Са све већи број награда постајући данас доступни младим дизајнерима, нове марке на много начина имају више приступа финансирању него икада раније. Али за велику већину нових брендова, капитал је и даље највеће уско грло у покретању линије, и упркос бучним насловима о конгломератним улагањима у етикете попут Алтузарра могло би сугерисати да је приступ доларима инвеститора још увек оскудан.
У Силиконској алеји, само неколико блокова јужно од њујоршког Гармент Дистрицт-а, технолошки стартупи све време добијају инвестиционе уговоре вредне милионе долара, пре него што су и направили ни цент на свом производу. Само прошле недеље, Тхе Хунт прикупила рунду финансирања од 10 милиона долара. За његов тим, проналажење правог начина монетизације је предстојећи пројекат.
Па зашто се млади модни брендови тако тешко продају инвеститорима? Технолошки инвеститори делимично траже нове идеје, а новине се лако процењују уз довољно истраживања тржишта. Мода је у међувремену нестална и субјективна. Брендови ударају уреднике и потрошаче из неопипљивих разлога, емоционално вођени. Да, квалитет мора бити беспрекоран, али стил и гледиште су нешто попут к-фактора. Као
Стевен Колб, Извршни директор ЦФДА -е, објашњава: "У моди има новина и креативности, али то није нова пословна идеја." И само јер прва колекција дизајнера изазива интерес индустрије, не значи да ће он или она моћи да је задрже пажња.Инвеститори изван пријатеља и породице куцају тек када је дизајнер успео да свој бренд развије до "пословања од 10, 15, 20, 25 милиона долара", каже Колб. Керинг тек недавно преузео мањински удео у Алтузарри - након што је дизајнер био у послу пет година, освојио је мноштво награда, укључујући ЦФДА/Вогуе Фасхион Фунд и широко стекао поштовање у индустрији. То може бити екстреман пример - модни конгломерати попут Керинга и ЛВМХ -а посебно су избирљиви у погледу тога ко су повезати са - али то илуструје поенту: Потребно је време и доказ да ће им се вратити инвестиција.
"Прави изазов је за дизајнера да буде стрпљив, да има стабилан план раста, да не размишља превише, да буде фокусиран, да буде свестан трошкова", каже Колб.
„Покушали смо да дођемо до инвеститора, а разговарао сам и са неколико потенцијалних партнера повратне информације које смо добили биле су нам потребне за приказивање веома снажних пројекција прихода и готовине “, каже Меи Лиу, дизајнер Приорат десет, двогодишњи бренд са седиштем у Њујорку. Тешко је доказати дуговечност њеног бренда, каже Лиу, делимично зато што је тржиште женске одеће толико засићено, а делимично због цикличне, сезонске природе тока новца.
Спољашњи гласови, интернетски изворни бренд који се налази на раскрсници између активне одеће и Т-а по уличној одећи у стилу Александра Ванга, у почетку је тражио подухват капитално финансирање од инвеститора који обично раде са технолошким компанијама у нади да ће прикупити значајну рунду и ући на велико тржиште начин.
Ове фирме су се показале као претешке за продају, каже оснивач Тилер Ханеи, а њихова главна повратна информација је да је процена Оутдоор Воицес -а била превисока за модну компанију. Тако да је тим смањио своје планове, прихватио да ће приступити још више лансирање етикете и дохватили анђеоске инвеститоре у градовима који су показали највећу продају волумен. Оутдоор Воицес је на крају привукао више инвеститора, њих око шест, за мање делове компаније.
Усвајањем независнијег начина размишљања, Оутдоор Воицес се усредсредио на повећање своје базе клијената, задржавајући притом гвозден притисак на новчаном току. Једногласни договор оних који су интервјуисани за овај чланак био је да добар новчани ток долази у великој мери кроз изградњу односа поверења са произвођачима. Временом ће фабрика омогућити дизајнеру да преговара о времену исплате, што је важно с обзиром на то да ће сезонска колекција бити произведена месецима пре него што види било какав повратак у форми продаје.
Оутдоор Воицес ради само са једном фабриком, однос који Ханеи описује као „изузетно важан“. Долази до тачке у којој компанија не мора да плаћа одећу док не буде спремна за продају, али кад је била мања, морала је унапред да плати материјал и производњу - два пуна месеца пре него што је производ отишао у тржишту.
Лиу каже да дизајнери могу упасти у невоље када производни партнер одбије испоруку пре него што дође уплата. Уз мали буџет, потребно је време да се та готовина спреми, а њено одлагање може одложити испоруку. То је већ искусила са Приоријем и води рачуна да управља финансијама компаније тако да има јастук за ублажавање сезонског јаза.
За познату компанију са добром индустријском репутацијом која послује великом количином, може бити релативно лако добити кредитни рачун код произвођача одмах. Мале компаније су ризичније, па морају изградити повјерење произвођача прије него што могу преговарати о времену плаћања или добити бесплатне узорке. Искреност је, изнад свега, најбоља политика.
"Када видим кашњење у плаћању, одмах им то јављам", каже Лиу. "Чим не извршите ту уплату или вам не прођу три месеца да извршите једну уплату, то ће уклонити поверење и продужити време које можете успоставити [кредибилитет]."
Дизајнер из Лондона Стевен Таи каже да постоје неке банке и модни фондови који ће дати зајмове ако дизајнер прими наруџбу од угледног продавача. Даће новац унапред, тако да дизајнер има ресурсе да произведе њихову колекцију и унесе је у продавницу. Таи такође има више среће од већине на производном плану: Његова породица ради у производњи.
За младе дизајнере који раде са ограниченим буџетом, духовни рад за веће брендове или једнократна сарадња могу пружити додатне изворе прихода, каже Колб. Таи је радио у Стелли МцЦартнеи док је дизао свој бренд. Добитник је награде Цхлое на Међународном фестивалу моде и фотографије у Хијеру 2012. године и од тада се труди да тај новац растегне колико год може.
Лиу ради као дизајнер женске спортске одеће за Папер Деним Цлотх за свој свакодневни посао, а њен вишак прихода иде у Приори. Ако долази до исплате, а компанија нема довољно готовине, она ће уплатити тај неплаћени рачун ради одржавања добрих односа са произвођачем.
На крају дана, неприхватање инвеститора није увек лоша ствар. Као Салли ЛаПоинте рекао Фасхиониста још у фебруару, жеља појединаца и фирми да виде повратак својих улагања може угушити креативну слободу.
"Имали смо велику срећу што су нам пријатељи и породица помогли, што је одличан савет који су нам дали и људи - осим ако потреба да идете по инвеститора, немојте. И даље смо у 100 -постотном власништву, тако да немамо спољне инвеститоре, што нам даје велику слободу ", каже ЛаПоинте.