Nancy Chilton na Met Gala 2021.
Foto: z dovoljenjem Nancy Chilton/BFA.com
V naši dolgoletni seriji "Kako mi to uspe," pogovarjamo se z ljudmi, ki se preživljajo v modni in lepotni industriji, o tem, kako so vdrli in dosegli uspeh.
Zadnji dve desetletji je imela Nancy Chilton modno kariero, ki jo gledate na velikem platnu – morda v filmu, ki je ohlapno na podlagi izkušenj scenarista v modri reviji ali v dokumentarnem filmu, ki podrobno opisuje visok glamur pomembne industrije dogodek. Imel "Hudičevka v Pradi" preoblikovano v zadnjih 15 letih, bi Andy Sachs dobil nalogo, da sama pokliče Chilton in potrdi logistiko za prihajajoče Spoznala Gala.
Kot glavni uradnik za zunanje odnose za Metropolitanski muzej umetnosti's Zavod za kostum, Chilton je res v epicentru modnih izročil. Odkar se je prvič pridružila The Met leta 2006 (takrat kot višja publicistka), je Chiltonova služila kot Costume Institute's kvazi-vratar v zelo dobesednem pomenu, vodenje medijev, ki obkrožajo 15-letne razstave, ki so pogosto prekinjene evidence udeležbe.
V času njenega mandata so njene odgovornosti prevzele tudi figurativno vlogo. V intervjujih je opisala obseg svojega položaja "upravljanje ugleda Zavoda za kostum", komuniciranje glavni kustos Andrew Boltonvizija z vznemirjenostjo in kratkostjo, čeprav je ta vizija še v najzgodnejših fazah. To je bila po njenih besedah veščina, ki jo je izpilila v svojih sedmih letih Ralph Lauren, kjer je bila višja direktorica reklame za blagovne znamke Ralph Lauren in Polo Ralph Lauren ter za samega gospoda Ralpha Laurena.
"Bil je zahteven šef, a prijazen in skrben šef, tak, ki ne stopi z nekom v dvigalo in ne reče: 'Kako si? Kako je s tvojo službo?,« se spominja. "Želel je vedeti in biti v stiku z vsemi, ki so delali zanj."
Po kratkem obvozu v London se je leta 2006 odpravila v The Met na intervju z Boltonom in nekdanji glavni kustos Harold Koda. Ni treba posebej poudarjati, da je šlo brez težav: desetletje in pol pozneje je Chilton postal tako neločljivo povezan z Inštitutom za kostume kot sama Bolton ali Koda.
Junija je bilo objavljeno, da se bo Chiltonova poslovila od svojega časa v The Met; na svojem delovnem mestu bi ostala do konca septembra, kjer bo nadzorovala letošnji Met Gala. Za svojo naslednjo potezo se Chilton sama razveja z NAC Consulting, svojim lastnim svetovalnim podjetjem za strateške komunikacije. Ni dvoma, da prepušča Costume Institute v dobrih rokah, čeprav le zato, ker se je njegovo občinstvo od prvega dne Chiltonove službe znatno povečalo.
"Čutim, da obstaja lakota s strani javnosti, ki je postala bolj izpopolnjena v svojem poznavanju mode zaradi tega, kar vidijo na internetu," pravi. "Pojavila se je ta požrešna želja po takšni inteligentni analizi tega, kaj je moda bila in kaj lahko biti."
Pred njenim odhodom smo se ujeli s Chiltonovo, da smo slišali, kako je zgodnje karierne objave za javnost za avtodome preoblikovala v eno na vrhuncu modne reklame, kjer nobena podrobnost ni premajhna, noben seznam gostov ni prepopoln in noben maj se ne začne brez Meta Gala.
Povejte mi o izvoru vašega zanimanja za modo, preden ste se z njo ukvarjali kot kariero. Imate prvi modni spomin?
No, sega že dolgo nazaj do mojega dedka, ki je bil nekakšen vrhunski renesančni človek. Zbiral je pohištvo Nakashima. V šestdesetih letih je jemal LSD. Bil je neverjeten. Toda včasih me je peljal nazaj v šolo po nakupih pri Bergdorf's in Bendel's, in imeli smo se najboljše.
