Največji dosežek Rafa Simonsa pri Diorju? Ponovna vzpostavitev hišnih kodeksov

Objava, da je Raf Simons odstopil kot kreativni direktor Diorja, je bila v sredo šokantna iz več razlogov, nenazadnje je bilo to, da pred tem niso nastopili tedni govoric, da se bo to zgodilo, saj odhodi oblikovalcev ponavadi biti. Čeprav so poznavalci LVMH na spomladanski razstavi leta 2016 v Parizu vedeli, da bo odšel, je do nedavnega nihče drug (Vogue in Rez na videz je imel ravno dovolj časa za pripravo poglobljenih člankov). In tudi zdaj nihče zunaj tega ožjega kroga res ne ve, zakaj se je Simons odločil zapustiti (čeprav Cathy Horyn ima verjetno najboljše ugibanja).

Poleg očitnega problema nepretrganega modnega koledarja, ki preobremenjuje oblikovalce (zlasti v Diorju), bi iz dokumentarca lahko sklepali na nekatere ideje "Dior in jaz, "ki opisuje Simonsove prve mesece v hiši. Belgijski oblikovalec se je zdel nekoliko neprijeten zaradi velikosti in obsega podjetja, bolj ga je zanimalo intelektualni koncepti, inovativno tehnično delo in sodelovanje z njegovimi najljubšimi umetniki kot katera koli reklama vidik. Kljub temu je na koncu prodaja rasla pod njegovim vodstvom (približno 60 odstotkov od leta 2011), zahvaljujoč njegovemu trdnemu (in redkemu) prepričanju, da bi morala biti moda - tudi modna - nosljiva.

To filozofijo (za katero je menil, da je tudi filozofija Christiana Diora) je izvajal tako, da sta mu oba omogočala izražanje svojo umetniško vizijo (čeprav morda ne ravno toliko, kot bi si želel) in pomagal pri ponovni vzpostavitvi kodeksov Dior. "Chanelova ženska? Sploh mi ni treba videti, vonjam jo za vogalom, a ženske Dior ne prepoznam, "je povedal Simons Vogue UK leta 2012, kmalu po predstavitvi svoje prve zbirke Dior. "Želim delati na tem hitro. Chanel ima deux-pièces z žepi ali bouclé, kaj pa je danes za Dior? Ne morem reči. "Pa mu je uspelo? Za relativno kratek čas je imel položaj - približno tri leta in pol in 20 zbirk (ok, to je veliko), mislimo, da ga ima. Berite naprej in si oglejte kode, ki jih je Simons po toliko razstavah na vzletno -pristajalnih stezah, uvodnikih revij in trenutkih z rdeče preproge pustil v naših mislih.

Bar jakna

Številne kode, ki jih je Simons vzpostavil pri Diorju, je mogoče najti v njegovih prvih dveh zbirkah za hišo - večina predvsem (vsaj kritikom) njegove interpretacije suknjiča Bar, ki izhajajo iz "New Look" Christiana Diora iz leta 1947 zbirka. Poenostavljene, vitke in zarezane v pasu, ki nakazujejo silhueto peščene ure, smo jih videli v različnih dolžinah, izdelavah - in celo kot nekaj zelo privlačnih oblek.

Oblečene hlače

Vrhovi, podobni oblekam, in zgoraj omenjeni suknjiči so bili pogosto oblikovani preko hlač, ki so tako brezhibno prilagojene, da na rdeči preprogi ne bi izgledale nenavadno. Medtem ko so se navadili, so se nekatere zvezdnice trudile z različnimi uspehi. Rekli bi, da je Emma Watson ta pogled potegnila bolje kot kdorkoli, večkrat.

Polna krila

Po Simonsovem mandatu je Dior morda bolj povezan z žensko, a vendar arhitekturno silhueto s polnimi robovi (pogosto s steznikom brez naramnic) kot karkoli drugega - vsaj za tiste zunaj industrije, ki so bili blagovne znamke primarno izpostavljeni z oglasi in rdečo preprogo nastopi. Za to je lahko kriva Jennifer Lawrence tako kot Simonsova.

Žepi

Posebnost teh kril in oblek je bila v tem, da so skoraj vedno imeli žepe. Mislim, kdo ne mara žepa?

Rože

Od sob, pokritih od tal do stropa dobesedno milijon cvetov njegova prva debitantska modna oddaja, do kupole, pokrite s skoraj pol milijona modrih in lila delfinij, ki so služile kot prizorišče njegova zadnja predstava v začetku tega meseca, Simons se je s scenografijo najbolj ekstravagantno poklonil ljubezni gospoda Diora do rož. Več Diorjevih kampanj v času Simonsa je imelo (bolj subtilne) cvetlične pridihe.