Kako je Stuart Vevers prešel od izdelave lastnih klubskih oblačil do oblikovanja prihodnosti trenerja

V naši dolgoletni seriji "Kako mi uspeva," z ljudmi, ki se preživljajo v modni in lepotni industriji, se pogovarjamo o tem, kako so vdrli in dosegli uspeh.

Do takrat Stuart Vevers pristal pri Trener, se je že uveljavil kot kreativni direktor, saj je od leta 2004 do 2007 vodil preobrat v Mulberryju in v letih 2007 do 2013 v Loeweju. Zob je odrezal v oddelkih za dodatno opremo nekaterih najbolj znanih blagovnih znamk v industriji - Calvina Kleina v '90, Bottega Veneta, Givenchy in Marc Jacobs 'Louis Vuitton - preden se je vrnil k svoji prvi ljubezni, ženskam pripravljeno za nošenje. Res pa se njegova zgodba začenja v severni Angliji, kjer je mladost preživel kot visok najstnik, ki si je izdeloval oblačila na podlagi tega, kar je videl v revijah, da bi hodil v klub.

Vevers mnoge svoje dosežke pripisuje prvi priložnosti, da na univerzi razišče in neguje svojo ljubezen do mode. Mnogo najdragocenejših lekcij se je po njegovih besedah ​​zgodilo zunaj učilnice: sam se preselil v London, na sestanek ljudi v šoli in v klubu, ki se počutijo izzvane zaradi novega okolja in se znajdejo kot mlada odrasla oseba v mesto. Zato se mu delo, ki ga trener izvaja v podporo izobraževanju, zdi tako osebno.

Prejšnji teden je blagovna znamka to sporočila s svojim temelj, bi do leta 2025 podpirala 5.000 študentov s štipendijami in sodelovala z različnimi neprofitnimi organizacijami po vsem svetu, da bi zagotovila ljudi - predvsem pa tisti iz premalo zastopanih skupnosti - z viri in mentorstvom, ki jim bo omogočilo nadaljevanje visokega šolstva. To je najnovejše delo trenerja pod dežnikom Dream It Real, ki se je začelo leta 2018 in ima tudi štipendijo za študente na HBCU s skladom Thurgood Marshall College Fund, partnerstvo s Kitajsko fundacijo za razvoj mladih in več pobud z vrsto organizacij, ki delujejo na tem področju.

Fashionista se je z Veversom pogovarjal o vlogi njegove izobrazbe pri oblikovanju njegovega stališča kot oblikovalec in človek, "specifičen" način, kako je dobil prvo zaposlitev v industriji, kar ga vodi kot oblikovalca in več. Vrhunce našega pogovora preberite naprej.

Od kod vaše zanimanje za modo? Kdaj ste vedeli, da želite iz tega narediti kariero?

Odrasel sem na severu Anglije in oba starša sta pri 15 letih zapustila šolo. V življenju res nisem imel ljudi, od katerih bi se lahko naučil o karieri ali univerzi. Vsekakor sem prišel v modo skozi nočne klube. Moja babica je bila res dobra na šivalnem stroju. Vedno sem bil radoveden, ko je izdelovala stvari - delala bi jih za ljubiteljsko dramsko igro, zase ali za mamo.

Bil sem malo visok, zato sem lahko prišel v nočni klub od okoli 15 - vem, da tega ne bi smel početi, vendar bi lahko. Nisem imel denarja, gledal sem revije in si delal stvari. Bili so zelo slabi, vendar je bilo zabavno. Bilo je ustvarjalno. Začel sem uživati. Umetnost je bila vedno moja najmočnejša tema. Vedno sem risal, slikal, izdeloval stvari. Nikoli pa si nisem mislil, da bom ustvarjalnost uporabil kot kariero. V svojem trezorju preprosto nisem imel referenc. Tako je bil nočni klub. Ko sem začel izdelovati obleke, sem takrat začel bolj raziskovati oblikovalce. In potem sem začel razmišljati, no, morda bi to lahko naredil.

Ste se na univerzi odločali za modno obliko kot študijsko področje?

Opravil sem temeljni tečaj, ki je v Združenem kraljestvu enoletni tečaj, ki ga običajno opravljaš blizu svojega domačega kraja. Takrat niste prejemali nepovratnih sredstev in stvari, če ste šli izven svojih krajev. In to je multidisciplinarno, vendar je bilo to temeljni tečaj oblikovanja. Je precej kratek in poskusite z grafičnim oblikovanjem, uporabno umetnostjo, likovno umetnostjo - moda je bila ena izmed stvari. Vedela sem, da imam rada modo že pred tem, toda ko sem to storila, sem si rekla: 'V redu, to bi rada počela.' In takrat sem se prijavil na univerzo.