Nekega dne smo bili na otroškem oddelku pri Bergdorfu in jaz sem preizkušal to hlačno obleko na zvonec – to je bilo v poznih šestdesetih – in Bernadine Morris, ki je bila takrat New York Times modni kritik, je prišel in začel klepetati z mojim dedkom in mi rekel: "O, všeč mi je tvoja obleka. Ali bi ga moj fotograf lahko posnel za Časi?" Kar je tudi storila, jaz pa sem bil ves navdušen. In potem so prišle žena in dve hčerki senatorja Javitsa in so pomerili isto obleko za hlače. Ugani, čigava slika se je znašla New York Times? [smeh] Toda Bernadine je bil super sladek. Omenila me je v zgodbi in mi poslala sliko. Dvajset let pozneje sem delal z njo, ko sem bil v javnosti pri Ralph Lauren.
Vodite me skozi svojo karierno pot od trenutka, ko ste prvič vstopili na delovno mesto, do takrat, ko ste pristali pri Ralph Laurenu, kjer ste bili več kot sedem let.
Moda me je vedno zanimala, a nikoli si nisem mislila, da bo to zame kariera. Ko sem bil na fakulteti, sem pisal za dnevni časopis The Cornell Daily Sun, o umetnosti in kulturi; Tam sem se veliko naučil, a nisem imel pojma, kaj želim početi, ko sem diplomiral.
Začel sem delati za prijateljičino mamo — bila je modna oblikovalka po imenu Gloria Sachs, ki je veliko uvažala kašmir in irsko. To je trajalo kratko. Potem sem delal pri HBO, na začetku HBO-jevega življenja, v bistvu sem kopiral izrezke iz tiska in jih dostavljal vodilnim. Rekel sem si: 'V redu, tega ne morem več,' zato sem šel delat v Burson-Marsteller, ki je bilo največje podjetje za odnose z javnostmi na svetu, in dobil odlično usposabljanje za pisanje za tisk. izdaje v spanju, krizno komuniciranje, medijsko usposabljanje... Toda delal sem na računih, kot so avtodomi in keramične ploščice in premikajoči se materiali, zato sem vedel, da moram spremeniti prestave. In potem je moj sosed iz zgornjega nadstropja šel delati v kadrovsko službo pri Ralph Lauren. Dal sem ji svoj življenjepis in sovpadal je z iskanjem direktorja za publiciteto. In tako sem končal pri Ralphu.
Katere lekcije ste se naučili v času, ko ste bili pri Ralph Laurenu, ki jih nosite še danes?
To je bil neverjeten kraj za delo in to je bilo v obdobju neverjetne rasti podjetja. Mimo običajnega modnega cikla je lansiral nove izdelke, nove dišave, Double RL... To je bila ena stvar za drugo.
Z njim sem tesno sodeloval že vrsto let. Toliko me je naučil o odnosih – vedno pišem na roko napisano zahvalo, vedno ostajam v stiku z ljudmi, tudi če zapuščajo službo. Nikoli ne veš, kje lahko končajo, kar je bilo tako res v mojem življenju, ker še vedno delam z ljudmi danes sem delal, ko sem začel pri Ralphu, ki je pristal na različnih mestih po vsej modi pokrajina. Od njega sem se veliko naučil, vedno visoko postavlja letvico in išče odličnost in kakovost v vsem, kar počneš.
Kako je prišlo do priložnosti z The Met?
Ralpha sem zapustila, ker sem ravno rodila drugega otroka, moža pa so premestili v London, zato smo se preselili. Bilo je res težko. Tam smo bili le dve leti. Ko smo se vrnili, sem bil samostojni in se pripravljal na nekaj drugega, ko sem bral Diana VreelandAvtobiografija, ki jo je napisala z Georgeom Plimptonom. Bilo je tako navdihujoče. Vedel sem, da se želim na nek način vrniti v modo, vendar sem želel narediti nekaj drugega kot delati za modnega oblikovalca in delati modne revije. Mislil sem, da bi bila reklama za Inštitut za kostum popolna stvar.
Poznal sem nekoga, ki je delal v pisarni direktorice, in ona mi je predstavila osebo, ki je imela to službo pred mano. Meseci so minili, potem pa se je pozicija odprla. Poslal sem svoj življenjepis in se srečal z [nekdanjim glavnim kustosom] Haroldom [Koda] in [glavnim kustosom] Andrewom [Boltonom]. Od takrat imam z njimi odličen delovni odnos.
V Inštitutu za kostume ste že 15 let, mandat, ki ga lahko štejemo za popolno nasprotje s tolikšnim delom te industrije, v kateri se kreativci premikajo po delovnih mestih, da bi napredovali v svojem kariero. Kako je bilo biti tako dolgo zakoreninjen na enem mestu? Kako se je Inštitut za kostume – in vaša vloga v njem – spremenila?
