Z 'Anna: The Biography' Amy Odell demistificira eno največjih modnih figur

Težko bi si zamislili eno samo modno osebo, ki je močnejša od Anna Wintour — in le malo takih, ki so tako ikonični kot ona.

Wintour je s svojo takoj prepoznavno striženo frizuro in značilnimi črnimi odtenki presegla svojo vlogo glavne urednice Vogue in vodja vsebine Condé Nast postati večja od življenja figura v industriji na splošno. Postala je nekakšna ikona pop kulture, ki so jo zaslišali ali posnemali v filmih in knjigah; osrednja figura v več dokumentarnih filmih; tema številnih tračevskih kolumn in težko udarnih novic. Je celo prejela gospostvo od sama angleška kraljica.

V času njene vladavine ob Vogue, ki traja več kot tri desetletja, je izkusila vrhunci za ustvarjanje kariere in neprijetne napake. Vendar pa je bilo o ženski, ki se skriva za ščitom s šiškimi in črnimi sončnimi očali, do zdaj razkrito zelo malo.

Z "Anna: The Biography," Amy Odell se ukvarja z ustvarjanjem dokončnega vira o Wintourjevem življenju. The nekdanji urednik Cosmo.com (WHO slavno potrojil promet za sijajne) že ima eno modno knjigo pod pasom — "Zgodbe iz zadnje vrste" iz leta 2015, serija esejev o delu v industriji na začetku digitalne dobe. Toda, kot se spodobi v biografiji najmočnejšega modnega igralca, se je ta knjiga izkazala za ogromen in zahteven podvig.

Odell je intervjuvala več kot 250 ljudi v svojih prizadevanjih, da bi razumela Wintour, od družinskih prijateljev iz otroštva do kolegov v industriji, in te zgodbe združila v eno impresivno knjigo.

"Obseg prepisov je tako, tako ogromen," pravi. "Združevanje je bilo dolgočasno in veliko dela, a absolutno najboljše poročilo, ki sem ga lahko preveril, se pojavlja v knjigi."

"Anna: The Biography" je podvig samo za raven podrobnosti, vendar je morda najbolj impresivno, kako je Odell sposoben počlovečiti Wintour, žensko, ki je večino svoje kariere preživela pod javnim slovesom, da ni nič drugega kot led kraljica. Čeprav se ne izogiba obravnavanju številnih Wintourinih napak – se poglobi v to zloglasni profil Asme al-Assad, obtožbe o rasizmu, njen napet odnos z André Leon Talley in še več — Odell dodaja tudi plasti konteksta, bodisi osebnega ali strokovnega, ki poglobijo bralčevo razumevanje kako ti incidenti bi se lahko zgodili brez opravičila. Neprecenljivi so utrinke v vloge, ki jih prevzema tudi v zasebnem življenju: kot mati (in zdaj babica), hči, prijateljica, romantična partnerica.

Odell skupaj naslika portret neverjetno kompleksne ženske, ki ni le ena najmočnejših modnih ljudi: Morda je le ena najmočnejših žensk na svetu – težak plašč, ki ga nosi Wintour, ki obarva vsako njeno odločitev. naredi.

Pred izidom knjige smo se z Odell pogovarjali o tem, kako je dobila tiste redke intervjuje, v katerih vidi prihodnost Vogue kdaj (ali, odkrito povedano, če) Wintour se upokoji in kar upa, da bodo bralci odnesli njeno delo. Preberite o našem pogovoru.

Kako je za vas nastala ta knjiga?

Prvi klic glede pisanja te knjige sem prejel od svojega agenta poleti 2018. Moj založnik je imel idejo narediti biografijo o Anni Wintour; Ob tej ideji sem se takoj zmrazil in mislim, da je to zato, ker je Anna nekdo, ki je v položaju moči brez primere. Njen vpliv in moč v poslovnem svetu je res neprimerljiva. Njena dolgoživost je izjemna. Če pomislite na poslovne vodje - na primer Jeffa Bezosa, od časa, ko je ustanovil Amazon, do trenutka, ko je odšel kot izvršni direktor, je bilo to 27 let. Anna je bila glavna urednica Vogue že 34 let.

Kljub vsemu je kljub temu, da je tako dolgo javna oseba, še vedno enigma. In še vedno je enigma tudi za ljudi, ki jo poznajo in z njo že dolgo tesno sodelujejo. Čutil sem, da je s to knjigo prava priložnost, da odmaknem zaveso nad to žensko, ki je bila tako javna, a hkrati tako fascinantna in tako skrivnostna.

