Kako je ameriški slog spodbujal povojno mladinsko modo na Japonskem

Po drugi svetovni vojni na Japonskem je Kensuke Ishizu ustanovil moško konfekcijsko podjetje Van Jacket za zagotavljanje funkcionalna uniforma za nastajajoči srednji sloj - moške, ki še niso bili vajeni razmišljati moda. Toda soočen z dejstvom, da bo njegova generacija vedno bolj pristajala oblačilom po meri, namesto stojal, je svojo pozornost usmeril v naslednjo generacijo. Med svetovno turnejo leta 1959 je Ishizu na predlog ameriškega prijatelja obiskal Princeton, kjer je spoznal, da je prefinjen slog očarljivih mladih študentov kot nalašč za japonsko mladino.

"Leta 1959 je Van naredil prvi korak z izdelavo obleke" model Ivy " - podrobne kopije Brooksa Klasična bratska obleka številka ena z ohlapno jakno brez pikice, "piše Američan iz Tokia pisatelj W. David Marx v svoji novi knjigi, "Ametora: Kako je Japonska rešila ameriški slog." Leta 1965 je Ishizu poslal ekipo moških - vključno s njegovim sinom Shōsuke Ishizu - v države, da fotografirajo moškega iz Ivy League v njegovem elementu. Nastali stilski priročnik,

"Vzemi Ivy," je simboliziral prevladujočo estetiko mladih japonskih moških oblačil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in "postavil vzorec, kako bo država za naslednjih petdeset let uvozila, porabila in spremenila ameriško modo". V v naslednjih desetletjih je "Take Ivy" prevzel kanonski status, saj so ljudje obupano iskali kopije, dokler niso leta 2010 ponatisnili, s čimer so ponovno opozorili na zgodovino Japonske moška oblačila. Marx trdi, da so se Japonci v preteklih desetletjih preprosto kopirali v Ivy League in ameriškem slogu ter razvili "niansirano, kulturno bogato tradicijo", ki pisatelj imenuje Ametora, japonski sleng za "ameriško tradicijo" - nekaj, kar je bilo v ZDA ponovno uvoženo zaradi uspeha več blagovnih znamk jeansa in ulične obleke, vključno z Uniqlo.

Pred kratkim sem z Marxom govoril o tem, zakaj je napisal svojo novo knjigo in kako njegova teza velja za trenutno japonsko modo in trende. V nadaljevanju preberite poudarke iz našega pogovora.

Zakaj je zgodovina japonskih moških oblačil trenutno pomembna za ameriško občinstvo?

Ko sem pred sedmimi ali osmimi leti živel na Japonskem, bi brali revijo za moške in imela bi vse te informacije o moški modi, ki jih v ZDA nikoli ne bi videli - in da sem se počutil, kot [mi] nikoli bi. In potem sem z vzponom blogov za moška oblačila pomislil: "Vau, delajo isto, kar Japonske modne revije to počnejo. "Če si želite ogledati te bloge, se dokopati do japonskega vira material... Če se je zgodila ta zanka, se je knjigi tudi končal. Ne samo, da se to zanimivo dogaja na Japonskem, ampak zdaj močno vpliva tudi na ameriško modo.

Vedno me je šokiralo, da bi japonska znamka lahko zajela ameriško domišljijo, vendar menim, da je Evisu v devetdesetih letih s kavbojkami beli galeb, nato pa je A Bathing Ape v 2000 -ih dokazal, da bi lahko japonske blagovne znamke resnično postale gonilna sila zahodnega popa kulture. Od takrat vsi vedo, da je to res, in gledajo na Japonsko. Z vstavljanjem v ameriško zavest so prebili ogromne ovire, kar jim nikoli ni bil cilj.

V knjigi zapišete, da je na Japonskem ogromen trg za revije za moško modo. Po sledi zaprtje Podrobnosti, zakaj mislite, da ZDA nimajo enakega povpraševanja?

Na Japonskem, če prevzamete Popaj ali Moški Ne-ne ali karkoli, to je dobesedno 95% moda, in če [nekaj ni] na modnih straneh, je zadaj. V ZDA skoraj ni revije, ki bi temu primerjala. Na Japonskem je približno 50 ali več naslovov, zato obstaja neverjetna kultura tiskanja. Omogoča vam nakupovanje, preden greste v trgovine, ker to funkcijo opravlja v japonski družbi, zanje je veliko več uporabe. Na Japonskem imajo očitno vsi pametne telefone. Internet je zelo velik, vendar se mainstream mediji niso premaknili na internet. Če torej obiščete spletno stran za eno od teh publikacij, ta le bledi v primerjavi s tem, da poberete pravo stvar.

Kako je Uniqlo produkt modne zgodovine, o kateri ste pisali?

