесенских у септембру. Купци и штампа могли су лако видети збирке шест месеци унапред, а критике су могле имати ембарго на критике до датума приказивања. Неки су скептични да би ембарго могао да се задржи, али то функционише за филмску индустрију. —Лаурен Индвик

То би подстакло импулсивну куповину. Тако често видимо нешто на писти и очајнички то желимо, али до тренутка када се то појавило у пола туцета уводника и шест месеци касније, већ нам је досадно. И не само уредници се тако осећају - слике модних колекција су тако раштркане и одмах то осећају и посвећени модни потрошачи. Откривање колекција јавности пре него што се појаве у продавницама звучан је начин да се охрабре те куповине, посебно најпрепознатљивијих комада колекције. Погледајте само колико је то добро функционисало за Балмаин и Х&М.

То ће олакшати пласирање колекција на тржиште. Као што сам већ поменуо, индустрија је приморана да маркетинг збирке подели на два дела - једном када се прикаже и још једном када се појави у продавницама. Зар не би било једноставније, а и далеко ефикасније, повећати замах у једном временском оквиру? Опет, Х&М и његови сарадници на дизајну су то заиста схватили овде.

То ће отежати преписивачима. Ин ВВД, Диане вон Фурстенберг тврдила је да су брзи модни брендови они који имају највише користи од модног календара какав је: они могу видети изглед или тренд на писти и способни су да га репродукују и добију на продајним местима пре него што дизајнерске верзије стигну у продавнице у шест месеци. Промена распореда би учинила да Форевер 21с и Јеффреи Цампбеллс у свету много теже планирају своје залихе. Чак и они који поседују сопствене фабрике и могу да избаце одећу за две недеље, попут Заре, били би приморани да преуређују своје производне планове. Међутим, мало је вероватно да ће машина за брзу моду потпуно нестати.

Цонс

Иако свакако видим неке позитивне аспекте ЦФДА -ине поновне недеље моде - посебно на страни продаје - не могу а да се не усредсредим на десетине питања која она поставља. У интересу језгровитости (и играња помало ђавољег адвоката), навео сам три тачке натерали ме да се запитам да ли би напуштање Недеље моде усредсређене на индустрију за коју знамо да би било заиста најбоље решење. - Алиса Винган Клајн

Сви се већ жале да је модни календар превише препун - ово би могло да га погорша. Свима на уснама 2015. када је у питању вртоглави темпо модне индустрије било је речи "изгарање", а неумољиви распоред изгледа да је био притужба број један. Међутим, овај поново осмишљен систем не би учинио много за ублажавање проблема: Уредници би још морали да виде и прегледати збирке шест месеци унапред, док у исто време покривају ново суочавање са потрошачима емисије; купци и даље морају да наручују шест месеци унапред и сваке сезоне путују на тржиште; а од дизајнера би се и даље захтевало да одржавају утврђени распоред пројектовања и, поред тога, план догађај на писти за потрошаче који би их, надамо се, натерао да одмах купе своје збирке. Приказивање представе могао постао посао за маркетиншки тим, али не видим да се дизајнери тако лако одричу контроле својих визија. Само размишљање о томе је исцрпљујуће - и за мене, прилично збуњујуће.

Дизајнери могу приказати разводњене, комерцијалније колекције. Очигледно, модна индустрија је пре свега посао и неће преживети ако дизајнери и продавнице не доносе продају. Али ако ревије Недеље моде постану само маркетиншки алат, тешко је замислити да одећа не би почела да скреће и према реклами. Осим тога, дизајнери би могли да наведу више времена и новца на звиждуке како би привукли највећу пажњу потрошача на своје ревије него на стварање колекција. Део привлачности модне индустрије део је фантазије коју дизајнери уживају током својих сезонских ревија, као и мистерија о томе шта се дешава иза кулиса. Ако "магија" нестане неколико година касније, последице би могле бити страшне.

Потрошачи можда неће обраћати пажњу на емисије које нису повезане са славним личностима/Кардасхиан/супермоделом. Балмаин за Х&М, Вицториа'с Сецрет Фасхион Схов, Кание Вест за Адидас и Гивенцхијев јавни деби у Нев Иорку у септембру су били модни догађаји који су ове године доминирали у разговору на друштвеним медијима, а сви су имали једну заједничку ствар: печат славних одобрење. Не изгледа вероватно да би мање познати (или мање финансирани) дизајнери успели да на исти начин привуку пажњу јавности, постављајући питање да ли уопште треба да направе представу. Наравно, постоје и друге одрживе опције попут Инста-емисије или кратког филма, али нема начина да се гарантује да ће постати виралне. Мосцхино и Х&М су такође ове године постигли велики успех у малопродаји у објављивању колекција на мрежи и у продавницама убрзо након својих изложби на пистама, али су биле релативно приступачне и износиле су око 500 долара. Може ли се ова врста горљивости куповине проширити на луксузне етикете попут Марца Јацобса или Осцара де ла Ренте изван њихове основне базе купаца? Склон сам да кажем не.