Počuti se veliko večjo od življenja, skoraj kot šifra - kot da ni prava oseba. Najbolj me je navdušilo, kako temeljito si jo počlovečil. Zdi se, da imate veliko empatije do nje, vendar ne opravičujete ničesar, da je storila, da je napaka, in menim, da je to težko sprejeti. Zanima me, kako vam je uspelo to uravnotežiti v tej knjigi.

Želim, da bi bralci lahko prebrali to knjigo in se odločili, kaj mislijo o Anni Wintour. Očitno jih je veliko, kljub dejstvu, da je šifrantka, kot pravite — in mislim, da je to zanjo odlična beseda. Bila je zelo javna. Večina ljudi jo pozna iz "Hudičevka v Pradi," na primer. Poznajo, kako jo je Meryl Streep upodobila v tem filmu. Vendar pa v mnogih pogledih, kot mislim, da vidite v moji knjigi, v resnici ni podobna tej osebnosti. Mislim, da je ta lik precej površna različica Anne Wintour.

Morda je znana kot ta ledena, nedoumljiva figura, toda v knjigi jo lahko vidimo, kako posvoji mladička, ko so njeni otroci majhni, in mladička, ki trga njen vrt v svoji novi mestni hiši. Vidite, da se spopada s temi neuspehi pri Vogue in v Condé Nast. Vidite, da ima topel odnos z družino in prijatelji. Vidite, da je lahko prijazna gostiteljica v svojem domu, pa naj bo to v svoji mestni hiši na Manhattnu ali na posestvu na Long Islandu. Nekaj, kar me je resnično presenetilo, je – in to so mi povedali ljudje, ki so ji zelo blizu –, da se ne želi spominjati po tem, da je glavna urednica, ampak po njeni filantropiji.

Te stvari mi je uspelo razkriti z intervjujem z več kot 250 ljudmi. Bilo je težko, vendar je bil dostop nekoliko lažji, potem ko se je Anna prek tiskovne predstavnice strinjala, da me sestavi z nekaterimi svojimi najbližjimi prijatelji in sodelavci, s katerimi se lahko pogovorim.

Želel sem govoriti tudi o tem, o postopku pridobivanja teh intervjujev. Dobili ste res neverjeten dostop do ljudi okoli nje.

Mislim, da je zaradi dostopa ta knjiga posebna, čeprav ni govorila z mano. Toda na začetku sem mislil, da bom moral opustiti to knjigo. Spomnim se toliko pogovorov z možem in bližnjimi prijatelji o tem, kako je bilo tako frustrirajoče. Dobival sem samo zavrnitev po zavrnitvi za intervjuje, zlasti na začetku.

Približno v času, ko sem delal na tej knjigi, sem začel raziskovati druge biografe in biografije ter opazoval, kako drugi pristopajo k svojim knjigam. Ena stvar, ki jo je rekel Robert Caro – in to ni povsem edinstveno zanj, vendar opisuje [narediti] krog okoli subjekt, nato naredite manjše kroge okoli sebe znotraj tega kroga in vsi so ljudje na različnih stopnjah ločevanja od oseba. Začneš od zunaj in se potegneš noter.

Torej, ko sem postajal razočaran in prejemal toliko zavrnitev, sem se vprašal: 'Kako lahko začnem dobivati ​​nekaj da tukaj?' Zato sem rekel: 'Začel bom od začetka njenega življenja in delam svojo pot naprej,« misleč, da bo z ljudmi, s katerimi je delala, ko je imela 20 let, manj verjetno, da bo danes povezana ali pa bi se je manj bali danes. To je bila res koristna strategija.

V času, ko sem komuniciral z Anninim predstavnikom, sem intervjuval, mislim, več kot 100 ljudi. Na tej točki, če ste vi oni in razmišljate: 'Kaj naj naredimo s tem?' Lahko bi rekel: 'No, sem intervjuval več kot 100 ljudi.' Ni bilo na točki, na tistem mestu, kjer bi bilo iztiril. Sem zelo odločna oseba; čeprav sem imel misli, kot so: 'O moj bog, tega ne bom zmogel, to je najtežja stvar, kar sem jih moral narediti,' se bo zgodilo. Nameraval sem to narediti.

Gotovo ste dobili nekaj res dobrih tračev o stvareh v zakulisju, za katere ne vemo, da so se zgodile, in rad bi izvedel, kako ste ugotovili, kaj je ustvarilo knjigo in kaj ne.

