Za nekoga, katerega kariera je v ognju, Stevie Dance naleti na razorožujoče sproščenost, ko sedi nasproti mene na klopi pred kavarno na spodnji vzhodni strani. Stvar je v tem, da njen trenutni odnos dejansko ni brezbrižnost, to je njen način prisotnosti in osredotočena, kar je vodilo njeno noro uspešno kariero stilista - pot, za katero si niti sanjala ni vzemi. "Nikoli nisem tako kalkuliral s svojo kariero ali se odločil, da bom kaj od tega dosegel. Uživam, ko se to zgodi, in zelo trdo delam, «razlaga Dance.
Strast do sodelovanja in prevajanja stila iz oblačil je pustila Dance potopiti v modno industrijo (čeprav pravi, da bi se lahko prav tako zlahka lotila novinarstva ali filma). Do dvajsetih let je postala urednica RUSSH, indie revija iz njene rodne Avstralije. Z njo na čelu je malo znani naslov na naslovnice postavljal obraze, kot sta Karlie Kloss in Jessica Stam, in ljudje so to opazili. Ko je Dance pred skoraj štirimi leti zapustil naslov, je bilo to priznano mednarodno ime, in tudi ona.
Zdaj Dance s sedežem v New Yorku deluje kot svobodni agent, vendar ji ne manjka projektov, sodelovanj in delovnih mest. Sodeluje z revijami od Vogue do Ostrige, in je modni direktor POP. Toda njen pravi ljubezenski projekt je Nakup Ghost, zinu podobno spletno mesto z izvirnimi fotografijami, kolaži, intervjuji in umetnostjo, ki ga je začela februarja letos. Spletno mesto Danceu omogoča delo z vrsto navdihujočih prijateljev, kot so Caroline Issa, Garance Dore in Narcisco Rodriguez, v super lo-fi, ustvarjalnem kontekstu. To je popolno platno za njeno razveljavljeno, nostalgično vizijo, ki je postala podpis ne le v njenem delu, ampak tudi v osebnem slogu (Dance ni neznan za bloge street style). Berite naprej, če želite izvedeti, kako to večopravilnemu, pridnemu, vedno kul stilistu uspe vse, nato pa nekaj, ves čas v kombijih in majici.
Koliko časa ste že v New Yorku? Ste vedno nameravali končati tukaj? Tokrat okrog štiri leta, kar je dolgo. Vsi vedno mislijo, da sem se pravkar preselil sem. Pravzaprav sem tukaj odraščal skoraj sedem let [v New Yorku in Connecticutu] zaradi dela mojih staršev. Pomagal sem tudi tukaj po univerzi, nato pa nazaj domov v Avstralijo. Zdaj sem tukaj štiri leta. Smešno je, ko sem v Ameriki, se počutim res, res Avstralko, in ko sem v Avstraliji, ne vem, kaj čutim. Saj se ne počutim kot Američan... Preprosto se ne počutim povsem simpatico. Toliko svojega življenja sem preživel na potovanjih.
Ste se v mladosti ukvarjali z modo? Ne ne ne. Nikoli se nisem ukvarjal z modo, čeprav sem se vedno rad izražal skozi oblačila. Včasih sem gledal Vanity Fair v 90. letih, ker je bila to edina revija, na katero je bila naročena moja mama. Fotografija me je navdušila za založništvo. Zgodbe, ki jih lahko poveš s podobami, in način, kako nekoga lahko znova odkriješ. Način, na katerega bi lahko nekoga navdihnili s posnetki. Vanity Fair v devetdesetih je bil Leibovitz in kot Whoopi Goldberg v kopeli mleka-vsi ti res provokativni, vznemirljivi podobe, ki so vam pomagale oblikovati v mislih, kako ste prevajali pop kulturo in družbo, tako, kot ste videli svoje čas.
