Upanje avstralske mode

Naknadno plačilo Avstralski teden mode se je prejšnji teden končal v Sydneyju, in čeprav so se primeri Covid-19 razširili po vsem svetu, je letni dogodek nakazal, da se je upanje vrnil od neuspehov, povezanih s pandemijo.

Pred enim letom je bilo videti, kot da je avstralska modna industrija pandemijo prestala bolje kot katera koli druga država: Junija 2021 je Sydney postal eno prvih mest, ki je priredilo osebni teden mode, odkar je virus prvič preplavil svet. 2020. Toda le nekaj tednov pozneje je izbruh Delta potisnil Novi Južni Wales nazaj v popolno zaporo; brez opozorila so bile trgovine prisiljene zapreti za več kot štiri mesece - hud udarec za oblikovalce, ki so se zanašali na lokalno opeko in malto, da ne omenjamo njihovih zaposlenih.

"Naše neverjetne ekipe v trgovinah so se morale soočiti s takojšnjim zaprtjem, nestabilnostjo na trgu, počasnim vračanjem v fizično maloprodajo in strankami storitvene izzive, ko so bile stranke včasih tako razočarane kot naše ekipe,« piše Sophie Holt, kreativna direktorica Orotona, v E-naslov. Oroton, ustanovljeno leta 1938, je najstarejše avstralsko luksuzno modno podjetje; bilo je sredi kritične prenove blagovne znamke, ko je prizadela pandemija.

Tako kot v ZDA in na drugih trgih je bila stabilnost avstralskih blagovnih znamk med in "po" pandemiji odvisna od njihovih posameznih poslovnih modelov in sposobnosti hitrega prilagajanja.

"Imamo veliko različnih kanalov in tokov prihodkov, kar je v pomoč," pojasnjuje Edwina Forest, soustanoviteljica Aje. Trajnostno usmerjena blagovna znamka ženskih oblačil, ki je bila lansirana leta 2008, upravlja devet trgovin samo v Novem Južnem Walesu. Na srečo je bilo njeno mednarodno veleprodajno poslovanje na dobrem mestu in Aje je lahko preusmeril svoje vire in investiral v svoje e-trgovina (ki zdaj deluje v 77 državah) in okrepiti druga digitalna prizadevanja – to je središče, ki ga zdaj poznajo modna podjetja po vsem svetu. svetu. Tako kot mnogi drugi je tudi Aje lansirala linijo aktivnih oblačil sredi pandemije, Aje Athletica, da bi služila strankam, ki takrat niso nujno iskale oblek z napihnjenimi rokavi.

"Naš celoten maloprodajni imperij se je ugasnil, vendar smo še vedno lahko ustvarili dobiček na spletu," pravi Forrest. Soustanovitelj Adrian Norris dodaja: "COVID je bil zagotovo šok za sistem za vse. Ampak menim, da je imelo veliko ljudi, zlasti v naši panogi, srečo, da so jih prisilili k razmišljanju o načinih, kako se pogovarjajo s svojimi strankami in prodajajo; nekateri ljudje in nekatere znamke, kot je naša, so res cvetele."

Dobro se je odrezala tudi Bondi Born, nastajajoča znamka kopalk, ki je manj uveljavljena kot Aje. V njegovem primeru je bil plus majhen z manj maloprodajnimi kanali.

"Večina naših maloprodajnih trgovcev je na spletu, kot sta Net-a-Porters in Moda [Operandi]s, in še naprej so dobro poslovali," pravi soustanovitelj Dale McCarthy. "Izgubili smo naročila iz veleblagovnic in letovišč, a za obe poletji so lahko Avstralci potovali. Tako nam je v Avstraliji šlo zelo dobro."

Največja napaka Bondija Borna je bila motnja v dobavni verigi – težava, ki je vplivala na vse blagovne znamke svetu, čeprav je Avstralija edinstveno izpodbijana zaradi svoje izjemne fizične oddaljenosti od večine drugih držav.

"Naše plavalne tkanine so izdelane v Italiji. Običajno traja šest tednov od naročila do dobave; zdaj je šest mesecev,« se pritožuje McCarthy. Zaradi tega blagovna znamka v zadnjem ključnem prazničnem času ni mogla obnoviti zalog svojih uspešnic. A gre naprej, saj je že naročil svoje italijanske kopalke za naslednje leto. Za nove kose oblačil za letovišče je začel nabavljati cupro, rastlinsko alternativo svile, iz Japonske.

