Zakaj v ZDA ne proizvaja več modnih znamk?

Ni skrivnost, da je Ameriška proizvodna industrija še zdaleč ni to, kar je bila, in da se cena poceni oblačil približuje grozljivi človeški stroški. Toda kljub prizadevanja za vrnitev proizvodnje v Ameriko tuji uvoz še vedno prevladuje na ameriškem trgu oblačil. Po podatkih Ministrstva za trgovino so med februarjem 2013 in februarjem 2014 ZDA izvozile oblačila v vrednosti 5,8 milijarde dolarjev in uvozile 80 milijard dolarjev. Urad za tekstil in oblačila.

Toda zakaj je to res? Vaš prvi odgovor bi lahko bil: "Duh, ceneje je narediti stvari v revnejših državah." Vendar so razlogi podjetij za izločitev proizvodnje bolj raznoliki in zapleteni. "Splošna predpostavka je, da če želite nižjo ceno, morate iti v tujino in če želite kakovost, ostanite v ZDA in to je ni povsem res, "pravi Atnyel Guedj, ki je prej vodil proizvodne linije za luksuzne blagovne znamke, ki so proizvajale na Kitajskem in drugod v Azija. Zdaj ima v Severni Karolini trajnostno modno blagovno znamko

Stalna preprostost. "Obstajajo nekatere vrste oblačil, ki jih lahko v ZDA naredite po zelo ugodni ceni in zelo dobre kakovosti, ter nekatera oblačila, ki so grozne kakovosti, če so narejena v ZDA." 

Slabi delovni pogoji ne obstajajo le v državah tretjega sveta. Kljub dolgi karieri, ki je nadzoroval proizvodnjo v Aziji, Guedj pravi, da so mu v Los Angelesu ponudili le uporabo delavnice. "To je bila velika tovarna z zelo velikimi blagovnimi znamkami in so rekli:" Ali želite čisto proizvodnjo ali želite umazano proizvodnjo? " Bil sem šokiran."

Res je, da je tovarniška delovna sila v Aziji precej cenejša, čeprav minimalne plače plezanje na priljubljenih območjih, kot so Kitajska, Malezija in Vietnam. Toda problem ameriške proizvodnje ni toliko v plačah kot v pomanjkanju kvalificirane delovne sile.

"Sčasoma je postalo vse lažje najti talente," pravi Orzeck, ki je ustanovil založbo intimates Hopsala, Hopla z oblikovalko Gale Epstein leta 1977, ko je New York City Garment District cvetel. V osemdesetih in devetdesetih letih, ko je več blagovnih znamk preselilo proizvodnjo v tujino in se je obseg obratov Garment District skrčil, "je postalo tako veliko večji izziv je najti ljudi, ki so resnično vedeli, kako pravilno rezati in se ukvarjati z raztegljivimi tkaninami, «je dejala se spominja. Zato so morale ženske usposobiti svojo delovno silo. "Ena od stvari, ki ločuje Hanky ​​Panky, je, da moja soustanoviteljica ni le briljantna oblikovalka, ampak zna šivati. Ona je bila tista, ki je lahko tesno sodelovala s šivalnimi izvajalci. "Družba ima zdaj celo skladišče rezkarjev v Queensu in 100 odstotkov proizvodnje še vedno opravljajo v ZDA.

Ob priznavanju, da je v tujini več talentov za nekatere vrste proizvodnje, s sedežem v Detroitu Shinola pripeljal usposobljene strokovnjake iz švicarskega partnerja podjetja, da bi lokalno ekipo usposobili za izdelavo ur. Ko je šlo posebej za številčnice, je Shinola pripeljala strokovnjaka iz Tajvana, ki je družbi pomagal odpreti obrat za proizvodnjo številčnic v Detroitu. Toda kljub temu, da je bil otrok plakatov za ameriško proizvodno gibanje, niso vsi Shinolini izdelki v celoti izdelani v ZDA. "Obstaja toliko različnih definicij da se izogibamo temu, da bi povedali, "pravi izvršni direktor Shinole Steve Bock in ni želel povedati, koliko odstotkov proizvodnje izdelujejo v ZDA. "Tudi to se ves čas spreminja. Bolj kot lahko tukaj prinesemo nazaj in naredimo, več bomo naredili. "

Iskanje in usposabljanje usposobljene delovne sile je eno, drugo pa iskanje pravih strojev. "Tovarne [v New Yorku] so zelo kratkovidne - šivajo, kar šivajo, in ne gledajo na naslednji teden ali naslednji mesec ali naslednje leto," pravi Julie Hutton, ki v New Yorku vodi osebno založbo in zasebno podjetje za pridobivanje ženskih in moških oblačil ter redno sodeluje s petimi tovarnami v okrožju Garment. "Ne vidijo cikla, ki ga vidim, in izredno težko je tovarno narediti za kaj drugega kot za to, kar so vedno počeli." Hutton pravi dve Zlasti strojev je bilo skoraj nemogoče najti: dvojni stroj za polo majice in stroj za ravnanje, ki se pogosto uporablja za športna oblačila šivi. "Kitajska proizvaja čudovito polo majico, pri kateri je zelo težko, če ne celo nemogoče," pravi.

