Кензо Такада. Фотографија: Вицтор Боико/Гетти Имагес за Кензо
Кензо Такада је можда остао само са истоименом линијом до 1999. године, али јапански дизајнер је до тада толико темељито уздрмао модну индустрију да још увек осећамо његов утицај. Од једног од првих пионира конфекције до суштинског изума модела сарадње дизајнера масовног тржишта који је толико популаран данас, Такада је променила начин на који мода послује.
За скоро 20 година откако је отишао Кензо, Такада није дизајнирао одећу - али то не значи да је престао да ствара. Ове недеље боравио је у САД-у ради промоције своје недавне сарадње са врхунском француском компанијом за намештај Роцхе Бобоис, који обилује светлим шарама и бојама, слично као што је то некада био његов стари дизајн одеће.
Кад сам га срео у изложбеном салону Роцхе Бобоис, било је лако схватити зашто је постао миљеник штампе. Изгледајући деценију или две млађе од својих 78 година, Такада је носио монохроматску морнарску одећу са комадима Саинт Лаурент и Валентино
- насмејао се говорећи: "Након што сам напустио своју етикету, могао сам да носим било коју одећу коју пожелим!" -то је добро координирано са морнаричким каучем са више узорака који је дизајнирао. Иако је имао присутног преводиоца, био је толико жељан да се повеже да је често ускакао са једним или два реда енглеског језика са акцентом који су ми говорили пре него што је завршио своје мисли на француском.Немир текстуре и боје по којима је Кензо постао познат потиче од Такадиног првог путовања у Париз из Јапана као двадесетак година. Одрастајући шездесетих гледајући филмове у којима је Париз приказан као центар моде, Такада је био жељан да посети Град светлости након што је завршио студије као један од првих мушкараца у некадашњој женској породици Бунка Фасхион Цоллеге. Пошто му је недостајало новца, Такада је следио савет учитеља да се бродом, уместо авионом, отпутује у Париз - и невероватно разноврсни текстил, културе и стилови са којима се сусрео на заустављањима кроз Индију, Азију и Африку оставили су на њега огроман утисак у пре-Ви-Фи мрежи свет.
"Сада је интернет тај који вам све доноси пред врата", рекао ми је Такада. „Али ово је био децембар 1964. Био је много мање глобализован и људи су се заиста облачили другачије једни од других. "
Једном у Паризу, Такада је брзо почео да остаје без новца. Његово решење је било да посети куће високе моде покушавајући да прода своје модне илустрације, и зато његов рад није био сличан ономе што је раније учињено, такође је брзо преузео рад од неколико дизајнера као Елле. Ови рани успеси помогли су му да заради новац и почне да гради мрежу у индустрији, тако да је, када је неколико година касније покренуо сопствени бренд, већ знао како да се снађе.
У наредним годинама Такада је показао да има све што је потребно да на нове и свеже начине размишља о више од модне илустрације. Рано је усвојио производни модел конфекције и издао је мирис пре него што је то била очекивана норма за модне дизајнере.
"1979. године био сам млад и хтео сам да урадим нешто прилично провокативно и снажно", објаснио је Такада. "Али није било праве малопродаје мириса. То је било много мање тржиште. "
Такада је кроз смех објаснио да Кинг Конг, први Кензоов мирис који је предузео „само ради забаве“, није баш успео. Али када је етикета постала озбиљна у вези са парфемима 80-их, Кензо је произвео сјајне хитове, укључујући Фловер, бестселер који је уједно био и последњи Такадин парфем пре него што је напустио етикету.
Кензо је такође био један од првих брендова који је започео сарадњу на масовном тржишту. Године 1984. Такада је склопила уговор са Тхе Лимитед за дизајнирање приступачније линије. Покрет је у то време био толико контроверзан да су неки врхунски трговци због тога престали да складиште Кензо.
„Шест месеци сам оклевао, размишљајући да ли ћемо то учинити или не? Зато што то никада раније није учињено ", објаснио је Такада. "Иза тога је био огроман ризик."
Иако је колекција са Тхе Лимитедом трајала само три сезоне, отворила је пут сада уобичајеном дизајнеру и сарадњи на масовном тржишту-укључујући Кензоову дивно бучна колекција Х&М прошле године. Иако Такада није имао никаквог личног ангажмана у сарадњи, он прати Кенза и високо говори о актуелним креативним директорима Царол Лим и Хумберту Леону.
"Доносе нешто врло младо, уличну одећу, врло лаку, лежерну", рекао је Кензо на енглеском. „Нешто савремено“.
Забавна, цоол-кид вибрација по којој су Лим и Леон познати делује као прикладно ажурирање Такадиног наслеђа, које је изграђено на његовој љубави према забавама-из Студија 54 басх са Грејс Џоунс на прославу 50 година постојања у Паризу на коју се пре неколико година бавио заједно са слоновима, плесачима и јапанским бубњарима-поред своје живописне одеће.
То је атмосфера слична забави и људи који Такади највише недостају из живота у свету моде.
"Желео сам да наставим да радим, али мањом брзином", рекао је Такада о свом преласку на дизајн ентеријера након Кензо-а. „Мало сам носталгичан по модним ревијама и енергији која стоји иза њих. И највише ми недостају људи који раде у моди. Имају много маште; они су заиста креативни и радосни. "
Није ни чудо што се Такада тако добро уклопио у индустрију све док је одлучио да остане.
Пријавите се за наш дневни билтен и свакодневно примајте најновије вести из индустрије у пријемно сандуче.