Pri tem sem imel pomoč urednikov, če sem iskren. Ves čas postopka sem imel v Galeriji čudovite urednike. V knjigo nisem zapisal ničesar, česar ne bi mogel preveriti. V knjigi ni ničesar, v kar bi se počutil malo negotov, kar bi moral storiti novinar.

Bil sem fasciniran, ko sem izvedel o ravni nadzora, ki ga izvaja nad njim Spoznala Gala, vendar ni bilo vedno tako, kot sem pričakoval. Na primer, slišimo o tem, kako odobrava obleko vsake osebe. To v resnici ni res: vse zvezdnice ne dobijo kljukice Anna Wintour na svoji obleki, preden stopijo na rdečo preprogo – približno 80 % imajo v svoji ekipi tudi ljudi, kot je Virginia Smith, ki lahko pomagajo pri svetovanju znanim osebnostim ali pomagajo osebju ugotoviti, kaj nameravajo nositi.

Zvezdnice se sprehodijo po rdeči preprogi, nato gredo noter in si ogledajo razstavo ter večerjajo. Anna veliko razmišlja o tem, kje vsaka oseba sedi za večerjo. Želi samo, da vse teče na določen način; beseda, ki jo je uporabila Stephanie Winston Wolkoff, je bila "militantna". Na gala kampu, kjer Kim Kardashian je nosila obleko iz lateksa Thierry Mugler, ni sedela, Anna pa je rekla: 'Zakaj ne sedi? Ali ji lahko rečeš, naj se usede?' Eden od njenih uslužbencev ji je moral reči: 'No, pravzaprav ne more sedeti te obleke.'

Prepričan sem, da bi Met lahko bila lastna knjiga, odkrito povedano.

Bilo je veliko, ja. Veliko sem raziskoval Met in evolucijo, ker Anna to načrtuje že od leta 1995; del moje naloge je bil ugotoviti, katere so pomembne in zakaj.

Je pa res posebna glede hrane. Intervjuirala sem Winstona Wolkoffa, ki je gala načrtovala približno 10 let, in rekla je, da Anna ne bo dovolila, da bi bili v hrani drobnjak, čebula, česen ali peteršilj, ker dišijo. Slabijo ti zadah in ti se zataknejo v zobe. Bil sem fasciniran, ko sem izvedel, da je sodelovala na tej ravni podrobnosti.

Izstopajoče zame je bilo to, da Anna obožuje pito s piščančjim lončkom.

V knjigi pravim, da ima rada pito iz piščančjega lončka, ker ima vse v eni posodi — ima zelenjavo, škrob, beljakovine. Skoraj vsi so rekli to: Ona je ena najučinkovitejših ljudi na planetu. In mislim, da ta podrobnost o njenem spoštovanju pite s piščančjim lončkom, posebej iz tega razloga, resnično govori o tem.

Toliko se je spremenilo glede medijev, odkar je Anna prvič prevzela vodstvo Vogue, o čemer obširno govorite v knjigi. Kako se je temu prilagodila?

Še ena izjemna stvar pri Anni je, da se njen življenjski slog kot ta korporativni titan v resnici ni spremenil, čeprav se je dediščina založništva precej spremenila v času, ko je bila v njej vlogo. Več kot tri desetletja je imela te neverjetne ugodnosti, ki jih zagotavlja Condé Nast. Začela je pri Vogue poleti 1988 [in šele] v poznih 90. letih je morala začeti razmišljati o digitalnih medijih; dolgo časa se je v resnici morala osredotočiti na izdelavo ene revije na mesec, poleg morda dogodkov, na katerih je delala ali karkoli drugega.

Zdaj gre v službo in razmišljati mora o svoji spletni strani. Razmišljati mora o TikToku. Razmišljati mora o Instagramu. In ljudje so mi rekli, da ji je res mar za promet. Želi vedeti, dan po Met Gala: 'Kako nam je šlo? Kako je videti promet?' Ves dan bo ljudem pošiljala e-pošto in postavljala to vprašanje. Videla je res veliko in se je morala potruditi, da se je prilagodila.

Ljudje, ki so z njo tesno sodelovali v času razcveta Condé Nasta – ko je podjetje cvetelo in ko je veliko ljudi lahko porabilo veliko denar podjetja za stvari, kot so potovanja in obisk tedna mode v Parizu in podobne stvari – špekulirajte, da mora delati tako, kot dela danes mora biti zanjo naporen, saj proračuni niso takšni kot so bili nekoč za ustvarjanje tistih posnetkov, ki jih vodijo še v tisku revijo. Ampak veš kaj? Še vedno je tam. Ona je preživela. Po vseh teh letih to še vedno počne in to je nekako neverjetno.