V Združenem kraljestvu ste specializirani že od začetka. Začnete pri tem. Ko sem rekel, da želim študirati modo, je bil oče morda jezen name. Mislim, da je videl priložnost, ki je sam ni imel - da sem imel to priložnost, da so bile moje ocene dovolj dobre, da sem lahko šel na univerzo. Skrbelo ga je, da bom zavrgel vse, vso to priložnost, s študijem nečesa, kjer na koncu ni mogel videti kariere. Na srečo sem naredil, kar sem hotel. Nekaj ​​časa se nisva strinjala, a ko je videl mojo strast do tega, me je zelo hitro podprl. Zdaj se temu smejimo.

Trener je pravkar napovedal velike naložbe v štipendije. Kaj vam je dala modna šola? Katere spretnosti, ki jih zdaj uporabljate, pripisujete svojemu izobraževanju? Kako vas je oblikovalo v oblikovalca, ki ste danes?

To je tako življenjsko doživetje. Zame se je selilo od doma, v London. Kolikor je bilo izobraževanje samo tako fantastično - obiskoval sem Univerzo v Westminsterju neverjeten tečaj - ljudje, ki sem jih spoznal skozi to, ljudje, ki so predavali, ljudje, kot sem jaz učitelji... Naučili so me spretnosti in izobraževali, hkrati pa so mi pomagali predstaviti, kako razmišljate o svoji karieri, kakšne različne poti lahko greste. Potem sem seveda nadaljeval s klubskim druženjem. Družbeno sem spoznal ljudi, ki bi začeli revije... Kolikor se učite, gre tudi za ustvarjanje vaše mreže, [spoznavanje] ljudi, ki se bodo v prihodnosti podpirali. Torej je vse okoli tega.

Mislim, vzpostaviti ravnovesje - ni vedno lahko in včasih mi ni uspelo. V nekem trenutku sem pet noči na teden delal v baru, hodil ven in poskušal opravljati šolsko delo. Še enkrat, samo stvari, ki se jih naučiš, ko začneš odraščati, o tem, koliko stvari lahko narediš. Rekel bi, da sem delal preveč, hkrati pa sem izkoristil čim več priložnosti. In mislim, da pride do tega: čez dan se naučite čim več, a pojdite tudi ven in spoznajte ljudi. Vse skupaj vam pomaga ugotoviti, kdo ste.

Po šoli ste nadaljevali z delom pri številnih različnih blagovnih znamkah. Če pogledate nazaj na časovno premico svoje kariere, kateri so glavni mejniki, ki jih vidite kot gradnike, ki so vas pripeljali do tega, kar ste danes?

Vaše prvo delo je tako ključno, kajne? Način, kako sem dobil prvo službo, je bil tako specifičen - na nek način je bil to zame nauk celo za naprej.

Res sem si želel po šoli delati v New Yorku. Bilo je v poznih devetdesetih in o mestu se je zares razburkalo. O New Yorku se vedno šušlja, potem pa se je še posebej nekaj dogajalo, zlasti v modi. Slišal sem, da je podjetje Calvin Klein intervjuvalo ljudi; Prosil sem, naj me predložijo, vendar nisem bil izbran. Bil sem trmast. Moj prijatelj je bil nekdo, ki je bil izbran, in v bistvu sem ga vprašal, ali mi je povedala, kje je, in jaz sem samo prišel. Potrkal sem na vrata intervjuvanke in bila je nekoliko zmedena, vendar me je nekako zanimalo dejstvo, da sem tako drzna. Pogledala je moje delo in se nekako strinjala z mojo fakulteto, na primer: "Vaše delo ni primerno za Calvina." Moje delo ni bilo nikoli minimalno. V bistvu je rekla: 'Dala te bom na službo nekoga drugega.' In to je storila: naredila sem projekt in dobila delo. Pogrešal sem svojo maturo, ker sem bil že v New Yorku.

Predvidevam, da se je to včasih moralo naučiti. Do neke mere mislim, da sem to imel vedno, morda zaradi svojega delavskega ozadja. Vedno se mi zdi, da se moram boriti za vse.

Povej mi, kako si napredoval po lestvici. Delali ste v Bottegi Veneti, Givenchyju in Louisu Vuittonu Marca Jacobsa - kako ste napredovali in napredovali v karieri, sčasoma pa postali kreativni direktor?