Tako kot ostala moda je tudi ciklična. Modnih revij ni, ampak tam je razstava in gala. Običajno smo v ciklu prvi ponedeljek-maj, razen v letošnjem letu, ki nas je vse vrglo v zanko. [smeh]
Prišel sem v vlogo višjega publicista, a sem zaradi moje službe pri Ralphu razmišljal širše, širše od tega. Razumem, da je bila vloga povezana z ugledom Inštituta za kostum in njegovih kustosov, ki ga želim izboljšati in zaščititi. Mislim, da sem se zaradi tega lahko premaknil na različna področja, del tega so bile priložnosti, ki smo jih raziskali in ki so se nam pojavile – delo na "Prvi ponedeljek v maju" kot izvršni producent, ki dela na knjigah, ki Vogue se je ukvarjal z razstavami in galami Inštituta za kostum, sodelovanjem s sponzorji... Vlogo sem lahko razširil in razširil preko tistega, kar je bila, ko sem prvič prišel tja.
Hkrati se je Zavod za kostum močno povečal. Tudi modni in umetniški muzeji so postajali vse bolj razširjeni. Mislim, da je veliko tega posledica Alexander McQueen razstava. Bitka, ki sta jo od nekdaj vodila Harold in Andrew, ljudi prepričuje, naj gre za skrbnike muzeja ali umetnostne kritike, da je moda oblika umetnosti. In McQueen je pomagal prenesti to sporočilo in pripeljati več ljudi do spoznanja, da je, da, določena moda umetnost. Ni vsaka moda umetnost, a na enak način, kot ni vsa fotografija umetnost. Razširil je sprejemanje in ustvaril to lakoto po znanju o zgodovini mode, ki je zelo postala globalni fenomen.
Obseg vaše vloge v The Metu ste opisali kot "upravljanje ugleda inštituta za kostume", kot tudi "sporočiti, kaj je Andrew sanjal naslednje." Kako so se te prednostne naloge izvajale v vsakodnevnem in dolgoročnem obdobju občutki?
Ena najbolj zanimivih in najzahtevnejših stvari v moji vlogi je ustvarjanje zanimanja in povpraševanja ter znanja o nečem, kar dejansko še ne obstaja. Zaradi načina poteka cikla – in za primer bom uporabil majsko otvoritev – napovedujemo, kakšna bo razstava in gala ob koncu Pariški teden mode, tako v začetku oktobra. Iz Andrewa, ki je takrat na začetku kuratorstva, moramo izvleči slike in informacije in se oglasiti oktobra. Tiskovno konferenco običajno organiziramo med februarskim tednom mode, bodisi v New Yorku, Londonu, Milanu ali Parizu. Obstaja organizacija vsega tega, pridobivanje govornikov, pridobivanje novinarjev, pridobivanje vseh v sobi.
In potem, od tam, do maja pripovedujemo zgodbo o tem, kaj bo ta razstava. Običajno imamo kataloške slike, ki nam pomagajo, in sredstva, ki jih ustvarimo iz Andrewovih predstavitev. Ampak mi pripovedujemo zgodbo o nečem, kar je nematerialno. In dokler ne moremo spraviti trupla v sobo – kar običajno naredimo zjutraj pred gala na predogledu za medije – ustvarjamo informacije in vsebino iz malo preveč.
Ko se razstava odpre, to ureja. Tipična razstava traja tri ali štiri mesece; ko se ta prvi ponedeljek v maju umiri teden ali dva pozneje, postane izziv: "Kako bomo ohranite zanimanje za to razstavo, da si bodo ljudje še naprej želeli ogledati, kaj je na ogled tukaj?"
Kako ste se odločili za samostojno pot in kaj lahko pričakujemo od NAC Consultinga v prihodnosti?
No, zadnje mesece sem bil precej zaposlen. [smeh] Nisem imel veliko časa, da bi se temu posvetil, imam pa veliko sestankov z različnimi ljudmi. Strateške komunikacije bodo v središču pozornosti na področjih, povezanih z modo in umetnostjo. To je eden od tistih visoko tveganih, upam, visoko nagrajenih predlogov. In bomo videli, kam me bo pripeljalo. Pogovarjal sem se s številnimi ljudmi, ki so naredili podobne stvari in so šli sami, ki so mi vsi rekli: "To je bila najboljša odločitev, kar sem jih kdaj sprejel." Sem previdno optimističen.
Kakšno vlogo so v vaši modni karieri igrali mentorji?
Imel sem srečo, da sem v svoji karieri delal z nekaj neverjetnimi ljudmi. Pri Burson-Marstellerju sem delal za fanta po imenu Bob Feldman, ki je rekel stvari, kot so: »Pridi k meni z rešitvami, ne s problemi« – malenkosti, ki si jih zapomniš do konca kariere.
