Desetletje digitalne tehnologije: Tommy Ton se želi razvejati onkraj mode

To leto, Fashionista je dopolnila 10 let, in proslavili smo, če pogledamo nazaj, kako smo začeli. Zdaj klepetamo z ljudmi v industriji, ki so skupaj z nami v naši seriji kovali pot do mode na internetu, "Desetletje digitalne tehnologije"Danes nam Tommy Ton pripoveduje, kako je od sodelovanja z odkupovalno ekipo Holta Renfrewja postal eden največjih fotografov uličnega sloga na svetu.

Tommy Ton je presenetljivo mehko govorjen. Konec koncev je to človek, ki je v bistvu ustvaril žanr ulični slog pavi, ki sta jo vodila Anna Dello Russo in Giovanna Battaglia - zagotovo mora nekdo, ki ga pritegne takšna drama, tudi sam uživati ​​v središču pozornosti?

Izkazalo se je, da tako kot pri mnogih fotografih uličnega sloga ni tako. Pravzaprav je Ton delno prišel v ulični slog kot način, da je bolj družaben, ko je sodeloval z odkupovalno ekipo pri kanadskem Holtu Renfrewu.

"Gledal sem te japonske revije za ulični slog in mislil sem, da bi bilo res zanimivo poskusiti v Torontu, ker bi vedno videl elegantne ljudi na zabavah ali na ulici, "je dejal pravi. "To je bil zame odličen način za druženje in povezovanje z ljudmi, ker sem bil res sramežljiv in sem našel rdeča nit, kjer bi se lahko pogovarjali o oblačilih in zakaj bi svoja oblačila sestavili v določeno način. "

Iz Toronta bo modni superfan nadaljeval fotografiranje obiskovalcev po vsem svetu in si ustvaril ime način, kako si privoščiti želeno delo kot fotograf na ulici Style.com in prejeti plačilo za uredniško fotografijo in fotografijo oglasov poganjki. Ko se je spletno mesto Style.com zložilo v tisto, kar bi postalo Vogue Runway, Ton se je spet lotil svojega.

Pove nam, zakaj ni sledil ekipi Style.com Vogue pašniki, kako je videl, kako se ulični slog spreminja, in kaj si zamisli, da bo naredil naslednje - in zakaj to morda ne vključuje nujno mode.

Kdaj vas je moda prvič zanimala?

Takrat sem bil star 13 let. Bil sem nekakšen stripovski štreber, zato me modna res ni zanimala, toda moja sestra, modo je imela zelo rada. Na stene je nalepila veliko oglasov in slik z vzletno -pristajalne steze. Odšla je na poletje in me med odsotnostjo vprašala, ali lahko posnamem dva modna programa, imenovana "Fashion Television" in "Fashion File"; "Fashion File" je vodil Tim Blanks, "Fashion Television" pa Jeanne Beker.

Samo pomislil sem: "V redu, vsekakor. To bom naredil namesto tebe. "Snemal sem epizodo" Fashion Television "in običajno je ne bi sedel in gledal, ampak sem pravkar, epizoda, ki sem jo gledal, je bila o Tomu Fordu v času, ko je oblikoval za Gucci, in bila je pomlad 1997. Takoj sem se zapeljal, ker je takrat šlo za tisti heroinski eleganten videz - način, na katerega so izgledale manekenke njihov zelo rakun, zadimljene oči in glasba ter način, kako so se premikali po vzletno -pristajalni stezi - in tudi način, na katerega je govoril moda.

Mene je zapeljal, ker je tako strastno govoril o modi, zato sem v tistem trenutku preprosto vedel: "Oh, to je svet, v katerem želim biti del." Od tega trenutka bom vozil s kolesom v knjižnico - in to je res slabo, vendar sem iz njihovih revij iztrgal slike in jih nato odnesel domov, izdeloval stare knjige in te slike nalepil na svoje zid. Začel sem risati in samo pomislil sem: "Oh, res obožujem modo in modno oblikovanje ter način, kako ti modeli izgledajo." 

Zakaj ste začeli snemati street style?

Preden sem sploh prišel tja, sem delal na različnih področjih industrije. Ko sem bil v srednji šoli, sem stažiral pri oblikovalki; ko sem končal srednjo šolo, sem to še vedno počel, nato pa sem delal v trgovini na drobno na tem mestu, imenovanem Holt Renfrew v Kanadi; Študiral sem v pisarni za nakup. Zanimalo me je, kaj želim početi v industriji, vendar nisem bil prepričan, zato sem počel veliko stvari.