Mislim, da je Uniqlo produkt zgodovine japonske mode, a tudi zelo drugačen in eden izmed njih v knjigi sem se naučil, da je oče ustanovitelja Uniqla Tadashija Yanaija vodil Van Jacket franšiza. Van Jacket je bila prva blagovna znamka, ki je na Japonski prinesla ameriški slog, zato je zelo del te kulturne tradicije. Ko bodo intervjuvali kreativne direktorje [Uniqla], bodo rekli: "Oh, odrasel sem na L.L.Beanu." Ob tem se mi zdi, da so stvari vzeli drugačno. Izdelujejo oksforde na gumbe, ki so zelo v tradiciji, ko pa hodiš po trgovini, [ne pomisliš] na "ameriška tradicionalna" oblačila.

Ena od anekdot, ki jih imam v knjigi, je [o] Kensuke Ishizu [ustanoviteljici Van Jacket], ki je želel prinesti modo Ivy League na Japonsko - ne zato, ker mu je bila všeč moda Ivy League, ampak zato, ker je menil, da si japonska mladina zasluži svoj osnovni slog, ki bi lahko trajal večno in... ki je bil skoraj brez posebnega kulturnega pomena. Zgodba pravi, da je vstopil v Uniqlo [s sinom] in rekel: "To sem hotel narediti", kar je osnova za japonski narod in zdaj za ljudi po vsem svetu. Mislim, da je Heattech odličen primer tovrstnih materialnih inovacij. Tekstilna industrija na Japonskem ima dolgo tradicijo - po vojni so jo zelo hitro združili, da bi ustvarili izvozni trg za Japonsko, zato so veliko vlagali v tekstilno industrijo. Niso privlačni le: "Naj bodo stvari videti kot pred 40 leti", kar je po mojem mnenju tudi velik trend na Japonskem.

Ali se trend kopiranja nadaljuje še danes?

Obstajajo blagovne znamke, ki to počnejo, in ljudje imajo radi. Toda mladi oblikovalci ne poskušajo samo tega. Visvim [oblikoval Hiroki Nakamura] in Engineered Garments [oblikoval Daiki Suzuki] sta tista, ki vedo vse o zgodovini ameriških oblačil, vendar ne želijo izdelovati replik. Kar želijo storiti, je, da to storijo in naredijo nekaj novega, kar odraža to zgodovino, vendar ni njena replika.

Ko se pogovarjate s [oblikovalcem Evisu Hidehiko Yamane], pravi, da nikoli ni želel ustvariti replike. [Rekel je:] "Hotel sem ustvariti izdelek, ki bi kot japonski otrok nosil ameriške kavbojke... Hotel sem ponoviti [občutek], vendar ne želim samo narediti Levijevega. Želim narediti nekaj drugačnega, drugačnega kroja, drugačnega občutka. "Replika je bila nekakšen odgovor na to krizo verodostojnosti, zdaj pa mislim, da so blagovne znamke pri nekaterih že čez načine.

Zakaj je to posebej zgodba o moških oblačilih?

Na splošno bi rekel, da ženska moda na Japonskem ni bila tako prijazna do uvoza ameriških stilov. Veleblagovnice so bile zelo povezane s pariško modo, zato so prinašale Dior in evropske stvari. Trg konfekcije za mlade Japonke se je začel šele v 70. letih. Ko greste na Japonsko in pogledate širino ženskih oblačil-vse od resnično avantgardnih stvari za nore Harajuku pisane stvari za tisto, kar nosi pisarna - vse to ni zelo vezano na Ameriko veliko. Mislim, da je vpliv francoskih priložnostnih oblačil ogromen.

Fantje so bili navdušeni nad vsemi temami Ivy League, a dekleta niso bila taka. V "Take Ivy" - takrat v teh kampusih ni bilo žensk in [fotografi] niso hodili na fakultete Seven Sisters. Konec sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih let so bile ženske oblečene v zelo elegantna oblačila, kot so rumene oksfordske srajce na gumbe, metuljčke, madre in vse to s svojimi fanti v ustreznih ansamblih. Ženska oblačila so se zelo hitro premagala in v zgodnjih osemdesetih z Comme Des Garçons in temi blagovnimi znamkami prešla na noro avantgardno oblikovanje.

Kaj mislite, da Američani narobe razumejo glede japonske mode?

Najprej mislim, da obstaja veliko nesporazumov glede tega, da je Japonska obsedena z Ameriko na zelo poenostavljen način. Vredno je razumeti, da ko nekdo po vsem svetu ljubi Ameriko... pogosto je popolnoma ločen od Amerike kot kulture same države. Ko je nekdo mlad in nosi majico z gumbi, to ni: "I love Ivy league"; "Ljubim to tradicijo, ki je tradicija moje države." In mislim, da je za nas kot Američane vredno da bi razumeli [da] o naši predstavi o Ameriki zelo govorijo tudi tuje [države], ki jo ponovno uvozijo nazaj.

Opomba: Ta intervju je bil urejen in zgoščen.