Poskušam zakleniti čas za srečanje z Ryanom Lobom in Ramonom Martinom z založbe NYC Meni dokazal, kako povpraševanje so prihajajoči oblikovalci. Takole: morali so mi odpovedati, ker Anna Wintour je prišel v njihov studio na obisk, nič hudega. Nadležno je morala tudi odpovedati le -te (zaradi česar so se počutili kot »izpraznjeni baloni«), a jih je takoj prestavila na večer pred najinim intervjujem za zajtrk v Boweryju. Lobo je nad zelenimi sokovi in poširanimi jajci opisal Wintourja kot prijaznega in dobronamernega, zato je bilo očitno srečanje vredno čakati.
Čakanje ni bilo tuje, dolgo časa sta najboljša prijatelja in sodelavca Avstralca Lobo in Martin čakala 13 let začeli Tome, kljub temu da so vedeli, da se bo to zgodilo že v prvih dneh modne fakultete leta Sydney. Več kot desetletje so si ustvarili lastno kariero v industriji, preden so se končno združili in uresničili sanje, ki so jih tako dolgo držali. Rezultat je bil vrhunec let izmenjave idej, od ljubezni do '90 -ih Helmuta Langa do obsedenosti z 'vsako žensko, ki je kdaj z zaupanjem nosila belo srajco'.
Od uvedbe leta 2010 je oznaka počasi pridobivala zagon in zdaj doživlja prehod iz pod radarja v v središču pozornosti, deloma zahvaljujoč temu, da ste postali finalisti v živahnem CFDA/Vogue Fashion Fund (od tod tudi tête – à – têtes z Anno). Ob klepetu z Lobo in Martinom se nisem mogel izogniti njihovemu navdušenju nad skoraj dokončano, težko pričakovano zbirko pomladi '14. Preberite, če želite izvedeti, kako je vse, od slabega okusa do ezoterične umetnosti, vplivalo na njihovo vizijo, ki jo Martin ponižno razmišlja, '[ti navdihi] skoraj niso pomembni dokler ljudem prodajamo oblačila, da se dobro počutijo. "In ravno zato imamo radi te fante in njihove modele veliko.
Kako sta se spoznala? Ste pred Tomeom skupaj profesionalno delali?Ryan Lobo: Spoznala sva se, ko sva imela 19 let na modni šoli v Sydneyju. Nasmejali smo se in se odločili, da nekega dne, če bomo nekaj začeli, ne bi bilo smiselno početi drug brez drugega. Vmes smo naredili svoje. Ramon je imel neverjetne oblikovalske objave v Italiji, Parizu in ZDA... Igrajo: Alberta Ferretti, Gaultier, J Mendel, Derek Lam. Ves čas sem bil kot kupec v Avstraliji in ves čas v Evropi, zato smo se veliko videli in ostali zelo blizu.
Zakaj torej čakati skoraj 15 let po oblikovalski šoli, da se lansira oznaka? RL: Skoraj zelo zavestna odločitev je, da pri 24 letih ne izdamo založbe. Potrebovali smo in želeli smo delati za druge ljudi. Potrebovali smo priložnosti. Mislim, Ramon je delal v ateljeju couture v Gaultierju. Lahko sem si ogledal razstave Balenciaga in se predstavil na sejmih v Parizu in Milanu. Vedeli smo, da bi bilo najbolje začeti nekaj, ko bi bili naši estetski, ideali, stopnje okusa in oblikovalske oči bolj izpopolnjene in ne tako surove. Mladi v modi imajo to surovost, ki je lahko neverjetna, a želeli smo le pristopiti k njej na zaokrožen, zrel način. To je zelo napredno razmišljanje ... RL: Prav vem! Smešno je, da s staranjem verjetno postajamo bolj nezreli, vendar smo vedeli, da moramo zgodnjo mladost naivnost in drznost iz našega sistema odpraviti že zgodaj. Že zelo zgodaj smo dobili res lep kompliment, morda drugo zbirko, avstralski novinar je dejal, da je zelo redko, ko najdeš blagovno znamko, ki se lansira in je popolnoma oblikovana... filozofsko in v svojih idealih in strategiji.
