Што се тиче музе, Едвард Еннинфул свакако има свој избор легла: почев од када је именован за модног директора и-Д са само 18 година и наставља своју тренутну улогу креативног и модног директора В Магазине, Еннинфул је радио са неким од највећих икона у моделарству. Дакле, могло би се помислити да је, када је дошло време да се његове музе сузе на оне које најбоље представљају његових 25 година у индустрији - што је управо оно што је од њега тражено да уради за свој нови филм са Ницком Книгхтом и Беатс би Дре који слави ово прекретничко достигнуће - било би лако задатак. Али на питање, Еннинфул је зарио главу у руке као да не може да поднесе размишљање о томе.
"О мој Боже, то је вероватно била једна од најтежих ствари које сам морао да урадим", жалио се. „Замислите 25 година! Модели које сам волео - то је било тешко! "
На крају је, наравно, стигао. Изабрао је осам девојака да прикажу седам смртних греха: Наоми Цампбелл као понос, Кате Мосс као пожуда, Карлие Клосс као похлепа, Карен Елсон као Вратх,
Јоурдан Дунн као Завист, Мариацарла Босцоно као лењост и Лара Стоне и Анна Еверс као Прождрљивост (што је природно захтевало два модели). Режирао Книгхт, а приповедао Травис Сцотт, "Седам смртних грехова Едварда Еннинфул -а" је и визуелни и звучни јер сваки грех има своју боју и траг).Ушушкан у председничком апартману у Сурреиу са филмом који се игра на великом равном екрану, Фасхиониста добио прилику да седне и разговара са Еннинфул -ом о пројекту и како су његове музике утицале на његову каријеру. Много се променило у последњих четврт века - од којих је последњи успон "Инстагирла" - али Еннинфул није постепено. Погледајте његов цео филм на адреси СХОВСтудиои упознајте Еннинфул са модном индустријом данас.
Како је дошло до овог пројекта?
Беатс би Дре ми се обратио да радим на сарадњи, и одувек сам био поштовалац Беатс би Дре -а. Тако да сам био веома, веома узбуђен и сећам се да сам размишљао, па, не желим да радим нешто што се осврће на стари посао. Иако смо славили 25 година, желео сам да урадим нешто што је окренуто будућности, нешто у дигиталним медијима и нешто што је моје дело довело до ширих размера, јер су сви толико навикли да виде мој рад у часописима, или иПадс. Кад сам чуо да имају највећи билборд на Тимес Скуареу, помислио сам да би то био одличан начин да оживим причу коју сам морао да испричам о дигиталном добу и седам смртних греха.
Има религијско порекло, али о томе се није радило. То је била почаст осам модела који су инспирисали моју целу каријеру, носећи дизајнере који би инспирисао је моју целу каријеру, а идеја је била да их натерам да се ухвате у коштац са седам смртних грехова у дигиталном свету свет. Били су заиста, заиста узбуђени због тога!
Како сте изабрали своје музе?
То је било тешко. Они су моји пријатељи-ми се дружимо-па када неко цитира-не цитира музу, не радите само заједно. Помислио сам на сваки грех и помислио, ко би то најбоље могао отелотворити? То је све сузило.
Ваши односи са моделима били су тако централни у вашој каријери. Како су се они развили?
Манекенке сам почео да пратим као тинејџер; Не знам да ли сам тада имао осећај одбачености, [али] Увек сам имао прави осећај кроз шта модели пролазе. Врло је ретко када добијете некога попут Наоми или Кате, коме једноставно падне на памет да ради прековремено и жели да ствара Постоји милион модела, али мало је оних које заиста можете назвати музе. Покушавао сам, у целој каријери, да модне приче заснивам на ликовима. Никада не бих рекао: "Радимо црвену причу." Рекао бих: 'Желим да направим причу засновану на Кате, засновану на њој Карлие, са седиштем у Јоурдану, 'па сам увек почињао са идејом о моделу као музи, а онда је све упало место. Увек сам постављао модел на веома високо постоље, а самим тим то је више разговор.
Шта сте видели у тим девојкама по чему су се истакле?
Кад је Карлие имала 14 година, радио сам у Америцан -у Вогуе, а ми нисмо могли чекати да она има 16 година да ради са њом! Сећам се да смо први пут радили са њом, то је било са Цраигом МцДеаном, и иако је била тако млада, имала је ту готово оностраност. Наоми има исту ствар. Знате ли шта ове девојке имају заједничко? Скоро да желите да их се ухватите, али они вам само клизну кроз прсте. Да ли то има смисла? Имају ту врсту оностраности где су свуда около и желите да их поседујете, али можете никад - они припадају својој сфери и мислим да је то заједничко свима њима, никада их не можете сасвим закачити. Зато цео свет постаје опседнут.
Осећате ли да је сада другачије са Инста-славним девојкама?
Мислим да се променило то што модел попут Гиги [Хадид] или Кендалл [Јеннер] може доћи у компанију са својим следбеницима, са сопственим истраживањем тржишта. Када их компаније резервишу, не резервишу само модел, већ и следеће што доносе. Дакле, то се дефинитивно разликује од оног када сам ја почео. У моје време, морали сте заиста, заиста да се трудите, а да нико заиста не зна шта радите. Постоје неки сјајни модели који су изашли друштвени медији које волим, али осећам да су сада паметнији. Не чекају само да буду резервисани. Они су као, ако дођем у ваше друштво, донећу ово са собом. То је нова врста супермодела и веома сам узбуђен због тога.