"Zdi se, da nimajo enakih težav z dobavno verigo," pravi McCarthy, ki ugotavlja, da so tudi stroški pošiljanja postali "grozljivi". "Ampak mi nismo edina blagovna znamka, ki gre skozi to."

Čeprav denar morda ne raste iz nobene od slavno raznolike in bogate flore v državi, je zdi se, da podpore zaradi pandemije ni bilo tako težko dobiti, kot je bilo v nekaterih drugih delih svetu. V odgovor na zastoje je avstralska vlada zanesljivo zagotovila subvencije prizadetim malim podjetjem, da bi ublažila izgubljeni dohodek in delovna mesta. Začela je tudi z naložbami, ki so posebej usmerjene v modno industrijo, vključno z dodeljevanjem 500 milijonov AU$ (380 milijonov USD) leta 2021 spremeniti Sydney's Powerhouse Museum v modno in oblikovalsko središče; prizorišče je v letošnjem tednu mode gostilo svojo prvo modno revijo.

Tudi leta 2021 je vlada porabila 1 milijon AU$ (753.000 USD) za ustanovitev uradne blagovne znamke "Made in Australia", namenjeno spodbujanju lokalnih proizvodnja, ki se je zmanjšala zaradi cenejših možnosti v tujini - kljub slovesu države po trajnostnem, etičnem poslovanju vaje.

Raziskava, ki jo je lani naročil avstralski modni svet (njihov CFDA), je pokazala, da je ta država modna industrija je avstralskemu gospodarstvu prispevala 27,2 milijarde dolarjev in ustvarila 7,2 milijarde dolarjev izvoza. Kot odgovor se zdi, kot da je vlada modo vzela bolj resno kot priložnost za gospodarsko rast. Kljub temu je veliko vidikov industrije nedotaknjenih zaradi teh (doslej) večinoma javnih pobud.

Medtem ko so bili tisti z maloprodajnimi trgovinami hvaležni za subvencije, povezane s pandemijo (ki so jih prejele tudi restavracije in druge podjetja), oblikovalci, s katerimi sem govoril, niso mogli povedati nobenih drugih konkretnih načinov, kako so njihova podjetja imela koristi od vladna podpora. Kljub temu je Destination New South Wales, vladna turistična agencija, eden največjih zavarovancev avstralskega tedna mode in je bil za zadnjih 12 let, po besedah ​​Natalie Xenita, generalne direktorice IMG Fashion Events and Properties, Asia Pacific, ki organizira dogodek. Kar zadeva sponzorje, je sodelovanje Afterpaya, ki se je začelo leta 2021, omogočilo številne nedavne izboljšave in posodobitve dogodka.

"Pravzaprav je postalo veliko bolje, odkar je Afterpay začel biti sponzor," ugotavlja McCarthy. "Vložili so veliko več denarja."

Ta sredstva Afterpay so na primer omogočila IMG, da se v zadnjih dveh letih odpove pristojbinam za sodelovanje oblikovalcev. "Za nas je bilo tako pomembno, da se tudi letos še naprej odpovedujemo taksam za udeležbo oblikovalcev, ker menim, da okrevanje industrije od pandemije bo dejansko trajalo veliko dlje, kot smo sprva pričakovali,« ugotavlja Xenita.

Še en nov vir denarja: potrošniki. Poleg ustvarjanja posebnih programov sta IMG in Afterpay letos prodala vstopnice za izbrane oddaje na vzletno-pristajalni stezi, pri čemer sta stranke prvič postavila ob bok medijem in kupci. Sodelujoči oblikovalci so prejeli 50 % te prodaje vstopnic; Po besedah ​​Xenite je bila večina, če ne vse dodeljene vstopnice, prodane.

Čeprav se je zdelo, da to ni oviralo zanimanja potrošnikov za dogodek, so bili še ena vroča tema razprav med razstavami avstralski oblikovalci. odsoten iz AAFW, vključno z izbruhne zvezde kot so Christopher Esber, Ellery in Dion Lee, ki so pomagali postaviti Avstralijo na zemljevid kot izvir nastajajočih modnih talentov.

