The jesenske modne oddaje se je končal prejšnji teden z uspešnimi kolekcijami uveljavljenih oblikovalcev, kot so Karl Lagerfeld pri Chanelu do novejših, bolj eksperimentalnih zbirk, kot je Iris van Herpen. Države, kot so Nemčija, Francija, Italija in Belgija, so imele na vzletno -pristajalnih stezah zastopane talente.
Če pa iščete odlično ameriško ime v visoki modi, se boste morali poglobiti.
Trenutno na urniku tednov mode ni Američanov; zadnji ameriški oblikovalec, ki je uradno pokazal couture Ralph Rucci leta 2009. Pred njim se morate še dlje-več kot 60 let-vrniti, da pridete do Mainbocherja, ki se je uveljavil v tridesetih letih prejšnjega stoletja.
Kar pomeni, da v 150 let in več da je Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne obstajala, sta bila le dva ameriška oblikovalca, ki sta imela kakršen koli vpliv na modno industrijo. Američanov v francoskih konfekcijah ne manjka: od Marca Jacobsa, ki je v devetdesetih ustvaril podjetje RTW Louisa Vuittona od začetka do nedavno imenovanje Alexander Wang v Balenciagi, v Parizu je veliko Američanov.
Zakaj torej tako malo vstopa na področje visoke mode? No, po mnenju modnega zgodovinarja Valerie Steele, direktorica muzeja na FIT, del problema prihaja v zgodovino. "Ameriški sistem je bil vedno bolj osredotočen na konfekcijo," mi pravi. Ameriški modni sistem se je začel tako, da je v bistvu odtrgal priljubljene evropske modele, šele v času Mainbocherja pa se je začel pojavljati kot lastna oblikovalska industrija.
"Tam so bili majhnih izdelovalcev oblek po meri, vendar nikoli niso bili organizirani v nič, kot sta Chambre Syndicale ali Alta Moda v Rimu, "dodaja Steele," tako da kolikor je sodobni modni sistem v Ameriki v bistvu konfekcijski sistem, res ni zgodovinskega ekvivalenta sistemu couture tukaj. "
Steele sem vprašal, ali luksuzne hiše težko najdejo ameriške oblikovalce, ki bi jih lahko nadomestili odhod-navsezadnje je Dior končal z ustvarjalnim direktorjem po Johnovem odhodu Galliano, kljub močno udvaranju Marcu Jacobsu.
"Ni težko najti novih talentov, a biti oblikovalec velike modne hiše, kot sta Dior ali Chanel, pomeni, da morata biti oblikovana tako konfekcijska in couture in vse vmesne zbirke, "pojasnjuje Steele," zato običajno želijo nekoga, ki je sposoben biti umetniški direktor za celoten videz hiše. "
"Ni toliko ljudi, ki bi imeli toliko ustvarjalnosti in energije in izkušenj, da bi se lahko lotil tako velikega dela, "dodaja in omenja Karla Lagerfelda kot primer oblikovalca z" energijo zajčka Energizer ".
Oblikovalec To je potrdil tudi Zac Posen na naši konferenci prejšnji mesec in občinstvu povedal, da je vesel, da se nikoli ni zaposlil pri evropski luksuzni znamki. "Zelo sem olajšan, ker se zame v teh letih ni zgodila pot, ker so te [velike luksuzne blagovne znamke] stroji," je priznal.
In če je obremenitev velika, se izplačilo ni vedno vredno. "Dandanes, ker je moda tako majhen del modnega sveta, za večino ameriških oblikovalcev ne bi bilo smiselno, da to pokažejo v modi," priznava. Sama narava poslovanja z modo se spreminja, tako da Steele pravi "pot z dvema krakoma": na eni strani so uveljavljene modne hiše, kot sta Chanel ali Dior. Drugo pot sestavljajo blagovne znamke ali oblikovalci, ki bodo modo občasno predstavili "kot način, da pokažejo višino izdelave in višino eksperimentiranja in oblikovanja".
"Po drugi strani za slednje v resnici ne potrebujete mode, ker imate lahko nekoga, kot je Comme des Garcons-Rei Kawakubo je zagotovo eden najnaprednejših oblikovalskih talentov na svetu, ki pa se kaže v konfekciji, "Steele takoj ponudi kot kontrapunkt.
Ali obstaja prihodnost Američanov v industriji visoke mode? Steele verjame, da obstajajo talenti, ki bi jim, če bi želeli poskusiti, to uspelo. "Vsekakor mislim, da je Rodarte pokazal couture [na Pitti W leta 2011] in bi lahko to storili še enkrat, mislim, da če bi Proenza Schouler hotel poskusiti, ali če bi Ralph Rucci to želel poskusiti znova, bi zagotovo lahko, "nam pove.
Proenza Schouler couture? Zdaj to radi bi videli-tudi če nikoli ne bi mogli, kdaj privoščiti.