'Worn Out' pripoveduje zgodbo o padcu hitre mode

Če želite vzeti le en grižljaj stran od Ponošen,Alyssa HardyNova knjiga avtorja, ki raziskuje temno podzemlje svetovne industrije oblačil, je, da kljub svojim napakam ljubezen do mode ni problem. To je lahko način, kako ga porabimo.

Konec koncev, Hardy - katere naslov prepoznate po njenem uredniškem mandatu Teen Vogue, potem V stilu — je predvsem ljubiteljica mode. O poslu piše z žarom, ki ga omogoča le pravo, nepotvorjeno oboževanje. Zaradi tega je skrivnostne, grozljive modne prakse in tržne prakse tako težko pogoltniti.

Medtem ko je bila Hardyjeva prva uradna modna služba v njenem lokalnem nakupovalnem središču Abercrombie Kids, kjer se je v bližini širil vonj proizvedenega cimeta tete Anne, je resnično začela pri 18 letih, ko se je preselila v New York na fakulteto in preživljala večere, ko se je sprehajala po "The Tents" v Bryant Parku - preden je, pravi, teden mode postal spektakel, kakršen je danes.

Od takrat se je v modi marsikaj spremenilo, in sicer načini, kako kupujemo oblačila. Postali smo bolj lačni za vse, kar je sijoče in novo, in to še naprej povzroča nevarno pustošenje marginaliziranim skupnostim, katerih naloga je iz minute v minuto narediti več, več, več. Tukaj je Ponošen prihaja: Knjiga razkriva vse načine, na katere modna industrija aktivno prikriva in ohranja podnebne spremembe in delavsko pravičnost. Še bolj pomembno pa je, da "Worn Out" daje dragoceno platformo ženskam, ki so doživele zlorabo, spolni napad, krajo plače in bolezni v mejah tovarn, ki izdelujejo naša oblačila, in jim omogoča, da svoje zgodbe delijo z lastnimi besedami.

"Delavci so edini razlog za to gibanje," mi preko Zooma pove Hardy. "Govorijo in za mnoge od njih je to zelo nevarno. Edini razlog, da kaj vem o tem, je ta, da so te ženske rekle: 'Nočem, da se z menoj tako ravna,' in so spregovorile o tem. Upam, da jih bo več ljudi podpiralo in v vsem, za kar se poskušajo boriti."

Pred knjižnim torkom, sept. 27, o katerem smo se pogovarjali s Hardyjem Ponošen, kaj se je naučila s pisanjem te knjige in še več. Preberite o poudarkih iz naše razprave.

Kaj vas je najprej zanimalo na tem stičišču mode in trajnosti?

Bil sem pri Teen Vogue kar nekaj časa. Pisala sem o nekaj znamkah hitre mode in ker sem po naravi radovedna oseba, sem na koncu naredila bolj poglobljeno raziskavo o nekaterih izmed njih. Natančneje, ena je bila, o kateri sem napisal zgodbo in jih hvalil, ki je vsebovala precej resne obtožbe delavcev, da niso bili plačani. In rekel sem si: 'Prekleto, pravkar sem napisal zgodbo, v kateri sem mladim rekel, naj gredo nakupovati pri tej znamki.' Spoznal sem, da je to vplivalo na ženske, ki so izdelovale oblačila, ki so bile deležne najrazličnejših kraj plač in zlorab v svojem tovarne. Moje začetno, res resno zanimanje za to je izhajalo iz malce krivde, ker sem nekakšno ignorirala ta vprašanja.

Od tod, kako je nastala priložnost za pisanje in objavljanje Ponošen pride?

V tistem trenutku sem si rekel: 'Hej, prihajam iz delavske družine. Želim se prepričati, da pišemo o delavcih.« Vsi pri Teen Vogue so si rekli: 'Ja, sliši se super.' To je bil zame idealen kraj za pisanje takšnih zgodb. Toda sčasoma sem se želel poglobiti, vendar nisem imel sredstev za to. Tako sem se začel poigravati z vprašanjem: 'Kako naj pridobim vire za nadaljnje raziskovanje tega?' Govoril sem z drugo modo urednikova prijateljica in rekla je: 'No, pišem spomine in imam odličnega agenta.' Tako sem govoril z njo in začel pisati snubitev.

Res me je skrbelo, kdo bo to knjigo urejal z menoj. Očitno obstajata dve različni strani. Želel sem nekoga, ki bi razumel modo, vendar to ni bilo zelo pomembno - veliko pomembneje mi je bilo delati z nekom, ki bi razumel delo in socialno pravičnost. Novi tisk je odtis, ki je zelo osredotočen na socialno pravičnost. Očitno imajo čudovite knjige in vedel sem, da bodo to in te delavske zgodbe obravnavali spoštljivo in me preverjali tudi na načine, kako govorim o njih.

