На ЦФДА-иној првој икада "Фасхион Футуре" дипломски излог овог пролећа постојала је једна тема која се изнова и изнова појављивала у врхунском ученичком раду: одрживост. Чини се да следећа генерација модних дизајнера верује да естетске иновације треба упарити са еколошком свешћу. И не мисле само дизајнери тек завршених школа. Чини се да се нове индие етикете са фокусом на рад на планети појављују свакодневно, док неке афирмисаних марки праве велики заокрет у начину на који раде како би смањили свој угљенични отисак.
Али разговор о одрживости није сасвим нов у моди. Наравно, можда ће око тога бити више журбе у последњих неколико година, али у ствари постоје брендови који деценијама одговорност према животној средини постављају као приоритет.
Еилеен Фисхер је можда један од најпризнатијих брендова који могу изнети ову тврдњу. Етикета је сарађивала са ЦФДА -ом 2016. године на Пројекат друштвених иноватора, једногодишњу резиденцију за недавне матуранте који су наглашавали еколошку и друштвену одговорност, а ове године је и сама Фисхер почаствована на
Парсонова годишња накнада за њено одрживо вођство у индустрији. Недавно се издавачка кућа посветила амбициозној иницијативи под називом Висион2020, са циљем да погоди бројне важна мерила до 2020. која укључују постајање угљеника и коришћење 100 % органског памука и лан.Али бренд заправо укључује одрживе праксе од 2000. године, када је представио своје прве органске панталоне за јогу. Друштвена одговорност постала је приоритет још раније, јер је рјешавање питања људских права у ланцу снабдијевања постало најважније за Еилеен Фисхер деведесетих.
„Није много модних компанија преузело водећу улогу у одрживости, па смо препознали да постоји празнина где бисмо могли имати стваран утицај ", рекла је за Фасхиониста Схона Куинн, лидерка одрживости у Еилеен Фисхер емаил. "Брендови на отвореном били су међу првима који су истраживали одрживост, али међу модним компанијама није се много дешавало."
Алтернативе Аппарел је још једна дуго успостављена етикета чији се оснивач сећа брендова на отвореном попут Патагонија јер је рано био искрен о утицају производње одеће на животну средину. Еван Топорек је извршни директор две деценије старе Алтернативе, етикете познате по меким, једноставним спајалицама за гардеробу попут мајица и џогера направљених од еколошки прихватљивих материјала. Иако се етички засноване основе можда не чине као револуционарни концепт, Топорек каже да их није ни било велики играчи у свемиру када је Алтернативе од почетка постала озбиљна у погледу еколошке прихватљивости 2000 -те.
"Пре него што је еколошко било популарно, користили смо органски памук и рециклирани полиестер и боје са малим утицајем. Заиста смо били опрезни у начину производње “, каже Топорек. "Раних 2000 -их прекинули смо ланац снабдевања и покушали да пронађемо свако мало место на коме бисмо могли да направимо разлику."
У почетку је бренд створио засебну колекцију под називом Алтернативе Еартх која приказује те напоре, али на крају је еколошке тканине увукле су се у тако велики део понуде Алтернативе да није имало смисла раздвајати их оут. Данас је 80 посто комада у линији Алтернативе направљено еколошким методама.
"Није се радило о томе да се искористи тржишна прилика", рекао је Топорек. "Само нам се чинило да је то исправна ствар."
Јохн Харди, оснивач истоименог бренда луксузног накита, из сличних разлога уградио је еколошки и друштвено освијештене праксе у начин пословања компаније. Тренутни извршни директор компаније Роберт Хансон назива Хардија "чаробњаком" због начина на који је предвидео важност одрживост приликом оснивања компаније 1975. године, пре него што је то била уобичајена вредност у маинстреам -у мода.
„Није било јасног повратка повезаног са одговорном пословном праксом, посебно око занатских заједница и одрживости“, каже Хансон. "Радимо у индустрији која није имала снажно гледиште око овог питања... Али Јохн Харди је човек који размишља пре свог времена. "
Данас се напори бренда ка одрживости манифестују у свему, од сировина у његовом накиту (обновљени метали и етички порекло) камење) у своју радионицу (направљену од одрживих материјала) у своју иницијативу за садњу бамбуса (која ће засадити своју милиониту садницу лето).
Иако је одрживост била суштинска за пословање бренда од његовог оснивања, Хансон каже да види све већу потребу да то јасно саопшти купцима.
„Верујемо да смо на критичној тачки, ако не и на прекретници, где ако предузећа не пронађу начин да створе прави круг пословна пракса која препознаје утицај који имају у свету на ова питања, да ће клијенти почети да гласају са џепаром, " Каже Хансон. За бренд који се већ поноси својим „врлим циклусом“, изазов је то саопштити купцима који су тек заинтересовани за аспект одговорности.
Тиина Алахухта-Каско, председница и извршна директорка дизајнерске куће са седиштем у Финској Маримекко, слаже се да је последњих година дошло до промене у ставовима потрошача. Иако је Маримекко присутан од педесетих година и поносно је задржао кључне аспекте своје производње-попут штампања тканина-у кући како би боље контролисао производне етике и дуготрајног квалитета, недавно је почела улагати више напора у едукацију особља продавница о одрживом пореклу својих одећа.
"Мислим да постоји помак у разумевању потрошача о сопственој одговорности за доношење одрживих избора", каже Алахухта-Каско. „Те повратне информације добијамо свакодневно када интервјуишемо наше људе који раде у продавницама. Потрошачи су много жељнији и заинтересованији да знају ко им је направио одећу и како је направљена. "
Правилно едуковање својих купаца о томе шта одрживост заправо значи, посебно у контексту њихове сопствене етикете, изазов је који су поменули сви интервјуисани лидери брендова.
„Потребно је време за дубље разумевање целокупног путовања животног циклуса производа или потеза иницијатива компаније [за развој]“, напомиње Куинн.
Па какав је осећај бити један од одрживих брендова ОГ -а и гледати како ланци брзих мода праве сумњиве тврдње о својим сопственим зеленим иницијативама, или видети како стартапи све више буче када је у питању етичка мода? За Куинн, растућа популарност такозване одрживе моде може бити „мешовита торба“, до чега понекад доводи прање зеленила иницијативе које користе паметан маркетинг како би брендови изгледали зеленије него што заиста јесу. А Топорек напомиње да многе компаније које сечу углове и даље могу напредовати јер купци не остварују увек своје тврдње о вредновању етичке производње према ниским ценама.
Ипак, постоје разлози да се надамо. "Прогресивно кретање унутар индустрије неће доћи само од оних компанија које су изграђене на стубовима одрживости", каже Топорек. "То ће бити када свака компанија почне да укључује и примењује одрживе праксе у своје организације."
Срећом, индустрија има брендове попут ових који дају пример шта значи бити посвећен одрживости на дуже стазе.
Желите прво најновије вести из модне индустрије? Пријавите се за наш дневни билтен.