Kaj si študiral? Šel sem na univerzo za novinarstvo in kinematografijo. Hotel sem biti filmski kritik. Vedno sem se ukvarjal s filmom, teorijo in obliko pripovedi in res sem se ukvarjal s pisanjem. Moj prvi članek je bil popotniški prispevek za zagonsko revijo z naslovom RUSSH. Takratni modni direktor je zavpil: "Potrebujem pomočnika!" in dvignila sem roko, ne da bi imela pojma, kaj je počela modna asistentka ali celo kaj je stilist. Hotel sem samo biti zaposlen in za nekaj žepnine.
Kaj je vloga vsebovala? Oh, to je bil slogan! Takratni modni direktor je bil Philip Scurrah, ki je bil del modne ekipe prve dobe Tapeta v Londonu in prišel v Avstralijo, da bi vodil RUSSH modni oddelek, kako bi revija z viri v Londonu. In bili smo ekipa štirih, ki smo delali v majhni pisarni nad cerkvijo v predmestju Sydneyja. Vse je bilo le zelo majhna, neodvisna miselnost. Vključevalo je tisto, kar bi si predstavljali, da bi pomenilo delo modnega pomočnika, potem pa nekaj, ker je bila neodvisna revija. Modni pomočnik je bil tudi pomočnik rekvizita, produkcijska ekipa, gostinska ponudba, kurir. Bilo je veliko dogodivščin pri nabavi naključnih stvari-na primer 500 banan v sezoni brez banan ali kaj imate. Veste, v Avstraliji smo se morali zadovoljiti s prevajanjem mednarodnih trendov brez nujnega dostopa do oblikovalcev. To je bil vedno zelo ustvarjalen, iznajdljiv proces. Bolj je bilo podobno oblačenju. Delali bi z lokalnimi oblikovalci in majhno količino razkošja, ki smo jo poznali, vse ostalo pa bi naredili iz letnika ali tkanine-karkoli bi lahko uporabili za pripovedovanje zgodbe. Trg v resnici nikoli ni bil premisa zgodbe. Bil je res prosti čas.
Ali je ta izkušnja oblikovala, kaj si želel narediti naslednjič? Nisem bil tako preračunljiv. Ravnokar sem bil tam in vesel, da me je navdihnilo, da sem bil na snemanju. To me je gnalo. Po približno šestih mesecih je klicala prijateljica Brane Wolf, ki je rekla, da potrebuje pomočnico v New Yorku in da se rada združuje kadar je bilo mogoče z drugimi kolegi Avstralci, sem šel in to storil, nato pa nadaljeval in pomagal Samiri Nasr ter svobodno delal za Vogue Kitajsko in naredil vse, kar sem imel v rokah!
Kako se je to primerjalo z vašimi izkušnjami v Avstraliji? Res je bilo drugače. Obseg projektov je bil izven moje domišljije. Vloga pomočnika je bila v teoriji podobna poročniku. To je bila dobro naoljena operacija, ki je nisem bil vajen. Vedno pa sem se rad vrgel vanjo. To je bila odlična učna izkušnja. Nikoli nisem bil pomočnik, ki bi pogledal iz torbe in umrl čez izhod 24 iz Burberryja ali kaj imaš, ampak bi bil navdušena na snemanju in navdihnjena nad dialogom med fotografom in manekenko ter tem, kako bi model interpretiral, kaj je nošenje. Šlo je za to, kako bi lahko prevedli slog iz oblačil.
Kako ste potem končali Russh? In kot urednik kmalu zatem! Ko sem se preselila domov v Avstralijo, sem se vrnila kot modna urednica, nato pa kmalu postala modna direktorica in objavila, da sem v treh letih postala urednica. Delal sem zelo trdo in vedno sem bil navdušen nad projekti, ki sem jih delal. Poskušal sem vzeti tisto, kar sem se naučil na ameriškem trgu, in to prevesti v tisto, kar sem lahko po svojih izkušnjah na a majhna avstralska publikacija, kar je pomenilo, da smo si ogledali stvari zunaj obsega in to tudi dosegli veliko. In ljudje so začeli opažati. Ampak to je bila vedno indie miselnost. Veš, oblačila bi prinesla v New York v kovčku. Vse bi oddala sama. Zelo praktično.