Začeli ste pisati to knjigo, ko ste že dobro poznali to temo, vendar mislim, da so vas še vedno nekateri elementi vaše raziskave presenetili. Jaz sem bil na primer šokiran, ko sem prebral o "domači delavci" v Indoneziji nevede delajo z rakotvornimi materiali. Kaj novega ste se naučili o modni industriji med tem procesom?

Imel sem osnovno znanje o veliko teh temah. Kar sem vedel o domačih nalogah, je bilo iz zgodbe, ki sem jo naredil pred nekaj leti. Ena od luksuznih znamk je uporabljala vezenine iz Indonezije, ki so jim plačevali le drobiž. Takrat sem govoril z aktivistom in rekli so: 'Nekatere domače naloge so smiselne, zlasti v majhnih vaseh. Vendar je filozofija takšna, da so domače naloge slabe, dokler tega ne uredimo.«

Ko sem govoril z Ibu Linno, ki je v knjigi, sem izvedel, kako zelo ta vrsta dela vpliva na njihove skupnosti. Vse je. To je njihova tradicija in zato jo morajo ohraniti. Toda hkrati prihajajo te blagovne znamke in jih izkoriščajo na več ravneh – izkoriščanje njihovih plač, izkoriščanje njihovega dela in izkoriščanje njihovih otrok, vnos strupenih barvil njihovo vodo. In nisem imel pojma, da se to dogaja. Rekla je: 'Potrebujemo domačo nalogo, vendar ne smemo dovoliti izkoriščanja naše tradicije.'

Ta mesec, ste bili glasni v svoji kritiki od Boohoo prisluškovanje Kourney Kardashian kot njen novi ambasador trajnosti. Pogovor me je spomnil na delček Ponošen v katerem razpravljate o tem, kako lahko zvezdniki prikrijejo izkoriščanje, ki se dogaja za zaveso znanih blagovnih znamk. Kaj mi lahko poveste o tej dinamiki in kako je škodljiva za industrijo na splošno?

V knjigi sem se skušal tega malo dotakniti, vendar imam rad zvezdnike. Jaz sem v celoti pod vplivom toliko njih. Razumem. Mislim, da je to zelo močna stvar. Toda ko uporabijo svoj vpliv na določene načine in nato rečejo: 'Nisem jaz kriv.' To je kot, 'No, ja, to je je tvoja krivda. Veste svoj vpliv, poznate denar, ki ga služite s tem.«

z Boohoo Natančneje, prepričan sem, da obstajajo predelane jakne in topi, in to je super – toda kaj se zgodi, ko Kourtney Kardashian pride in reče: 'Delam s to znamko, da bi jih naredili trajnostne,' ko v resnici tega ne počne? Izdeluje nekaj kosov na vrhu milijoni drugih kosov, ki jih delajo nekoliko bolj trajnostne.

Po mojem mnenju potrošnikom ni treba biti strokovnjak za trajnost. Mislim, morali bi vedeti o tem, vendar ne moremo pričakovati, da bodo potrošniki strokovnjaki za notranje delovanje vseh vidikov trajnosti. Torej, ko imate nekoga, ki mu zaupate – ne vem, koliko zaupa njej, posebej – na ta način reče: "To je trajnostno," to da pečat celotni blagovni znamki. Medtem pa niso. Kajti, prvič, upoštevajte količino oblačil, ki jih izdelujejo, in drugič, imajo težave z delom pri njihovih delavcih. Če karkoli od tega sploh velja, potem vaša blagovna znamka ni trajnostna. Mislim, da naredijo veliko, da zakrijejo sporočila in blagovno znamko, ki si dejansko prizadeva, da predelane usnjene jakne bodo popolnoma zasenčile te jakne za 6 $ ali karkoli že stroški. In prepričan sem, da Kourtney misli, da dela prav – mislim, ne vem, da je, ko se to zgodi, vedno zlovešče, a rezultat je.

Elizabeth Cline, na katere delo se sklicujete Ponošen, je znana izjava, da maloprodajna industrija potrebuje manj "etičnih potrošnikov" ki se imajo za odgovorne za modni podnebni problem, in več "zagovornikov potrošnikov", ki blagovne znamke, ki so največji onesnaževalci, prevzemajo odgovornost. Kako lahko ljudje začnejo ta podjetja klicati na odgovornost za njihov prispevek h podnebni krizi, medtem ko so sami še vedno odgovorni potrošniki?

Najpomembnejša stvar, za katero želim, da se vsi zavedajo - in to je po mojem mnenju, vendar mislim, da je resnica - je, da je za to kriva znamka. V prvi vrsti prevzamejo večino krivde. Oni so tisti, ki služijo denar z izkoriščanjem ljudi in planeta. Ampak mislim, da je super, da posamezniki želijo pomagati in želijo rešiti to težavo.

