Modni fotografi so bili brutalno pošteni-in politični-v razpravi o lepoti, ki jo sponzorira Pirelli

Ideja, da bi podjetje za pnevmatike na newyorškem tednu mode gostilo ploščo z velikimi fotografi, priznanim avtorjem in igralka, nominirana za oskarja, zveni kot sanje o zmotni mrzlici, ki bi jih lahko imeli po pretiravanju pri sreči Galentine uro. Če niste seznanjeni z Pirellijev koledar, to je. Seveda ste na tej točki verjetno že seznanjeni - navsezadnje se blagovna znamka na to ne nanaša najbolj znan koledar na svetu za nič. Pirellijevo MO je postalo zaposlovanje najbolj nadarjenih, iskanih imen v industriji- Mario Testino, Annie Leibovitz in Steven Meisel so vsi posodili svoje kamere, skupaj s skoraj vsakim modelom ali znano osebnostjo znamke IT, ki jo lahko poimenujete skupaj koledar elegantnih, umetniških, živahnih in seveda seksi podob nekaterih najlepših žensk planet. Torej ni tako težko, da se je podjetje sinoči zbralo nekaj vzvišenih imen, da bi razpravljali o spreminjajočem se dojemanju lepote.

"Mislim, da je lepota tisto, zaradi česar je življenje vredno življenja," je dejal hvaljeni fotoreporter in nekdanji fotograf koledarja Pirelli Steve McCurry (moški za polknom tiste znane naslovnice Afganistanskega dekleta National Geographic da je vaša sostanovalka na fakulteti po poletju ometala s Habitat for Humanity). Zanj je pojasnil, da je bila lepota vedno osredotočena na ženske, ki so imele "kaj povedati".

Letošnji fotograf koledarja, Peter Lindbergh dogovorjeno. "Mislim, da se moje dojemanje lepote sploh ni spremenilo," je pripomnil s svojim težkim nemškim naglasom. "Spomnim se, da sem leta 1988, pred Ano [Wintour], moral zavrniti Vogue... Moral sem jim povedati, da me pri teh ženskah nič ne navdihuje. "Namesto natančno tankih, bleščečih teles in razkošne mode, ki je bila milje Lindbergh je v poznih osemdesetih letih pojasnil, da ga je pritegnilo fotografiranje deklet, s katerimi je hodil v umetniško šolo, ženske, katerih perspektive so se pokazale v njihovih slog.

Ne gre za neznano čustvo, ki je v zadnjem desetletju povzročilo eksplozijo ulična fotografija (in se je ulični slog razvila v enako komercializiran podvig), ampak Vanity Fair prispevajoč urednik in vse okoli badass Fran Lebowitz, v paru zavitih kavbojk in nekem epskem, starošolskem Doc Martensu, je vse pomahal. "Umetnost je lahko dobra. Umetnost je moda, "je rekla in gledala nad množico bleščečih poznavalcev industrije. "Vem, da bi morali reči, da je lepota notranja, ampak pridi. Modelov ne bi bilo. "Razložila je načine, kako se je industrija odprla (čeprav počasi), da bi omogočila več barvnih žensk, a na koncu:" Vse so lepe. Ljudje privlačijo lepoto. Mislim, da najbolj brutalna poštenost ni tisto, kar iščeš v modi. "

V modi morda ne, vendar na plošči ni primanjkovalo poštenosti (hvala, Fran!). Ko se je razprava obrnila na digitalno fotografijo, se Lindbergh ni sramežljivo izrazil svojega mnenja: "Ljudje, ki pravijo, da je film tako odličen? Sranje. "McCurry, ki je bil vpleten manjša polemika lani zaradi fotošopinga se je oglasil in se strinjal: "Digitalna je veliko boljša od filma." Kateri je da ne rečem, da fotografi ne vidijo težav s standardom fotografij v industriji danes. "Kar uničuje fotografijo," je pojasnil Lindbergh, "je grozen zaslon v studiu. Prinaša demokracijo. "Smejal se je," Trump je bil izvoljen, demokracija ni vedno dobra, "na kar je Lebowitz, odkrit Trumpov nasprotnik, podal palec navzgor. "Demokracija, nikoli v studiu," se je strinjala.

Tudi to ni bil zadnji politični komentar. Lebowitz je kasneje trdil, da je trenutni prebivalec Bele hiše "slabši od Mussolinija, ker so zanj glasovali ljudje", in dodal, da "če si kdaj kaj želel narediti in to zmoreš, naredi to zdaj." Lindbergh se je pošalil, da je imel srečo, da živi v njem Francija. "Ne moreš živeti dovolj daleč," je odgovoril Lebowitz. Modno ali ne, v tej poštenosti je bilo vsekakor nekaj lepega.

Prijavite se na naše vsakodnevno glasilo in vsak dan v svoj nabiralnik prejemajte najnovejše novice iz industrije.