In dobil sem vtis, da niti ne razmišlja o tem, da bi se upokojila ali se kakorkoli umaknila.

Moram reči, da v nobenem mojem poročanju ni bilo nobenih namigov, da bi razmišljala o upokojitvi ali odhodu kadar koli, in to je bilo potrjeno v nekaterih člankih, ki so izšli pred kratkim.

Nekaj, kar je pri njej fascinantno, je to, da se s prijateljicami ne pogovarja o službi. Ko se je z Obamovo administracijo pogovarjala o morebitnem veleposlaništvu – ki ji, kot pojasnjujem, nikoli ni bilo ponujeno – se o tem ni z nikomer pogovarjala. Vprašal sem Anne McNally, ki je bila večkrat citirana v knjigi in je bila dolga leta Annina osebna prijateljica, 'Kaj bo naredila, ko bo končala?' In Anne je rekla: 'Ve, da ko ne bo v tej službi, bo njeno življenje drugačen. In vse, kar pravi, je, da bo morda dobila plačilo za vse nasvete, ki jih daje, namesto da bi jih dala zastonj.'

Se je v teh intervjujih pojavilo kaj nepričakovanega, kar vas je spodbudilo, da ponovno razmislite o zornem kotu ali vnaprej oblikovanih predstavah o Ani?

Mislim, da moraš. Odgovornost biografa je poslušati, kaj ti ljudje govorijo, prebrati, kaj je tam zunaj, in vse to sestaviti na natančen način. Najbolj me je presenetilo: Anna se je v zadnjih letih soočila z [nekaterimi težkimi novinarji] in mnogi ljudje v zadnjem času nimajo ničesar drugega, da bi jo omenjali. To so tisti nedavni članki, ki govorijo o njej, njenem pristopu k raznolikosti in vključenosti, o tem, kako je zamujala z ustvarjanjem stebra raznolikosti tega, kar je in Vogue stal za.

Vendar v intervjuju z vsemi temi ljudmi - Serena Williams, Tom Ford, Tory Burch, celo Grace Coddington — to so ljudje, ki se za nasvete zanašajo na Anno. Poiščejo njen nasvet. Williams mi je povedala, da se je v nekem trenutku mučila s tenisom in poklicala je Anno; ni se mogla natančno spomniti, kaj ji je Anna rekla, vendar ji je to omogočilo zmago v Wimbledonu. Mark Holgate, ki še vedno sodeluje z Anno pri Vogue, mi je to povedal Hugh Jackman želel dobiti Annin nasvet o 'The Greatest Showman'; je poklical Ano in Marka ter nekatere druge ljudi na Vogue osebja v hišo Soho in pripravili predlog za film in dobili njihov nasvet glede tega.

To so stvari, ki se dogajajo v ozadju, za katere ljudje ne vedo, ker Anna tega ne oglašuje. Mislim pa, da je ena od njenih prednosti tudi kot vodje, da se vrača k ljudem. Ona daje nasvete. Ne ostane v njenem nabiralniku in ostane nevrnjeno. In ljudje to pri njej resnično cenijo.

Nisem dobil občutka, da ljudje v panogi, da močni ljudje, ki se zanašajo nanjo za nasvete in se že dolgo zanašajo nanjo pri nasvetih, v resnici vidijo nekoga, katerega moč se zmanjšuje.

Kaj menite kot nekdo, ki je tako temeljito raziskal Anno in ki dela v industriji na splošno, kaj bo prihodnost Vogue mogoče brez nje?

Če pogledate zgodovino Vogue zamenjave glavnega urednika, lahko vidite, da ima Condé Nast evidenco o postavljanju ljudi v Vogue odgovornega urednika, ki je že delal pri Condé Nast. Ko je Anna poleti 1988 dobila službo glavne urednice, je delala pri Condé Nast od leta 1983, ko je začela kot kreativna direktorica pri American Vogue pod Grace Mirabello; potem je odšla v Britanci Vogue torej kot glavni urednik Hiša in vrt kot glavni urednik, nato pa do Vogue.