Po enem letu se mi je v Torontu kar naveličal, saj takrat Toronto z modnega vidika ni bil ravno razburljiv. Toliko ljudi, ki nosijo balkonsko obleko, bi lahko fotografirali le na slavnostni prireditvi. Tako sem se leta 2007 odločil, da grem v London in Pariz po zaslugi takratne šefice Lynde Latner, ki je vodila to spletno stran, imenovano VintageCouture.com. To službo sem prevzel, ker mi je dala priložnost, da naredim to spletno stran, ki sem jo ustvaril, ki se je takrat imenovala Jak & Jil. Rekla je: "Oh, če hočeš v London in Pariz, te bom pustil kot bonus za delo. Ni problema. Lahko greste."

To je bil čas, ko Scott [Schuman] je s svojim delom za Style.com postajal vse bolj priljubljen. Takrat se je v Londonu zgodil tisti povsem nov rave trenutek, ko je postala Agyness Deyn zelo priljubljen in House of Holland, in mislil sem, da bi bilo res zabavno, če bi le poskušal ujeti to. Mislil sem, da bi nekdo, ki ima tako rada oblačila kot jaz, bil drugačen pogled na fotografiranje ljudi na podlagi tega, da ve, kaj nosijo in take stvari.

Februar 2007: Takrat se je v mojih mislih začela vsa iskra in razmišljal: "Oh, ulični slog bo to to. Tako se bom prebil v industrijo, "vendar je trajalo več sezon, da sem se resnično postavil v smislu, kako sem hotel pristopiti k stvarem.

Zakaj ste začeli Jak & Jil?

Jak & Jil sem začel, ker sem hotel fotografirati ljudi na ulici v Torontu, zato sem želel imeti nekakšen spletno mesto lifestyle, na katerem bi lahko predstavil ne le tržne strani, ki sem jih ustvaril, ampak tudi fotografije ljudi in njihovih predstavnikov nošenje. Mislil sem, da je to nekoliko bolj pomembno kot posnetki vzletno -pristajalne steze ali modeli, ki so jih nosili na straneh Vogue.

Toda Jak & Jil, za katerega so vsi vedeli, da je bil bolj blog, mi je vzel štiri sezone, kar sta v bistvu dve leti, da bi ugotovil, kako sem hotel predstaviti te fotografije, ki sem jih posnel v London in Pariz. Mislil sem, da je platforma za blog veliko lažja; Mislil sem, da bi bilo smešneje narediti bolj odkrite fotografije ljudi, ki hodijo ali se pogovarjajo po telefonu - le majhne trenutke -, potem pa bi napisal nekaj napisov. Zaradi tega je bil takrat boljši sprejem. Ljudje so začeli opazovati veliko hitreje in opazil sem, da v industriji obstajajo ljudje, ki to opazijo.

Najlon revija je naredila nekaj malega name; to je bilo septembra 2008, ko sem odprl blog del Jak & Jil. Nato sem v mesecu in pol do dveh dobil to e -poštno sporočilo od Lane Crawford v Hongkongu in prosili so me, naj posnamem njihovo kampanjo pomlad/poletje 2009. To je bil dobesedno prvič, da se je kdo obrnil na mene, da delam kaj res profesionalnega, zato sem bil nekoliko preobremenjen. Mislil sem si: "To mora biti šala, ker sem navajen samo snemati ulični slog na ulici. Kako bi sploh lahko posnel kampanjo za trgovca na drobno? "

Rekli pa so le: "Želimo, da počneš točno to, kar si počel," zato sem si mislil: "Vau, to sem pravzaprav ugotovil; Nekaj ​​sem naredil prav in stvari se bodo postavile na svoje mesto. "To je bil šele začetek nečesa.

Kdaj ste se začeli počutiti, kot da vaše delo napreduje?