Upam, da kot potrošniki ne gledamo zgolj na potrošnjo kot na način za popravljanje stvari. Super je reči: 'Nakupujem samo trajnostno.' Seveda gre lahko zelo daleč. Mislim pa, da je bolj pomembna glasovna podpora. Po svetu je toliko protestov delavcev, ki jih različna podjetja izkoriščajo. Prav zdaj na primer delavci govorijo o tem, kako Levi's ni podpisal bangladeškega sporazuma, torej veliko jih protestira. Ta podjetja se zajebajo, ko ljudje pravijo: "Pravzaprav vem, da izkoriščate ljudi, in o tem bom govoril na družbenih medijih."

Po letu 2020 H&M ponovil vsa svoja usposabljanja o spolnem nadlegovanju v svojih tovarnah, ne zato, ker bi tako želeli – to so storili, ker so si ljudje mislili: 'Boleno je, da ženske govorijo, da so vas zlorabljajo v vaših tovarnah in vam je vseeno.« Ljudje bi se morali zavedati, da je njihov glas resnično pomemben. V ZDA obstajajo računi, ki jih je zdaj mogoče podpreti. Lahko pokličete svojega kongresnika in rečete: 'Želim, da podprete Zakon o TKANINI,« ki je račun za delo. Ljudje lahko uporabljajo svoj glas. Ni nujno, da je samo: 'Oh, kupil bom samo rabljeno.' To je super, vendar obstajajo tudi drugi načini.

Ko smo že pri tem, tako zakon o FABRIC kot SB 62 so bile velike zmage na tem področju. Kaj je naslednje za modno politiko na državni ali zvezni ravni?

Mislim, da 'Izdelano v Ameriki'mit je tako globok. Ljudje to hitro pozabimo kaj se je zgodilo v tovarni El Monte je bilo šele v 90-ih. To je tako nedavna zgodovina. Seveda vemo, da so kraje plač v vseh panogah v državi. Toda iz nekega razloga je oznaka 'Made in America' v modi znak odobravanja, verjetno samo zato, ker si tako želimo. Verjetno so tam večinoma nedolžni nameni.

Želimo le odpraviti krajo plač. Grozno je. Zanič je. To počne veliko blagovnih znamk in za to morajo biti odgovorne. Ne morejo kar naprej govoriti: 'No, tovarna to dela, mi pa ne vemo.' To je pa res škoda. To je vaša tovarna. Morate biti pozorni na dogajanje v vaši tovarni. Tudi če je resnica, ki je ne poznate, vi naj vedeti.

Drugi del tega, kar je zanimivo, je, da bodo računi za delo ponudili davčne olajšave za ponovno nakupovanje blagovnih znamk, da svojo proizvodnjo prenesejo sem. Vemo, da je izjemno drago za proizvodnjo v ZDA. To je res. Spodbujanje blagovnih znamk, da to počnejo tam, kjer je to mogoče regulirati in izvajati pravilno, bi lahko bila pot za toliko mladih oblikovalcev, ki želijo biti le bližje svojim tovarnam.

To je tisto, kar mi je všeč pri Zakonu o tkaninah. In kot sem rekel, vsak lahko pokliče svojega kongresnika. Ni vam treba biti v Kaliforniji ali New Yorku; to bo vplivalo na tovarne v Teksasu, zvezni državi Washington in Severni Karolini. Vsakdo lahko pokliče in reče: 'Hej, rad bi imel dobro plačano službo v svoji skupnosti. Tja, kjer živim, želim pripeljati proizvodna delovna mesta, ki jih vodijo ženske.«

Ko razmišljate o prihodnosti etičnosti, trajnosti in mode, kam si predstavljate, da gre?

Regulacija bo način, kako bomo to popravili. Blagovne znamke tega ne bodo naredile same. Očitno imamo težave s tem, kako porabimo, ki jih skoraj ni mogoče popraviti. Očitno je ozaveščenost odlična, a sodeč po tem, kako poteka, se zdi, da se nikakor ne upočasnjuje. In napovedi pravijo, da bo le še raslo. Zato menim, da je edini pravi način, da to spremenimo, s predpisi in s tem, da se s temi predpisi strinjajo tudi blagovne znamke in rečejo: 'To je tisto, pravzaprav praktično za posel in tako lahko pomagamo drugim blagovnim znamkam.« Blagovne znamke, ki povzročajo največ težav, tega ne bodo naredile same. Kot ljudje bi morali načrtovati, da bomo to podprli, ko pride do tega.

Nikoli ne zamudite najnovejših novic modne industrije. Prijavite se na dnevne novice Fashionista.