Je bilo potem težko priti skupaj po vseh teh letih in imeti iste ideale? RL: Vse, kar smo naredili, nas je obvestilo, kam smo prišli. Mislim, na fakulteti so bila leta maloprodaje, kar je mimogrede najboljše izobraževanje v modi! Bil sem stilist in svetovalec. Na eni ravni imamo okuse, ki so si nasprotno nasprotni, na drugi strani pa je sinhronost naših okusov tako smešno usklajena. To je bila za nas res zanimiva fuzija. Ramon obožuje modo iz 50. in 60. let. Obožujem osemdeseta in devetdeseta Giorgia Armanija in Ralpha Laurena, nato pa se združimo na Helmutu Langu iz devetdesetih ali Miuccia Prada in Commes des Garcons. Obstajajo stvari, o katerih se strinjamo in stvari, o katerih se ne strinjamo, toda kadar ne spoštujemo okusa drug drugega, to vedno velja. In obvešča o procesu oblikovanja. Kakšen je torej postopek oblikovanja? RL: Vstopil bom v sobo in Ramonu povedal o svojih sanjah ali razstavi, na katero sem šel. Morda se bomo nenadoma pogovarjali o kačji koži, ki se je zgodila pred kratkim. Pravzaprav je kačja koža nekako smešna in me spominja na kavbojske čevlje, vendar je to nekakšna filozofija Miuccie Prada: zlitje dobrega in slabega okusa, visokega in nizkega, nasprotnih elementov, ki se ne odbijajo, ampak dejansko varovalko. Mislim, da tako delamo. Na primer, imamo to zelo elegantno majico iz tunike iz luksuznega lanenega blaga, jaz pa sem pogledal Ramona in rekel: 'preveč je popoln, koga briga? To nismo mi! ’Zato smo se odločili, da naredimo nekaj, da bi bilo malo malo, nekoliko grdo. Izvlekli smo to grozljivo kovino, ki jo imamo v zbirki, in razmišljali, kako bi jo lahko le nekoliko spremenili, da se pričakovanja spremenijo. Morda ga lahko znižate in ga dejansko povzdignete na to sodobno mesto. To je smešen kompromis... skoraj ironija mode. Dober okus je lahko slab okus! Konec koncev je stranki mar ali ne, vendar nam je zabavno. Pri tem se moramo zabavati! Zakaj ste se torej odločili, da končno predstavite leta 2010? RL: Leta 2010 je bil Ramon v Avstraliji in se je nameraval zaposliti na zelo poslovnem položaju z neverjetnim denarjem. Pravkar je zapustil Dereka Lama. Delal sem svetovalno in oblikovalsko delo. Ramon me je pravkar poklical in rekel: "čas je." Kar tako, Martin je prišel s prejšnjega sestanka, da se pridruži našemu zajtrku ...Ramon Martin: Da, vsekakor je bilo veliko tveganje, vendar je takšno, ki si ga želite vzeti in ste na neki točki lačni. Delate za veliko ljudi in to je težka industrija, a tudi zelo negovalna. In veliko časa smo porabili celo za priprave. Vse skupaj je trajalo ogromno časa!
Kakšna je bila vaša prva zbirka? RL: Še vedno je naša najljubša stvar. To je bil vrhunec 13 let idej in obsedenosti z modo in ženskami, ki jih imamo radi. RM: Pri nas so to popravili. Ko ste samo dve osebi, ki znamko začneta iz nič, in ste edini vir, ne morete storiti vsega. To je bilo še preden smo prišli na modni koledar, zato smo morali na nek način ves čas na svetu razpravljati in načrtovati. Zdaj tega nikoli več ne bomo imeli! Imamo ta majhna okna in stvari so samo še hitrejše. RL: Tudi ljudje okoli nas so nam takrat pomagali pri uresničevanju zbirke. Še vedno je tako. Manekenka Ruby Jean Wilson, s katero delam že od otroštva, je postala neka muza za to prvo zbirko ker je nameravala eksplodirati z Marcom Jacobsom in njen honorar je bil astronomski, vendar je z nami delala kot prijateljica ne za pristojbino. Lepe stvari, kot je ta, so jo naredile tako posebno. Pravzaprav ponovno preučujemo nekatere ideje, ki jih s prvo zbirko nismo mogli uresničiti, ki jih lahko zdaj. RM: To potrjuje, da je naš etos pravilen.
Kaj je to etos? RL: Ustrezno. Čistost. Zelo bistveno. Če ženska tega ne more vključiti v svoje življenje, nam je to drzno predlagati. RM: To je ravnovesje želje in nujnosti. To mora potrebovati in to si mora želeti.
Kateri so bili vaši prvi izzivi kot blagovne znamke?Oba se smejita. RM: Orkan! Ne Sandy, ampak Irene. Manhattan se je zaprl in imeli smo rok za tovarno, zato smo morali celo noč dirkati, da bi to naredili. RL: Če ne bi bilo ljudi, ki bi nam pomagali, nas ne bi bilo tukaj - modelov, fotografov, prijateljev. Največji izziv je, da sva le dva. Od zunanjega telesa ni velikih naložb. Ni ekipe zaposlenih. Študentka oblikovanja ni. Brez tiskarne. Čeprav je bil Ramon tako dolgo tukaj v ZDA, ker ne delamo na ravni J Mendel, smo morali znova vzpostaviti vse stike. To je bila krivulja učenja. Največji izziv je bila največja nagrada, ker smo čutili toliko ljubezni.