Sodeloval sem pri nekaterih mednarodnih revijah, na primer Elle Girl Koreja ali kanadske publikacije, kot je Moda revija oz Flare magazine, toda šele ko sem dobil to sporočilo o kampanji Lane Crawford, sem pomislil: »V redu. Stvari se res obračajo navzgor. Zadnji fotograf, ki je posnel to kampanjo, sta bila Inez in Vinoodh, zdaj pa ga snemam. ' Od tam so počasi sledile stvari. Dobival bi zahteve za licenciranje in pomislil sem: 'V redu, torej to, kar počnem, zelo potrjuje. Bomo videli, kam bo šlo. '

Šele eno leto za tem so me poklicali, naj se oglasim New York revije za snemanje za The Cut, kar je bilo kar neverjetno, da sem dobil to zahtevo - potem pa sem se strinjal, da bom to storil namesto njih, in v naslednji dan dobim novo sporočilo s spletnega mesta Style.com, ki pravi: "Oh, radi bi, da prideš spoznati Nicole Phelps in Dirka Standena v Style.com. Bi vas zanimalo? "

Samo pomislil sem: "O, moj bog. Kaj se bo zdaj zgodilo? "Šel sem in se srečal z Nicole in Dirkom, ki sta mi povedala, da je Scott Schuman odstopil od snemanja uličnega sloga zanje, in vprašali so: "Bi radi snemali za nas in zasedli njegovo mesto ter storili, kar ste počeli?" Bil sem nekoliko v šoku, ker sem ravno rekel da za The Cut, ampak jaz rekel sem si: "Kako bi lahko storil Style.com ne?" To je bilo spletno mesto, ki so si ga vsi ogledali in očitno zame, saj so ga začeli leta 2000, je bilo kot v modi biblija.

Moral sem se vrniti k NY Mag in jim povej: "Oprosti. Delal bom z drugo publikacijo. "Nekoliko so bili radovedni, kdo je rekel pritrdilno, in sem bil na primer: "Ne morem vam povedati, kdo je to bil." Potem so očitno, ko je izbruhnila novica, rekli: "V redu, razumemo zakaj. " 

Tako je september 2009 začel, ko so se stvari res začele odvijati, saj me nikoli niso povabili na predstave ali kaj podobnega. Takrat, ko sem dobil službo na Style.com, so se blagovne znamke in PR agencije začele zavedati, da morajo sprejeti več digitalnih medijev, zato so me povabili na razstave; v tisti sezoni je Dolce & Gabbana dosegel mene, Scotta in Garance [Doré] da pridejo na njihovo predstavo. Nikoli nisem bil povabljen na tako veliko predstavo, potem pa tudi v prvo vrsto, kar je bilo kar ogromno.

Kakšni so bili tisti prvi dnevi snemanja uličnega sloga?

Verjetno nas je bilo najmanj 10 do 20, a res razpršenih, zato nikoli ni bilo tako, kot je zdaj, kamor prispeš, in to je kar nekaj. To je situacija na rdeči preprogi, toda takrat bi opazili Billa Cunninghama, videli bi Scotta, morda še enega ali dva druga fotografa.

Potem je očitno obstajala kar skupina japonskih fotografov, ker so to počeli tako dolgo; to so počeli 20 let in več bili so zelo dostojanstveni in zelo vljudni pri tem. Uredniki ali stilisti bi brez težav ustavili in posneli fotografijo. To je bilo kar nekaj in zame se je zdelo, kot da bi se lahko vedno pogovoril z nekom, ga fotografiral in vprašal, kaj nosi, ali pa bi se predstavil. Lahko se pogovorite z nekom. Potem pa sem se očitno, ker sem zelo sramežljiv, odločil, da je veliko bolj zanimivo ujeti nekoga v gibanju.

Ko letni časi minevajo, so se takrat ljudje začeli zavedati, da je ulični slog način, kako priti v modo, ali drug način zaslužka, zato bi kar prihajali, in prihaja, in prihaja. Potem je očitno preraslo v to, kar je danes, kjer je precej vplivno ne na to, kaj ljudje nosijo, ampak na način, kako se moda trži.

Kako ste usklajevali uredniško in oglasno delo z modnim koledarjem?

Odlična stvar je bila, ko sem delal ulični slog, da bi se na to osredotočil Teden mode, tako da sem imel Style.com kot platformo in sem lahko predstavil svoje delo, sem bil zelo osredotočen o tem. Med tedni mode nisem delal ničesar drugega, toda to je bila zame, moja različica početja uredništva, ker sem to počel, potem pa sem med letnimi časi dobil zahteve za to uvodniki.