Vi ste odgovorni za oddajo čudovitih naslovnic RUSSH, kar podvig za Avstralca, indie mag ... Ja, prva naslovna zgodba, ki sem jo posnel zanje po vsem svetu, je bila s Karlie Kloss sezono tik preden se je zlomila. Mislim, da je bilo to tisto RUSSH se je gradilo na... pozna nove obraze. Z revijo smo vedno delali najbolj briljantne manekenke. Medtem ko sem bil tam, smo igrali Alessandra Ambrosia, Jessica Stam, Karlie Kloss, Constance Jablonski, Jacquelyn Jablonski, Tony Ward, Eniko. Vse casting sem opravil sam. Temeljilo je izključno na intuiciji. Ohranjalo je vznemirljive obraze, ki so se tik pred tem zlomili, vrnili ali znova odkrili sami in jih ustrelili pravočasno, tako da je do takrat, ko so zbudili zanimanje, prišla revija ven. Imeli smo res srečo. Šlo pa je tudi za močne odnose, ki smo jih imeli z vsemi modelnimi zastopniki, ki so v reviji videli potencial. Mislim, da je bil tudi duh revije edinstven. Bilo je zelo vintage navdihnjeno, imelo je občutek svobode. To avstralsko miselnost so ljudje želeli sprejeti na mednarodni ravni.
Kaj bi po vašem mnenju pomenili mejnike v vaši karieri? Prvo delo, pri katerem sem kdaj pomagal Brani, je bilo v Parizu, in to je bila zbirna zgodba, tako je bilo tudi med razstavami. Karl Lagerfeld ga je snemal iz svoje knjižnice, manekenke pa so bile Freja Beha Erichsen, Gemma Ward, Caroline Trentini in spomnim se, da je bilo to zame tako navdušujoče. Raven, na kateri bi izvajali in prevajali modo. Bilo je tako vznemirljivo, kako ranljivi so se bili pripravljeni narediti kot modeli. Pred kratkim sem za Marka Borthwicka pravkar posnel zgodbo na 20 straneh POP naslednja številka. Vedno je bil fotograf, ki sem ga zelo občudoval. Njegov odnos do dela in način komuniciranja... način, kako predstavlja svoje podobe, je res edinstven. Pomaga mu njegova hči Bibi, ki je tudi briljantna fotografinja in obožujem ta občutek sodelovanja in skupnosti. To je nekaj, kar sem pri njegovem delu vedno občudoval.
Zakaj si odšel RUSSH? No, preselila sem se v New York in od tu poskušala urejati revijo, potem pa sem se odločila, da bom prisotna. In res, tam sem naredil vse, kar sem lahko. Hotel sem videti, kje bom brez bergle. Tako sem postal popolnoma samostojen in začel prispevati k številnim publikacijam, kot je i-D, V in Dokument za dobro negovanje mode za obdobje pri Ostrige, za kritje zgodb in glavnih modnih zgodb za Avstralijo Vogue. In potem sem začel prispevati POP, kjer sem zdaj eden od modnih direktorjev. To je vloga, ki me resnično navdihuje. Zelo sem počaščen, da sem del te revije. Delal sem na njihovih umetniških platnicah in glavni modi z neverjetnimi fotografi, kot so Collier Schorr, Daniel Sannwald in Mark Borthwick.
