Јулиа Нобис у Баленциаги; Катие Мооре у Ветементс; Ирис Струбеггер у Баленциаги. Фотографије: Имактрее
Разноликост одавно недостаје на модним пистама, али су ове сезоне направљена значајна побољшања. Етикете у Њујорку и Европи побринуле су се да им глумачке поставе буду инклузивније, а видели смо пораст модела боја, шири показује низ типова тела, шири спектар родних идентитета и жена у педесетим, шездесетим и седамдесетим годинама које су ходале у јесен 2016. године. Наравно, нису сви дизајнери заинтересовани да признају ширину и разноликост базе својих купаца; узети Демна Гвасалиа, главни дизајнер Ветементс који је такође дебитовао као уметнички директор у Баленциага у недељу.
Док су обе најновије колекције Гвасалије похваљене због уличног сензибилитета и аутентичног става и силуете, његове представе на пистама у Паризу такође су заслужиле нешто мање од позитивне пажње за њихове улоге, од којих су се обе састојале само од бели модели. У четвртак су у емисији Ветементс приказани мушкарци и жене с неконвенционалним изгледом, насумичним фризурама и претерано мршавом естетиком која се појављује на памет када помислите на етикету. Наравно, можда су били „на марки“, али било је проблематично искључити моделе који нису бели, а да не говоримо о безначајним бројним обожаватељима и купцима различитих раса.
Палета модела на првој Гвасалијиној изложби Баленциага била је једнако разочаравајућа, а можда чак и хомогенија од оне Ветементс. Док су његови дизајни наишли на мешовите критике критичара, бившег уметничког директора Александар Ванг је донекле диверзификовао кастинг током свог боравка у француској кући, што се највише памти у његовој јесенској емисији 2015. где је одустао од надолазећих црних модела (Аамито Стацие Лагум, Амилна Естевао, Леила Нда) време у рефлектори.
Вероватно ће већина дијалога око понуде Гвасалије за јесен 2016. бити искривљена, а њихов недостатак разноликости нажалост је виђен као накнадна замисао. Наравно, дизајнер је познат по томе што глуми своје пријатеље (попут његове стилистице Лотте Волкове и колеге дизајнера уличне одеће Госха Рубцхинскии) и људи са улице, али то је разлог више да се представи шире расе. Слање поруке, намерно или не, да та „кул деца“ могу бити само бела није само нетачно, већ такође означава корак назад за индустрију, која полако, али сигурно напредује на пољу разноликости.