Kako je Joan Juliet Buck iz 'Vogue' Paris prenesla strast do kulture v kariero glavne urednice

"Nisem bil iz mode," pravi Joan Juliet Buck majhnemu občinstvu, ki se je v sredo zvečer zbralo na francoskem inštitutu Alliance Française, da bi slišalo, da bi nekdanja urednica obširno spregovorila o svoji življenjski in poklicni poti, opisani v njenih novih spominih, "Cena iluzije." S svojim elegantnim krojem pixie in velikimi zelenimi očmi, za katere se zdi, da vidijo skozi vsako sranje - in oblečeno v zelo lep olivni plašč njene prijateljice, Zac Posen — res je težko verjeti, da bi bil Buck z bučnim, hrapavim glasom lahko karkoli ampak modni urednik. Toda v 45 minutah, ki so sledile, bi vsi zbrani v sobi to kmalu vedeli Njena kariera je bila veliko več kot to, da je nosila obleke, ki jih je odobril oglaševalec, in potovala v eksotiko lokacijah.

Buck se je rodila v Los Angelesu, vendar je odraščala v Franciji in Londonu pri štirih letih, potem ko je njen oče, filmski producent, njuno družino preselil v Evropo. Po obisku Lycée Français de Londres se je Buck vrnil v ZDA, da bi obiskoval Sarah Lawrence College, a je kmalu zatem opustil študij in se preselil v New York, da bi pisal knjige in film ocene za

Glamur. Pri 23 letih se je znašla nazaj v Londonu, tokrat v vlogi urednice filmov Britanci Vogue, ki ga Buck imenuje "edina služba, ki sem si jo kdaj zares želel." ("To je bilo delo, ki ga je zasedla Marina Warner, ki je bila briljantna, dobro rojena in je šla v Oxford. Nisem bila nobena od teh stvari, vendar mi je bilo všeč.") Med svojim mandatom na naslovu je Buckova pretresla stvari s predstavitvijo motilcev kulture, kot so Andy Warhol, Conrad Brooks in Fran Lebowitz. "Kot urednik funkcij... Čutil sem, da dolgujem zvestobo tistemu, kar se je takrat imenovalo protikultura,« pravi Buck.

Stints kot dopisnik za Dnevna ženska oblačila in sodelavec urednika American Vogue in Vanity Fair sledila svojemu času v British Vogue; nato je prišel položaj odgovornega urednika Vogue Pariz, ponudbo, ki jo je sprva zavrnila. "Zdelo se je zelo dolgočasno sedeti za mizo in ljudem govoriti, kaj naj naredijo. Nisem videla, kje je zabava," pravi. "Prav tako sem imel v glavi, da sem umetnik in pišem romane [namesto revije]." V svojih sedmih letih Vogue Paris, Buck je svojo ljubezen do umetnosti in kulture prinesel na strani revije, pri čemer je organiziral tematske številke, ki so se nanašale na kinematografe, ljubezen in la femme Française. »Revije so iluzije; filmi so iluzije," pravi Buck. "Obstaja intenzivnost, obstaja fokus. Nič ni bolj omamljivega kot skupina ljudi, ki se osredotoča na en namen, eno stvar." 

Potem ko jo je njen takratni šef Jonathan Newhouse nenadoma prisilil na dvomesečni dopust, je bila Buck poslana v rehabilitacijski center na ameriškem jugozahodu, Tuscon's Cottonwood objekt, čeprav ne za kakršno koli stopnjo zlorabe substanc. Bucku niso bile tuje osebnosti, ki povzročajo odvisnost, vendar je prav tam doživela svoje razodetje: "Bila sem zasvojena z Vogue! V tej iluziji sem postala preprodajalec [mamil], da sem si privoščila življenje okoli sebe,« pripoveduje. "Vogue je močno zdravilo, v katerem se ženske izgubijo. Vogue je več kot revija. Izdelujemo najmočnejšo snov, kar obstaja: sanje."

Na koncu panela, ko Buck vprašajo za svoje misli o trenutnem stanju v industriji, se sklicuje Culture Crush (ustanovila Debra Scherer, s katero je Buck delal pri Vogue Pariz) in blogerka Garance Doré kot primeri vzornega modnega uredništva v digitalni dobi. In kakšen nasvet za mlade pisatelje in urednike, ki želijo "uspeti", kot je imela? "Ne pasti v jašek." Buck zagotovo ni.

Nikoli ne zamudite najnovejših novic modne industrije. Prijavite se na dnevno glasilo Fashionista.