Pri Ralphu sem delal z [nekdanjim izvršnim podpredsednikom, višjim svetovalcem in višjim kreativnim direktorjem ženskih oblačil Ralph Lauren] Buffy Birrittella, katerega ozadje je bilo v novinarstvu. Ralpha je spoznala, ko je bila novinarka DNR — Dnevni zapisnik novic, ki je bila bratova publikacija Dnevna ženska oblačila v starih časih. Bila je tista, h kateri sem vedno hodil, ko smo pisali liste za modne revije in sporočila za javnost. Od nje in od Alexandera Vreelanda, ki je bil nekaj časa tam moj šef, sem se veliko naučil o tem, kako upravljati Ralphova reklama neposredno z njim in kako skrbeti za ugled blagovne znamke in ljudi, s katerimi delate z
Delo v The Metu je bilo samo darilo; Harold in Andrew sta bila dva briljantna kustosa, za katera sta delala. Tako inteligentno govorijo o modi v zvočnih ugrizih, kar marsikdo ne zmore. In veliko sem se naučil od dela z njimi Anna Wintour glede na to, kako razmišljate vnaprej in kako kratko sporočate.
Katere so bile nekatere najpomembnejše spremembe, ki ste jim bili priča v industriji, odkar ste začeli?
Ko sem se začel ukvarjati z modo, je bilo to res dolgo nazaj. [smeh] Prva velika razstava, na kateri sem delal, je bila Poiret: Kralj mode, ki se je odprla maja 2007. Takrat smo imeli tiskane tiskarske komplete, kot dobesedne mape s papirjem. Poslali smo vabila v tiskani obliki. Digitalnega elementa skoraj ni bilo. Zbrali smo vse tiskovne izrezke v tiskanih medijih in jih dali v knjige s posnetki, ki so bili takrat velikosti telefonskih imenikov New Yorka.
Mislim, ni bilo prenosa v živo. Instagram ni bil izumljen. YouTube, Facebook in Twitter so bili dojenčki. Vplivnikov ni bilo. Ustvarjalcev vsebine ni bilo. Zdaj je popolnoma novo igrišče. Toda na koncu so nekatere pomembne stvari ostale enake, in sicer učinkovito komuniciranje z besedami in slikami ter izgradnjo močnih odnosov. Mislim, da sta ti dve stvari na področju, na katerem delam, ostali pomembni in mislim, da se ta del ne bo spremenil. Gre samo za platforme — platforme so se spremenile in razponi namenov so postali krajši.
Če bi šli skozi vrhunec svoje kariere, kateri veliki trenutki bi vas izstopali?
Met Gala vsako leto. Dan se pri meni običajno začne ob devetih zjutraj, s predogledom razstave. Potem se preobuješ, preoblečeš in greš tisti večer na Met Gala. Te so vsako leto neverjetne, prav tako izstrelitve, ki jih izvajamo na različnih oddaljenih lokacijah: Prepovedano mesto v Pekingu, Vatikan med snežna nevihta, Musée d'Orsay za začetek O Time, saj so vsi razpravljali o pandemiji in ali bi sploh morali prireditev oz. ne.
Odprtje Anna Wintour Costume Center leta 2014, ko Michelle Obama prišla in opravila prerez traku, je bila izkušnja, ki je odprla oči, spoznala povsem drugačno področje ljudi – njeno predhodno ekipo, njene ljudi za odnose z javnostmi, tajno službo in kako delujejo.
Kaj bi svetovali nekomu, ki šele začenja in želi slediti podobni poklicni poti?
Nikoli ne podcenjujte vrednosti pisnih veščin. Biti dober pisatelj vam bo pomagal v vsaki fazi vašega dela, pa naj gre za pisanje e-pošte, sporočil za javnost, vsebine družbenih medijev, karkoli. Sposobnost uporabe slik za pripovedovanje zgodb je pomembna. In tretja stvar bi bila gradnja odnosov z ljudmi, kar je bilo zadnje leto in pol težko. Toda še naprej razvijati in negovati odnose, tako z ljudmi, ki jih poznate, kot z ljudmi, ki jih šele srečate, je pomemben vidik kariere, ki jo bo naredil bolj zadovoljivo in uspešno.
Ta intervju je bil zaradi jasnosti urejen in strnjen.
Želite več Fashionista? Prijavite se na naše dnevne novice in nas pošljite neposredno v svoj nabiralnik.