Vsakega od teh sem nekako priklonil priložnosti. Priklonil sem se znanju ljudi, za katere sem delal. Bil sem kot goba. Hotel sem se samo naučiti. Sem pa tudi izkoristil vsako priložnost. Nisem dvakrat razmišljal o selitvi iz New Yorka v Italijo v Francijo. Bil sem zelo zagrizen in ambiciozen in šel sem tam, kjer je bila priložnost, zaradi stvari, ki so me resnično navdušile.

Mislim, da je bila največja stvar, da sem šel tja, kjer je bila priložnost. Če me je kaj navdušilo, nisem dvakrat razmišljal o selitvi države. Če ste pripravljeni na to, vam odpre veliko več vrat.

Kako ste se na koncu specializirali za dodatke? Kako ste še naprej razvijali te sposobnosti?

Na fakulteti sem študiral žensko konfekcijo. Ko sem šel na prvi intervju [v Calvin Klein], sem imel to vlogo za - kdaj oseba, ki sem jo srečal, je rekla, da me je predlagala za delo v drugem oddelku, to je bilo dejansko v dodatki. Ko sem delal projekt in so se vrnili, je to zame bila noga v vratih. Vprašal sem se: 'To je kraj, kamor želim iti. To je znamka, za katero mislim, da bo navdušila. V nekem trenutku se bom obrnil. Vrnil se bom k temu, kar sem počel, ženska oblačila. ' In samo... Res sem užival. Tam sem videl priložnost, ker so bili časi, ko so postali pomembnejši dodatki, zlasti torbe. Mislil sem: 'To je v redu. To je oblikovanje. To je ustvarjalno. To je vznemirljivo. To je hitro razvijajoče se območje. ' Nekako sem ga sprejel in šel z njim.

Mogoče zato, ker sem začel kot oblikovalec ženskih oblačil, mislim, da imam to širšo perspektivo. Še vedno sem bil zelo navdušen nad svetom mode in celotnim videzom ter kako vse to deluje. Čeprav sem bil osredotočen na oblikovanje dodatkov, me je vedno zanimalo, ko sem videl postopek oblikovanja in vse druge procese ter opazoval dogajanje v primerna za oblačila, ki sem jih pogosto obiskovala, tako da se mi je, ko sem imela priložnost biti kreativna direktorica, zdelo, da sem se ob tem veliko naučila način. Seveda pa so hiše, za katere sem bil kreativni direktor, skoraj znane po usnjenih izdelkih. Torej, to je bilo naravno.

Prav. Če pogledate nazaj na svojo oblikovalsko kariero, se lahko počuti kot zgodba o fenomenalnih torbicah - zlasti o času, ki ste ga preživeli pri trenerju, pa tudi o Mulberryju in Louisu Vuittonu pod vodstvom Marca Jacobsa. Kako ste razvili svoje stališče pri dodatkih?

To je tisto, kar imam rad kot oblikovalec in ustvarjalec in mislim, da sem zato gravitiral do hiš, ki jih imam. Obožujem zgodbo. Všeč mi je zgodovina blagovne znamke. Všeč mi je slišati o tem, kako so te oblikovalske ikone ali oblačila nastale. To se mi zdi res fascinantno, hkrati pa imam tudi osebno rad kontrakulturo, mladinsko kulturo in pop kulturo naslednje generacije. Obožujem pop glasbo, pop art, pop karkoli. To je kombinacija, ki združuje pripovedovanje zgodb, dediščino in obrt s pop kulturo, protkultura-ti dve stvari, ki jih rada združim, sta navsezadnje moja oblikovalska in ustvarjalna občutljivost.

Če pomislite na svojo prvo vlogo kreativnega direktorja, kjer ste nervozni, da bi stopili v oblikovalsko službo, ki je bolj naklonjena javnosti? Kako je prva izkušnja oblikovala, kako ste pristopili k bodočim priložnostim kreativnega direktorja?

Mislim, da sem bil bolj kot karkoli drugega naiven. Spomnim se, ko sem se takrat, ko sem se odločil zapustiti Louis Vuitton in se preselil v Mulberry, veliko mojih prijateljev v industriji... Mislim, da so res mislili, da sem nor. Res nista razumela. To je bil tako ustvarjalen čas za Marca in to je bila tako neverjetna ekipa. Od njega sem se naučil tako neverjetno veliko - nikoli ne bom pozabil tega, kar me je naučil -, hkrati pa sem v mislih vedel, da to želim storiti tudi sam. Vedel sem, da imam kaj povedati. Želel sem imeti priložnost, da vidim, če mi to uspe. To sem videl kot priložnost v Mulberryju. In spet velika zgodba in zanimiva zgodovina - toliko stvari, za katere sem vedel, da lahko svojo občutljivost uresničim in naredim nekaj motečega in presenetljivega. In vedno sem imel fantastične partnerje.