Kateri so bili vaši največji mejniki? RM: Lansko jesen nas je prevzel Ikram in to je bilo od začetka zame pomembno. Tako nas podpira. Pred tem je bil Ecco Domani za nas velika spodbuda. In zdaj je seveda sodelovanje s CFDA neverjetno. Tako se ujameš pri delu z založbo in postane tako mehurček pri vsakodnevnih stvareh, da te skrbi, da se ne povezuješ z ljudmi tam zunaj. Mislim, da naša prodaja vsako sezono raste in tisk nam je odličen, vendar želite vedeti, da ste na pravi poti. CFDA je vsekakor močno potrdila in okrepila zaupanje. RL: Ko ljudje rečejo, da je dobro, si spet kot triletnik. Lepo je potrditi, da je to, kar počnete, vredno.
Ali je vaše sodelovanje s CFDA spremenilo vaš način dela? RL: Vedno smo vedeli, da bo ta zbirka za nas zelo pomembna in da bodo vse oči uprte vanjo. Če želite CFDA dodati mešanici, dodate povsem novo dimenzijo. Mislim, ko Anna pride v tvoj studio, ji moraš dati nekaj, kar ji je mar! RM: Obstaja pritisk, vendar tako dobro delamo. RL: Prijatelj je nekega dne rekel, da sta tesnoba in nervoza prikrito vznemirjenje, zato ga objemi. Gre za razmišljanje o tem, kaj ta neposredni izziv pomeni v veliki shemi stvari.
Kaj je vaša izhodiščna točka z novo zbirko? Kaj pa pomlad ’14? RM: Začeli smo z izbiro ženske. Pomlad '13 je bila Pina Bausch navdih. Navdihnila nas je Louise Bourgeois, Georgia O'Keeffe pa je bila jesen '13. Ne gre samo za umetnost ali delo, ki ga proizvajajo, ampak tudi za ženske same, njihovo razpoloženje in duh. Zbirko navdihuje kubanska umetnica Ana Mendieta. Njeno delo je neverjetno. To je tako eterično, zelo o elementih, ki jih je kovala narava. Svojo telesno obliko in fizično obliko izoblikuje v naravi. RL: Naredila se bo v blatu in se potem zažgala. Veliko govori o rojstnih obredih in obredih pokopa-o življenjskem ciklu ženske.
Kako se je prevedla v vaše zasnove? RL: Vse smo zažgali! Šalim se, včasih pa si res želite... Ne, to je poganski duh njenega dela. Gre za zaščitne plasti, odsevne površine. Spet tista fuzijska stvar, ki zveni kot takšen kliše, vendar je trda in mehka, moška in ženska. Umazan je in čist. RM: Gre za to, da vzameš vse to in se prepričaš, da nekomu ni težko nositi ali pretiravati. Ne more ogroziti trgovine. Konec koncev prodajamo oblačila ljudem, da bi se sami počutili dobro. Nihče ne sme vedeti, da je srajco navdihnila Ana Mendieta. Verjetno jim je vseeno!
Kdo ima vaš modni vpliv? RM: Imamo tako različne referenčne točke. Zame so to Rei Kawakubo, Dries Van Noten, Azzedine Alaïa. Ampak ne samo zaradi tega, kar izdelujejo-tudi zaradi njihovega pristopa k oblikovanju in tega, da stvari počnejo po lastnih pogojih. Imajo lastno podjetje in so v zasebni lasti. Pred kratkim sem prebral intervju z Driesom o njegovi etiki in načinu dela s svojimi mlini in tovarne in kako se počuti, da je odgovoren za vse zaposlene, kar govori zvezke zame. Vsaka vaša odločitev ne more biti zgolj muhavost, ampak gre za to, kako vpliva na vaše podjetje in druge. RL: Imel bi pet najboljših. Obožujem prvih pet! Trenutno so vse ženske: Miuccia Prada, Stella McCartney, Phoebe pri Celine, Olsens pri Rowu in Victoria Beckham. Mislim, no... ženske, ki izdelujejo ženska oblačila! Mislim, Donna Karan v svojem času. Coco Chanel!
Kako ohranjate povezavo z ženskami kot oblikovalci? RM: Preko žensk, ki jih poznamo. Okoli nas je nekaj odličnih ljudi, ki bodo prišli v zgodnjih fazah zbiranja, in vidimo, kako se bodo na to odzvali. Res so iskreni do nas. Če ne deluje, ga lahko vidite na obrazu. Imamo neverjeten fit model in to so trenutki, ko poskuša nekaj stvari, nato pa se nenadoma resnično navduši nad nečim, kar je vedno zelena luč! RL: S tesnim sodelovanjem z ženskami, ki jih poznamo, je to proces urejanja. Zanje mora biti relevantno. Ni nujno, da bo Anna Wintour prišla do nasvetov kot sinoči, čeprav je to neverjetno! Prav tako pomembno je, da mamice nosijo oblačila in so stara 60 let.