"Letos ni bilo toliko velikih oblikovalcev na sporedu, in mislim, da je to malo žalostno," deli Norris iz Aje, ne da bi navedel imena. "Mislim, da moramo podpreti našo industrijo. In bili smo zelo trdni, da se bomo vrnili po urniku in se pojavili. Vedeli smo, da bomo naredili čudovite stvari, ki bodo pritegnile pozornost, in to je tisto, kar naša industrija potrebuje. Ni treba, da bi več ljudi izginilo in se ne prikazalo."

Za sekundarni trg, kot je Avstralija (drago 15-20-urno potovanje iz Evrope in držav), ki ni deležno enake mednarodne pozornosti kot "veliki štirje" tednov mode je prava mešanica uveljavljenih in nastajajočih blagovnih znamk pomembna za vzbujanje zanimanja – zlasti po pandemiji, ki je ovirala mednarodno rast za veliko.

"To je res previden recept, ki mu sledimo za dogodek, saj imamo na primer Aje in Romantika je bila rojena — tiste velike, uveljavljene blagovne znamke, ki imajo mednarodno slavo — je tako pomembno, da spodbudimo zanimanje za ta dogodek potem opazi nastajajoče oblikovalce," pojasnjuje Xenita. "Mislim, da so nastajajoči oblikovalci tudi zelo pomembna značilnost dogodka, saj si z medijskega vidika vsi želijo odkriti naslednjo veliko stvar."

Vedno obstaja tveganje, da bi se lahko naslednja velika stvar odpravila za večji, lažje dostopen ribnik, kot sta New York ali Pariz. Seveda je težko očitati blagovni znamki, da sledi poti, za katero menijo, da ima najvišjo donosnost naložbe, še posebej, če so viri omejeni.

Kjer je letošnji AAFW dosegel napredek (in naslovi), je bila inkluzivnost s prvim nastopom dveh novih skupinskih oddaj: ena za oblikovalce, ki skrbijo za velike velikosti, in drugo za oblikovalce, ki se osredotočajo na prilagodljiva oblačila za ljudi z invalidnosti. Očitna kritika je, da bi bila prava inkluzivnost vsi oblikovalci, ki bi v svoje kolekcije vključili modele za te premalo postrežene skupine. Po pravici povedano, kasting je bil ves teden opazno raznolik - bolj kot kdajkoli prej, pravi Xenita.

To je bilo tudi drugo leto AAFW-ovih avtohtonih modnih projektov in First Nations Fashion and Design skupinske razstave, ki predstavljajo oblikovalce, ki pripadajo skupinam, katerih prisotnost v Avstraliji je bila pred Britanci kolonizacija. Skozi teden je več blagovnih znamk vključilo tudi kratke poklone tem skupinam, ki se še naprej soočajo z diskriminacijo in trpijo zaradi uničujočih učinkov kolonizacije.

Na vprašanje, ali so te pobude izvirale iz širših pogovorov, ki so se odvijali v Avstraliji (podobno tistim v države glede sistemskega rasizma), Xenita pravi: "Mislim, da dogodek vsekakor uporabljamo kot katalizator za kulturo."

Te namenske dogodke vidi kot odskočne deske za bolj univerzalno vključenost, risanje vzporednica z dolgoletnim avstralskim programom Next Gen, skupinsko oddajo, ki služi kot izhodišče za nove oblikovalci. Oblikovalci po sodelovanju pogosto uprizarjajo svoje samostojne razstave na vzletno-pristajalni stezi.

"Naslednje leto bi rada videla našo prvo samostojno razstavo oblikovalcev First Nations," pravi, ko jo vprašam o ciljih IMG-ja za AAFW. »Rad bi videl, da se to razširi tudi na razstavo Adaptive Clothing Collective in da imamo našo prvo samostojno modno revijo; enako za Urejanje krivulje. Mislim, da bi bil to res odličen odraz tudi povpraševanja potrošnikov po teh kategorijah." 

Morda bo na koncu prav ta mešanica komercialne ozaveščenosti, kulturne vsebine in surovega umetniškega talenta opredeliti ta zelo oddaljen, zelo edinstven letni dogodek, ko se popolnoma opomore od pandemije in začne lastno.

Razkritje: IMG mi je zagotovil potovanje in nastanitev, da sem se udeležil in pokrival avstralski teden mode Afterpay.

Nikoli ne zamudite najnovejših novic modne industrije. Prijavite se na dnevno glasilo Fashionista.