Povej mi kaj o predstavitev Shop Ghost. Bil sem tako navdušen in radoveden, kako se založništvo spreminja, in prvi sem dal roko, da priznam, da nisem imel nujno trdnega pomena za razpoložljive tehnologije. Zato sem se hotel vanjo potopiti. Želel sem ustvariti platformo, na kateri bi lahko ustvarjal vsebino, ki neposredno izhaja iz tega, kar sem želel videti na spletu. To je nekakšen zin. To je nekaj lo-fija, ki se zdi resnično kulturnim in osebnim prevodom tega, v kar sem jaz in ljudje okoli mene. To je stranski projekt, res bolj ljubezenski projekt. Obstaja veliko ljudi, ki pomagajo in prispevajo, zlasti moja vodja Ana Ifould. Veliko tega, kar se pojavi na spletnem mestu, je dialog v ozadju mojega uredniškega dela. Gre za to, da vam povem, kaj smo našli ob koncu tedna in zakaj nam je bilo všeč. Vse vsebine so popolnoma izvirne. Ustvarjamo kolaže miselnih zemljevidov, imamo ilustracije, intervjuvamo, za katere menimo, da so ključni ustvarjalci okusa. Večino naših predmetov fotografiram sam na filmu, kar je skoraj smešno, saj gre za takojšen medij. Super pa je, da imamo popoln ustvarjalni nadzor, da povprašamo in objavimo, kar koli želimo. Želimo si deliti zgodbe ljudi in kaj jim je všeč, od tega, kje kupujejo njihove majice, do tega, kako so prišli tja, kjer so.
Je težko vse to uravnotežiti s toliko projekti, ki se dogajajo? Mislim, da v tem mestu nastajajo presežki, zato ste tukaj. V tem mestu spoznam toliko ljudi, ki me navdihujejo, škoda bi bilo ne sodelovati, zato prevzamete vse, za kar imate čas.
Ali imate določene cilje, na primer letni načrt? Mislim, da je pot današnje kariere v modi res voljna. Mislim, da obstaja veliko različnih možnosti za izražanje ljudi, ki ne sledijo nujno kronološki karierni poti. Trenutno delam na veliko stvareh, nad katerimi sem navdušen. Srečanje in delo z novimi ekipami in fotografi ter iskanje potenciala na mestih, ki niso obrnjena. Že nekaj časa pišem film, ki ga bom posnel. Imam idejo za nekaj, kar delam na področju oblikovanja, kar me navdihuje, zdaj pa potrebujem le sredstva, da to uvedem v produkcijo, veš? Pokličite me, če želite vlagati v nekaj velikega sveta! Največja stvar pri letu 2013 je zame res poskušanje novih stvari z nepričakovanimi ljudmi. En poseben projekt je v pripravi, še ne morem reči več-to je ideja, ki jo gradim z mladim umetnikom in ima opraviti z moškimi.
Kako opisujete svoj pristop k osebnemu slogu? Sem precej skromna. Navdušujejo me stvari v novi sezoni, v resnici pa sem le skromna. Vedno gledam na modo, pa naj bo to na spletu ali na tržnicah, na bolšjih trgih ali na novoletnem blagu na tleh, ker je to moj rekvizit - moje pero. Toda za osebni slog mi je všeč, še posebej v New Yorku. Moj osebni slog so večinoma vintage delovna oblačila. To je denim, to so majice, njegova dostavna vozila. Vse je precej vintage.
Ali imate ikone sloga? Estetsko, zame osebno vedno obstaja občutek nostalgije v tem, kar se mi zdi odlično v slogu. Ne vem, ali je to nujno Charlotte Rampling ali tako specifično, ampak gre bolj za ustvarjanje občutka brezčasnosti in nostalgije v tem, kar nosim. Ne kuriram, ampak me pritegne. Obožujem 60. in 70. leta, 90. leta. Nikoli nisem bil trdna modna oseba, vendar imam rad industrijo, v kateri sem. Zanima me sodelovanje in občutek skupnosti ter pripovedovanje zgodb in ustvarjanje stvari. In slučajno je to v modi, lahko pa bi bilo preprosto v filmu kot kostumografka ali kot ustvarjalna pisateljica. Ne vem, tukaj sem se znašel.