Осећате ли да ови модели толико деле, било на Снапцхату или Инстаграму или шта већ, да и даље могу имати тај „онострани“ квалитет?
Претпостављам да смо изгубили тај осећај недостижности. "Шта она ради у слободно време?" - То је мало прошло, али осећам се као да је то знак времена. Ово је генерација у којој сви желе све знати и све видети. Мислим да је то такође донело пораст модела који имају одређену моћ. Можда су раније, осим неколицине, били више за једнократну употребу, а сада осећам да имају своју валуту за преговарање - и добро за њих!
Еннинфул и Цампбелл на Британским наградама за моду 2014. Фотографија: Гетти Имагес
Како сте иначе видели да се индустрија променила за 25 година?
Видео сам - Боже! - толико промена! Осећам се као реликвија. Видео сам како то иде од малих индустрија у Лондону, Паризу, које немају приступ једном граду, до само једне глобалне ствари. Могу да видим шта млади дизајнер сада ради у Паризу притиском на дугме. Наши културни хероји се мењају; скатебоардер из Грузије може постати национална икона. Осећам да се дели много информација, које тада нисмо имали. Радили сте у свом граду, а онда бисте се сваке недеље моде сретали негде другде и враћали назад, али сада је то преоптерећење информацијама. Сада је приступачније.
Шта је са дизајнерима који су вас инспирисали?
Осећам се као дизајнери које волим, увек ће бити одлични. Миуцциа [Прада], Јохн [Галлиано], они ће увек бити одлични дизајнери. Али осећам се као да се сада начини продаје и начини представљања мењају. Раније смо имали емисије два пута годишње, па извештаје новинара, али осећам да се све то мења и да ћемо то видети још у наредних неколико година. Због друштвених медија људи виде ствари и желе то да купе сада. Дизајнери ће увек имати своје таленте, али мислим да ће се начин на који се представљају свету променити.
Мислите ли да традиционални модел модне ревије још увек има место?
Мислим да јесте, јер осећам да сваки град рађа другу врсту језика. У Лондону постоји осећај неустрашивости који ће увек бити Лондон; Нев Иорк, постоји одређена хитност која ће увек бити Нев Иорк; Милане, постоји извесна мешавина између посла и моде која ће увек постојати; а Париз је нешто што ће увек бити врх. Зато осећам да је важно да и даље имамо те идентитете. Ако не, то је само једно велико тржиште, и ништа против тога, али осећам да свака земља дефинише личност дизајнера - у сваком случају на почетку.
Изградили сте репутацију у индустрији као веома фина особа; да ли мислите да је то кључ вашег успеха?
Ох, мислим да мој рад има везе са тим. [Смех] Једноставно се нисам приписивао идеји да будем људождер да бих напредовао. Окружио сам се људима који ми се заиста свиђају и са којима сам одрастао Пат МцГратх, Цраиг МцДеан, Стевен Меисел; људи које познајем заиста дуго, људи који су заиста охрабрујући, и кроз целу моју каријеру су ме заиста охрабрили. Франца Соззани, Терри Јонес, Анна Винтоур и Грејс [Цоддингтон] - Имали су ме људи који ме заиста освајају, па то волим да пренесем следећој генерацији моји помоћници или [ко год]: Да постоји начин да радите у овој индустрији и да заиста будете фини и будете оно што јесте. Никада нисам морао бити нико други, па не бих знао [другачије].
Гледајући уназад 25 година, имате ли омиљене фотографије које сте радили?
Све су то деца, зар не? Има добрих и лоших. Има толико добрих! Волим све приче које сам писао са Стевеном Меиселом, та велика, епска, читава италијанска издања Вогуе, попут приче о пластичној хирургији или приче о папарацима. Волим све своје рано и-Д, Приче из 90 -их; постојала је извесна наивност према тим причама, сналажење у свету и жеља да се нешто каже. Волим оно чиме се сада бавим В са Стевеном Клеином и Мерт и Марцус. Осећам се као да сам имао фазе своје каријере и учио сам из сваке фазе, али приче заиста попут оних великих наратива, где можемо да одемо на локацију и да се с нечим вратимо магичан. Имао сам срећу да урадим доста таквих.
Шта мислите како ће напредовати однос између дигиталног и штампаног?
Ако ваш штампани часопис има одличну дигиталну музику, људи ће доћи! В има невероватну тачку цом, па осећам да ће часописи који имају невероватне дигиталне платформе преживети. Храниће једни друге. Мислим да је то заиста узбудљиво. То је једна од ствари које нису постојале пре 25 година. Због тога желите да више радите на штампи и дигиталном материјалу како бисте били сигурни да задржава пажњу људи све време, али мислим да се они међусобно хране - ако добар си!
Постоји ли нешто што сте желели да урадите у последњих 25 година, а нисте успели?
Сигурно постоје фотографи са којима никада нисам имао посла. Хелмут Невтон, Ирвинг Пенн, Херб Риттс, [Рицхард] Аведон: То је моје једино жаљење, волио бих да сам био мало раније! Велики сам љубитељ фотографије. Али с друге стране, могао сам да радим са најбољима од најбољих у својој генерацији.
Шта очекујете да ћете радити наредних 25 година?
Надам се да ћу радити оно што сада радим и бити страствен у вези с тим. Узимам то сваки дан. Да си ми пре 25 година рекао да ћу седети овде, мислио бих да се шалиш! Двадесет пет година је дуго, никад не знате шта ће се догодити.
Овај интервју је уређен и сажет.
Пријавите се за наш дневни билтен и свакодневно примајте најновије вести из индустрије у пријемно сандуче.