Фотографија: Цореи Тенолд/Вогуе
Јохн Галлиано има компликован однос са прошлошћу. На професионалном плану, то га помало прогања: Експлозивни успони и падови његове каријере одиграли су се тако јавно да они никада нису далеко од памети, чак иако је он доследно препознат као један од његових визионарских дизајнера генерација. На личном плану, међутим, одувек га је занимала историја, чешљајући архиве и дубоко истражујући инспирацију која би могла да послужи његовом процесу дизајна.
Од када је преузео креативно место у авангардној модној кући Маисон Маргиела, сложеност Галлиановог односа са оним што је било пре њега само се продубила.
"Покушавао сам да унесем нову генетику у постојећу ДНК Маисон Маргиеле", рекао је Галлиано Андре Леон Таллеи ат Вогуе'с Снаге моде конференција у четвртак. Та жеља да се поштује старо и уводи ново довела је до тога да се Галлиано фокусира на идеју декортикуе. "[То је] идеја да се ствари сете на оно што су биле", објаснио је он. "Почео сам да носим делове своје мушке гардеробе до костура, а затим их слажем по стварима како бих их открио и открио."
На сличан начин размишља о процесу преузимања атељеа у Маргиели, описујући своју потребу растављања одређених структура како би се очувала укупна суштина етикете. У контексту Маргиеле, то је значило запошљавање новог особља и посматрање одласка других, поред преуређења канцеларије како би његов радни простор био на истом спрату као и атеље како би се олакшао директнији и редовнији рад интеракција.
Већина овог приступа потиче од савета које је добио на шестосатној чајанци коју је имао са неухватљивим Мартин Маргиела он сам - једини досадашњи сусрет између њих двојице - непосредно пре него што је Галлиано ступио на своју тренутну улогу.
"Желео је да се упозна, па смо се упознали, а то је била најневероватнија, невероватна ствар", рекао је Галлиано. "Сетио ме се и рекао да смо се дружили по клубовима и сличним стварима у Лондону, али ја се не сећам", додао је кроз смех. Док је Галлиано волео да учи о Маргиеллиној заокупљености француском књижевношћу из 17. века и 18. века скуп, најбоља ствар с којом је отишао био је савет који га и даље води: „Узми шта хоћеш из ДНК кућа. Заштити себе. И учините то својим. "
На писти то значи увођење техника по којима је Галлиано познат - попут сечења тканине на пристрасности - и примене на нове материјале, попут твида. Такође је уживао у предавању дизајнерским мотивима које је кућа одавно користила, попут деконструкције и усвајању нових начина рада.
"Био сам опседнут савршенством и полирањем [раније], а у Маисон Маргиели открио сам радост у недовршеном", рекао је Галлиано. "Помогло ми је да можда олабавим контролу."
Уочавање "Инстагламовог" начина на који се деца облаче на интернету такође је нагласило важност отпуштања.
„То је спонтаније, сматрам, него кад смо се облачили као деца и провели бисмо три дана спремајући се. Они су мање драгоцени у вези с тим ", рекао је о граматикама које прати ових дана. „Није их брига ако Давид Бовие Носио је те панталоне 1972. године, а Томми Нуттер их је скинуо и исекао. Не. Слика: или разговара са њима или не говори. "
Све у свему, било да тражи инспирацију за старе фотографије Маделеине Вионнет или данашњу клупску децу, Галлиану је углавном само драго што се и даље бави послом који воли. Каже да је постојала тачка након отпуштања Диор и сопствену етикету 2011. где се питао да ли ће до краја живота складиштити полице.
„Морао сам да обавим посао који сам морао да обавим, и толико сам захвалан за то време које сам сам потрошио“, каже он о паузи. "Радост креативности ме је извукла и зато сам данас овде."
Никада не пропустите најновије вести из модне индустрије. Пријавите се за дневни билтен Фасхиониста.