Delal sem na Harper's Bazaarju, potem pa sem očitno imel komercialne naročnike, ki so želeli posneti posnetke, ki temeljijo na uličnem slogu, za svoje blagovne znamke, pa naj gre za Saks ali Nordstrom ali... Poskušam se spomniti še enega. Toda prav vsi so se začeli zavedati, da je ulični slog le bolj dostopen in privlačen za vsakodnevno osebo, namesto da bi bil bolj urejen.

Kako so družbeni mediji spremenili vaš pristop k službi?

Vedno rad rečem, da sem produkt družbenih medijev in brez družbenih medijev ne bi imel dela, ki ga imam danes. Kadar koli posnamete sliko ali kadarkoli pomislite na sestavo diaprojekcije, pomislite na to iz kuratorsko stališče in kako bo videti na Instagramu oziroma ali jih bo toliko všeč.

Je bolj preračunano, kar je nekako frustrirajuće. Prej je bilo tako preprosto, ko sem imel dnevno diaprojekcijo, ki se je ukvarjala z modo, zdaj pa je treba upoštevati toliko stvari in ali ali ne, ali pravilno prikazuje torbo, ali vidite celoten videz, ali mislite, da bo pritegnil dovolj všečkov ali kaj podobnega.

Torej je drugače kot nekoč. Zdaj je manj organsko. Čeprav še vedno poskušam imeti enak pristop pri fotografiranju stvari, ker sestavljam stvari mojo knjigo in te podobe so bolj prikazane v knjigi kot vedno na mojih družabnih medijih. Pogrešam, da sem fotograf, ki ima bolj organski pristop in poskuša dokumentirati, kaj ljudje nosijo zdaj in kako bo to ponazorilo pokrajino trenutnega trenda.

Niste prešli na Vogue z ekipo Style.com; zakaj bi se sam vrnil?

Pravzaprav sem res razmišljal o tem. Na pogajanja sem prišel, da bi prišel na Vogue.com, toda potem se mi ni zdelo prav, da vem, da ekipa, ki gre naprej, ne bo ista; Dirka ne bo bilo tam, Tim Blanks pa ne bo šel naprej. Prav tako sem toliko časa namenil Style.com, ker bi moje leto trajalo dobrih štiri do pet mesecev.

Potem sem pomislil na svojega prijatelja Phila Oh, ki je prav tako snemal za Vogue.com. Mislim, da ne bi bilo pošteno, če bi midva za Vogue.com istočasno snemala street style.

Iz osebne in strateške poteze se mi je zdelo, da je zame, ker vem, kaj je pred nami, bolj smiselno delati zase. Mislil sem, da bi imel veliko več prostega časa za delo zase, potem pa so stvari začele postajati vse bolj zaposlene, kajti z družabnimi mediji so si vsi začeli želeti več vsebine, kajne?

Ko je vaša kariera napredovala, ste tudi sami postali bolj znani. Je to kdaj vplivalo na vaše delo?

Ne, res ne. Ne glede na to, kako lepo je biti prepoznan in ko vam ljudje povedo, kako radi imajo vaše delo in da se želijo fotografirati, se bolj osredotočite na opravljanje dela in na to, da nanj ne vplivate. Do letos sem še vedno večino časa živel v Kanadi in Torontu; Nisem si želel biti tako globoko v industriji, kjer sem živel v New Yorku in živel in dihal ta način življenja.

Vedno sem ga obravnaval kot službo in nikoli na to nisem pomislil kot na nekaj več. Bil sem samo fotograf; Nisem si mislil, da sem kaj večjega od tega. Lepo je, da te ljudje prepoznajo po tem, kar počneš, a nič več kot to.

Kako se je ulični slog spremenil od vašega začetka?

Še vedno obstajajo ljudje, ki so zelo vidni in še vedno okoli. To so ljudje, ki še vedno opravljajo svoje delo in niso tam, da bi jih fotografirali, vendar jih še vedno vidite, na primer Emmanuelle Alt in Anna Dello Russo ali celo Anna Wintour. Ampak mislim, da je zame, od nekoga, ki je dokumentiral, zanimivo videti, kako so se razvili.

Opazil sem tudi, da je bilo med mojimi najljubšimi veliko žensk, potem pa so se odločile, da nočejo delati v moda ali pa nočejo na modne revije, ker ideja o modni reviji v resnici ne gre več samo k oblikovalcem delo. Gre za to, da vas bodo videli in fotografirali in kako se bo to odvijalo na družbenih omrežjih. To je bolj preračunano in počutim se veliko žensk, ki hodijo na modne revije, ni več tako zabavno, ker je v to vloženega toliko razmišljanja, razen če ste popolnoma varni sami s seboj in veste, da ste tam, da opravite delo.