Guedj se je strinjal, da je le malo pripravljenih vlagati v nove stroje; en sam tkalni stroj lahko stane od 5 do 10 milijonov dolarjev. "Tu v ZDA nihče ne vlaga resnega denarja v tovarne," je dejal. "Našli smo neverjetno tovarno za rezanje, ki sodeluje s Patagonijo in imajo sončne celice in so ena najboljših v LA -ju. Tja sem šel in bili so tako ponosni svojih prefinjenih strojev-v resnici pa so bili to stroji stari 15, 20 let. "Guedj pravi, da se ameriška industrija na tem področju ne more kosati s Kitajsko, kjer the vlada je vlila denar da bo njena proizvodna industrija postala konkurenčnejša.

Kaj naj torej v tem podnebju počne blagovna znamka ameriške proizvodnje? Ključ do uspeha tako Hanky ​​Panky kot Shinole je bil ohraniti razmeroma majhno lestvico, da bi obvladovali kakovost in ohranili svoja podjetja čim bolj vitka.

"Z Galeom sva zainteresirana za zdravo in cenjeno podjetje-ne največje podjetje na planetu," pravi Orzeck. "Lahko bi kupili druga podjetja, lahko bi postali veliko večji. Ampak veseli smo, da smo tukaj. Vodimo predstavo in želimo imeti udobno podjetje, ki deluje kot ekipa. " 

 Shinola, ki zdaj zaposluje 300 ljudi v Detroitu, odraža to razpoloženje. "Ne vodimo se po določenih finančnih merilih; kar nas vodi, je proizvodnja visoko kakovostnih izdelkov, "pravi Bock. "Dokler naši izdelki ustrezajo našim standardom kakovosti, jih bomo dali na trg. Če ne, tega ne bomo storili. "

Ostati majhen je dovolj preprosto-to je, dokler vaš izdelek čez noč ne postane priljubljen, tako kot pri Hanky ​​Panky, ko se je v Wall Street Journal. "To je bila nočna mora, ker smo bili preplavljeni z zahtevami po trgovinah, s katerimi nismo poslovali," pravi Orzeck. "Lažje je bilo začeti leta 1977 kot se spopasti z nepričakovanim porastom leta 2004. Lahko bi nas ubil in resnično sem ponosen, da ni. "Bilo je vse več bolečin, zdaj pa se podjetje lahko spoprime s proizvodnjo" več milijonov "svojih tangov vsako leto.

"Če bloger vzame eno od naših oblačil in napiše o tem in nenadoma eksplodira, imeti za dvotedenski preobrat izdelka, "pravi Hutton. "Proizvodnja na morju za takšen obrat ni mogoča, ker jo morate tam izdelati in nato poslati po zraku, kar je zelo drago." Biti lokalni in spretni se lahko izplača.

Čeprav je lokalna proizvodnja trenutno najučinkovitejša metoda za te blagovne znamke, ali neizogibno pride trenutek, ko postane blagovna znamka tako velika, da mora začeti s proizvodnjo v tujini? Hutton pravi, da je odvisno od tega, kako enostavno je izdelek blagovne znamke podvojiti. "Če dosledno delate v nekoliko osnovnih tkaninah, kot so svila, lan, bombažno platno ali karkoli drugega, pa tudi vaše izdelave se ne spreminjajo stalno in lahko dobite do 600 kosov - potem bi bilo smiselno iti na morje, " pravi. "Toda še vedno imate težave s časom." Naročilo izdelka običajno traja štiri tedne za proizvodnjo in mesec dni za pošiljanje, še preden gredo skozi carino. Če je treba tkanine uvažati ali pa se modeli nenehno spreminjajo iz sezone v sezono, Hutton pravi, da ni smiselno iti v tujino.

Seveda, če bo podjetje preselilo svoje poslovanje v tujino, obstajajo odgovorni načini za to. Hutton je za primer blagovne znamke z najboljšim iz obeh svetov dal žensko sodobno oznako Lafayette 148. Podjetje je po 11. septembru zgradilo lastno tovarno v Shantouju na Kitajskem. Vertikalno integrirana dobavna veriga omogoča, da blagovna znamka sprejme celo posebna naročila. "Kitajci so edinstveni, saj niso naredili le dobrih tovarn, ampak tudi dobre dobavne verige," pravi Guedj. "Tukaj [v ZDA] nimate več celotne dobavne verige skupaj, ne obstaja."

Kaj lahko torej ZDA, če sploh kaj, storijo, da bi konkurirale v svetovni proizvodni okolici? Rešitev je lahko v napredni tehnologiji, na primer 3D -tiskanju, odvisno od tega, ali in kdaj to postane komercialno izvedljivo. "To je edini način, da v bistvu izvlečete ročno delo iz enačbe," pravi Guedj meni, da bodo nekateri največji ameriški uvozniki oblačil ovirali tehnološke inovacije domača stran. "Za velike blagovne znamke je zelo priročno, da naredijo proizvodnjo bolj zapleteno, saj zmanjšuje možnosti prihodnje konkurence," pravi. "Gap bo imel dobro leto, J.Crew pa grozno leto in se bodo odzvali in se prestrukturirali. Ves čas gre gor in dol, tako se imenuje igra. Toda resnično tveganje [za te uveljavljene blagovne znamke] je, da na trg pride nekdo nov in [njim] ukrade tržni delež. "

V sedanjih okoliščinah je malo verjetno, da bi blagovna znamka, ki v celoti proizvaja v državah, lahko konkurirala obsegu in stroškovni učinkovitosti a velika pištola, kot sta Gap ali Ralph Lauren. Če pa je cilj počasi graditi podjetje okoli visokokakovostnega izdelka, ki ga ustvarijo usposobljeni, zaščiteni delavci, lahko blagovna znamka navsezadnje uspe v Ameriki.