Како су музеји и културне институције обликовали историју телесне разноликости

У уторак је Музеј у ФИТ отворио своју најновију емисију "Тело: Мода и физика, "истраживање људског облика у контексту моде и како су се његове представе о" идеалном "телу промениле током последња два века. Изложба представља широку мешавину модних предмета-од корзета из 19. века са појасом од 32 инча до вечерњих хаљина до комада савремених брендова, као што је Цхромат - изложено на луткама и хаљинама различитих фигура и пропорција.

Тема емисије налаже тако разнолике величине манекена, али видети асортиман једно поред другог чини се као да гледате моду кроз нови објектив. Не може се не запитати: зашто други музеји и културне институције настављају да користе лутке са нерепрезентативним мерењима? Пошто неки трговци исправно прате курс пратећи реакције на својим изузетно танким излозима, музеји имају своју историју одговорност за реалније излагање одеће, посебно - с обзиром на то да је просечна жена у САД -у величине 14 - када је у питању савремена мода?

„Одећа је отелотворени облик визуелне културе. Потпуно је повезан са физичким обликом носиоца, па је очигледно оно на чему показујемо одећу огромно разматрање ове изложбе ", напомиње Емма МцЦлендон, сарадница ФИТ -а кустос костима и примарна емисија" Боди " организатор. „Свака институција је различита у свом посебном односу према манекенима; како приступају питању, од лутки које користе до облачења предмета итд. "

ФИТ се углавном ослања на сопствене залихе од више од стотину манекена у различитим величинама и позама (као и облике одеће у величинама од 2 до 18, и обрасци прилагођени за одређене објекте) како би се олакшао број модних изложби-четири велике изложбе годишње-са минималним временом промета између сваке један. Други музеји који нису специфични за моду, међутим, могу повући читаву залиху од произвођача у стандардној, уједначеној величини.

Али сам појам „стандарда“ је компликован и оптерећен. На ФИТ -у, МцЦлендон је поставио ово питање у средиште, јер изложба почиње у просторији која приказује избор различитих облика одеће 19. века. "Можете врло јасно видети да су манекенка и облик манекена друштвена конструкција", каже МцЦлендон. „Говоримо о телу, говоримо о телесној грађи. Од кључне је важности споменути на шта ће ова одећа бити обучена, па се зато на почетку даје коментар на сам облик одеће. " 

Повезани чланци:

Ат МоМА'с "Ставке: Да ли је мода модерна?"Ревија, прва модна изложба у 70 година, наћи ћете преко стотину одевних предмета и додатака из последња два века који су и данас актуелни. Углавном су коришћени манекени монтажна тела висине 72,8 инча, са попрсјима од 32,7 инча, 23,6 инча струкови и бокови од 34,1 инча, иако виши кустос Паола Антонелли примећује употребу неких прилагођених образаца у већим величинама као добро. (Напомена: Представник Института за костиме Музеја уметности Метрополитан споменуо је сличну употребу углавном једнообразних, монтажних манекена за своје годишње изложбе).

Док се Антонелли надао да ће показати модне предмете у величинама које носи већи део популације, она и она помоћник кустоса Мицхелле Миллар Фисхер сматра да је процес одабира манекена изузетно нијансиран и комплекс. Процес аквизиције их је такође приморао да „промене величину“ својих очекивања. „Већина комада које смо могли позајмити из збирки установа и приватних власника били су величине писте, што је не само 0/2, већ и са пропорцијама моде, за које смо открили да се разликују од оних које ће ићи у продавнице ", рекла је она рекао.

Питање како музеји признају разноликост тела, стога, дубље је од њихове употребе лутки, јер се тиче стицања и прикупљања саме моде. Лаурен Довнинг Петерс, докторанткиња у Центру за модне студије на Универзитету у Стокхолму, где пише плус-величина мода (такође је седела у саветодавним панелима за обе ревије које су тренутно на ФИТ -у и МоМА -и), приписује ограничен распон величина у многим модним архивама нечему што она назива „пристрасношћу за преживљавање“.

„Када је реч о историјским костимима, опстају само најпосебнији одевни предмети - или они које су направили угледни дизајнери или они који су некада били у власништву богатих и елита“, објаснила је она. С обзиром на потенцијално ограничене ресурсе института, ово ствара већи притисак да се набаве само најизванреднији предмети. Штавише, додао је Петерс, такви комади „имају тенденцију да буду мале величине због чињенице да је, барем од краја 19. века наовамо, постојао патент занемаривање величине жена од стране модне индустрије. "Другим речима, модна индустрија је маргинализовала веће типове тела током већине својих историје.

Цларе Сауро, која надгледа архиву више од 14.000 модних и текстилних предмета у збирци историјских костима Роберта и Пенни Фок на Универзитету Дрекел (ФХЦЦ), слаже се и додаје да музејске збирке обично заузимају историјски приступ уметности моди, насупрот историјским музејима или онима са материјалном културом приступ. Сауро такође приписује кустоску пристрасност лакоћи облачења витке одеће на обрасцу у односу на већу одећу која ће, каже она, „захтевати пажљиво подметање да би се добила тачна ". Док су људи у 18. и 19. веку били у просеку мањи, општа популација је и даље одражавала различите величине, што се не одражава у многим од ових архиве.

На неки начин, питање манекена и одевања у музејима једнако је оптерећено колико и текући разговор о излозима продавница, ако не и више када се узму у обзир историјске импликације. Осим што данас представљају искривљену слику стандардних пропорција тела, колико тачно - или нетачно - ове представе приказују како је општа популација живела и облачила се у прошлости? У исто време, присуство једне или две одеће веће величине међу онима које су изложене на иначе витким оквирима могло би више да личи на токенизам насупрот аутентичности.

Због тога гледалац постаје дужан да размотри само место (музеји усредсређени на уметност дају више слободе својим кустоским изборима у односу на оне строже посвећен моди и њеној историји), намери ревије, а у неким случајевима, ако се ради о ретроспективи о једном дизајнеру, дизајнерској намери, такође. Међутим, МцЦлендон сматра да музеји и даље имају одговорност да понуде тачнији приказ разноликости тела кроз своје изложбе и облике одеће. „Реч је о телу на које облачите одећу, исто колико и о поруци и бренду, и мислим да историчари културе и јавне институције морају то детаљније испитати“, каже она.

Срећом, то постаје све чешћа пракса. Док је Сауро приметио пораст захтева истраживача према ФХЦЦ -у за одећу која би била означена као "плус сизе", Петерс такође указује на број кустоса и институција који позивају на њену стручност у историјском плус-сизе-у мода. Бецца МцЦхарен-Тран, чији се комади за Цхромат појављују у ФИТ-овој емисији "Боди", нуди једну од најбољи разлози зашто би музеји требали приказивати моду на већој разноликости силуета: укључивијој будућност. "Ако би више музеја показало одећу на мноштву облика лутке, то би охрабрило дизајнере да прошире своје размишљање током фазе инспирације", каже она.

"Тело: Мода и физика"пролази кроз 5. маја 2018.

Никада не пропустите најновије вести из модне индустрије. Пријавите се за дневни билтен Фасхиониста.