Toda samo dejstvo, da oblikovalci zdaj posegajo po ljudeh, da jih oblečejo, pridejo na razstave in promovirajo izdelek ali pa se kdo morda ne bo odpravil na razstavo in samo hodil mimo in se želi samo fotografirati - prijazno je norega. Ni več tako organsko kot nekoč. Ne gre samo za modno revijo; v bistvu gre za situacijo z rdečo preprogo ali digitalno situacijo z rdečo preprogo.

Je to spremenilo vrsto dela, ki si ga predstavljate v prihodnosti?

Ja, absolutno. Nisem edini, ki stoka in se pritožuje, da smo tako utrujeni od uličnega sloga, hkrati pa nikoli ne morete ugrizniti v roko, ki vas hrani. Do neke mere to še vedno rad počnem, saj je res navdušujoče videti, kako ljudje nosijo oblačila kar se mi zdi osupljivo ali vznemirljivo in prvič videti nekoga, da ste tako navdušeni avtor:

Še vedno mi je všeč, da lahko potujem, spoznavam ljudi in vidim nove ljudi, hkrati pa za nekoga, kot sem jaz, ki je začel kot navdušenka nad modo sem očitno želela narediti različne stvari, pa naj bo to svetovanje ali celo delo notranjosti. Lahko se toliko osredotočiš le na to, kar je toliko let na vzletno -pristajalni stezi, kajne? Opažam, da narašča v industriji, kjer se ljudje nekoliko naveličajo mode, ker ni tako zahtevna in vznemirljiva kot nekoč.

Kaj je vaš končni cilj zase?

Mislim, da je končni cilj zame samo nadaljevati. Še vedno mislim, da sem zelo privilegiran in imam srečo, da lahko delam v industriji, ker sem prišel z vidika tujca. Očitno sem do neke mere trdo delal, vendar nisem šel na tradicionalno pot, kjer sem interniral pri reviji in se nato pomaknil navzgor. Imel sem srečo, da sta me pritegnila družabna omrežja in bloganje, zato so me zlahka objeli. Rad bi, da ne bi mogel samo snemati uličnega sloga; Imam srečo, da lahko snemam, pa naj bo to kampanja ali uvodnik, včasih pa ne želim ves čas slikati.

Pred kratkim sem se ukvarjal s svetovanjem, kar je res lepo. Potem pa ne vem, to je ena izmed teh stvari; moda je lahko le toliko v vašem življenju. Ne more te zaužiti. Počutim se, kot da smo bili mlajši, moda je bila vse in mislim, da ko dosežeš določeno starost, se zaveš, da moda ni vse, in lahko imaš samo toliko oblačil.

Trenutno sem v zanimivem trenutku svojega življenja, kjer želim ponovno oceniti, koliko tega mi bo vzelo leto, nato pa preostanek leta, kaj še želim početi. Sem ena tistih, ki mora na tedne mode na žalost ves čas potovati, delam pa moška in ženska oblačila, zato to zavzame velik del leta. Vaše osebno življenje ima velik vpliv, ko ne morete biti doma in imeti normalnega življenja, ko se nenehno pakirate in se premikate.

Žalostno je, da sem zaradi tega, kar se mi je odprlo, dejansko bolj zaposlen kot nekoč. Množice in komercialne blagovne znamke to šele zares sprejemajo. Nekaj ​​delam z Michaelom Korsom, in poganjki, ki jih naredim, so zelo osredotočeni na ulični slog. To je tisto, kar privlači veliko ljudi, ker ni preveč urejena slika.

Vsakdo, ki je na družabnih medijih, je oblika, ki si jo želite posneti, tudi fotografirati sebe v uličnem slogu. Dejstvo, da je to še vedno zelo priljubljen način ustvarjalnega izražanja, je nekako zmedeno.

Smešno je tudi, kako je toliko ljudi reklo: "Smrt uličnega sloga prihaja, tega bo konec." - in tudi jaz sem to mislil. Mislil sem, da bi pred tremi ali štirimi leti ostal brez službe, vendar še vedno obstajajo ljudje, ki jih to zanima.

Želite najprej najnovejše novice modne industrije? Prijavite se na naše dnevne novice.