Diana Vreeland, ki je prišel prej Grace Mirabella, je delal pri Vogue preden je postala odgovorna urednica; Grace Mirabella je bila desna roka Diane Vreeland, ko je postala glavna urednica. To je zgodovina, zato bi bilo smiselno, da že izberejo nekoga znotraj organizacije Condé Nast. Vem Edward EnninfulNjegovo ime se veliko govori o potencialnem nasledniku Ane in opravlja čudovito, izjemno delo za Britance Vogue. Ustvarja izredno nepozabne modne podobe, ki jih imajo ljudje radi. Ljudje so resnično navdušeni nad njegovo vizijo in tem, kar počne, zato je smiselno, da bi bilo njegovo ime v mešanici.

Vendar pa so z leti ljudje ugibali, da bo Anna odšla ali da bo odpuščena, in govorile so se o tem, kdo jo bo zamenjal – in Anna je še vedno tam. Govorice so bile napačne. Bilo je obdobje, ko so vsi rekli: 'Oh, Carine Roitfeld bo nasledil Anno,« in to je bilo popolnoma narobe. Viri so mi povedali, da je bila samo enkrat morda res v nevarnosti, in to v 90. letih. ko ni fotografirala dovolj oblačil oglaševalcev in je to postajalo skrb za poslovno stran.

Sicer pa je bil moj vtis, da jo vodstvo v Condé Nastu res ceni.

Rekli ste, da upa, da bo njena zapuščina njeno človekoljubje; kot nekdo, ki je zdaj napisal knjigo o njej, kakšna bo po vašem mnenju njena zapuščina?

Mislim, da si jo bodo zapomnili po svoji osebnosti kot vse, kar je naredila; za bob, sončna očala, za tisti lik Meryl Streep 'Hudič nosi Prada', ki je tako očaral javnost.

Toda ta leden sloves je bil tako lepljiv in začel se je v resnici sredi 80-ih, ko je postala glavna urednica britanskega Vogue odrezala je kadre in pripeljala nove kadre, odrezala kolumne in dolgoletne kolumniste. Eden od kolumnistov, ki jih je izrezala, je delal pri njenem očetu Večerni standard, in brez težav jih je samo izrezala, ker je verjela, da je to prava stvar za revijo. Toda zaradi tega so jo novinarji v Londonu poimenovali 'Nuclear Wintour' in 'Wintour of Our Discontent', in to se je res zataknilo.

Upam, da bo moja knjiga vplivala na to, kako se je spomnila. Ena od stvari, o katerih upam, da ljudje razmišljajo, ko berejo to knjigo, je, kako dojemamo ženske na položajih moči in kako o njih govori tisk.

To ste omenili v knjigi, vendar Anna ne namerava kdaj sama napisati spominov. Kakšen pritisk ste občutili, ko ste to vedeli, ko ste delali to biografijo?

Ogromen pritisk. Po naravi sem perfekcionist, tako da je bil pritisk nase, vendar sem vedel tudi, da so ljudje, ki berejo knjigo o njej, da bom imela o njej velika pričakovanja in vnaprejšnje predstavo, zato sem menil, da je pomembno biti zelo temeljit in objektivno.

Kaj upate, da bodo bralci mislili ali občutili po branju te knjige?

Upam, da se bralci od te knjige oddaljijo z razmišljanji. Upam, da se ljudje želijo o tem pogovarjati s prijatelji in svojimi knjižnimi klubi. Mislim, da je toliko za razpravo in pogovor. Prav tako menim, da je kontekst Condé Nast pomemben v podobi, ki jo imajo ljudje o Anni in kaj pomenijo njena dejanja ter kaj pomeni in kaj pomeni njena moč.

[Annin nekdanji šef] Alexander Liberman je imel idejo, da bi morali biti ljudje, ki so delali v Condé Nastu, privlačni in bi morali izgledati na določen način. Dolgo je bil umetniški vodja celotnega podjetja – zelo, zelo vpliven človek – in z Anno je bilo opisano, da imata tesen, zelo dober delovni odnos. Tako je imela Anna navado ljudi ocenjevati glede na njihov videz, njihovo težo, kot razpravljam v knjigi. Dala bi jim The Look, kjer bi začela pri tvojih čevljih in si pogledala svojo pot do tvoje obleke – vendar se je zdelo, da se to ne dogaja samo pod njo ob Vogue. To je bila ideja, ki jo je spodbujal tudi njen šef. Mislim, da je ta kontekst zelo pomembno upoštevati.

Anna: Življenjepis je zdaj na voljo za nakup.

Ta intervju je bil zaradi jasnosti urejen in strnjen.

Želite najprej najnovejše novice modne industrije? Prijavite se na naše dnevne novice.