Takrat začnete iskati ljudi, s katerimi boste sodelovali, pa naj gre za oblikovalce, stiliste ali fotografe. Imel sem tudi neverjetno mentorico pri generalni direktorici Mulberryja Lisi Montague, s katero sem potem tudi delal v Loeweju. To partnerstvo je bilo res kritično. Toliko me je naučila o poslu in vedno je podpirala mojo vizijo ter mi pomagala pri učenju v tej zelo novi vlogi.

Kako ste se še naprej razvijali kot oblikovalec in dosegli "najvišji položaj"?

Nobenega dvoma ni, da so podjetja, ko sem preselila vloge kreativnih direktorjev, večja. Navsezadnje gre za lačnost. Še vedno sem lakoten, da razumem, kaj naredi naslednjo generacijo ključno, kaj me bo še naprej naredilo pomembnega kot oblikovalca ali hišo, v kateri delam kot blagovna znamka. Vedno gre za poslušanje, raziskovanje in razmišljanje.

Na primer, zadnje leto in pol - če niste vedeli, kako se obrniti, premakniti, razmišljati o stvareh drugače... to se mi zdi zelo pomembno v mojem položaju in vlogi znotraj trenerja. Iskal sem, kaj bi nas v teh spremenljivih časih naredilo relevantne. To me je v zadnjem letu in pol res gnalo - samo čustveno sem kopal: Zakaj smo tukaj? Zakaj obstajamo? Zakaj bodo ljudje skrbeli za nas? To je tisto, kar je bilo vedno zelo pomembno: Ne glede na odličen dizajn, lep dizajn in navdihujočo modo, gre tudi za to, zakaj obstajamo.

To je zelo zanimivo, še posebej glede na to, kako je v zadnjem letu Coach začeli globlje raziskovati trajnost - in izrecno - v svojih zbirkah. Kaj je spodbudilo blagovno znamko, da se poglobi v to, in kako vpliva na način, kako še naprej gradite svojo dobo pri Coachu?

Mislim, da je vračanje in ravnanje prav, se počuti naravno, kajne? Zame je pomembno. Mislim, da na nek način nisem nujno mislil, da je vloga oblikovalca, da ustvari potrebno spremembo. Mislil sem, da je pogosto izbira ustreznih materialov naloga razvoja in proizvodnje izdelkov... Spodbujati te stvari v podjetju, biti del ustvarjanja teh ciljev - to je tisto, kar sem čutila kot svojo vlogo: spodbujati, potiskati, biti prvak pri teh stvareh. A svoje vloge oblikovalca nisem nujno videl na tak način. In to je bila velika sprememba. Spoznal sem, da sem se kot oblikovalec prav na začetku moral odločiti drugače in da je produkcija zelo pomembna, saj je to na koncu velik vpliv. Če se na začetku odločam drugače in se stvari lotim na drugačen način, lahko to res spremeni. To je bilo zame veliko spoznanje.

Ko sem spremenil to miselnost, se je vse spremenilo. Nato sem si rekel: 'V redu, na začetku moram pristopiti k izbiri barv in materialom sezone, vendar moram razmisliti tudi o tem, kakšen bo vpliv tega, kar ustvarjam kasneje. ' 

Začel sem spoznavati ljudi v svoji oblikovalski ekipi, ki so bili že resnično navdušeni nad tem, [so] razumeli. To je bil tak preboj, ker če začneš združevati ljudi, ki so res navdušeni nad trajnostjo in so bolj odgovorni do planeta, se poraja toliko idej. To počnem še danes - dotaknite se ljudi, vprašajte ljudi, ki jim je to res že mar. Ni nujno, da so na kakšni ravni ali na kakšnem položaju so. Dejstvo, da porabijo svoj čas za raziskovanje tega, pomeni, da dobite toliko informacij, potem pa, ko se združite kot skupina, vaše ideje gredo še dlje. Veliko bolj ste drzni s tem, kako pristopite k stvarem.

Še posebej pri vzletno -pristajalni stezi: Vzletno -pristajalna steza je zdaj priložnost za nas, da eksperimentiramo z novimi idejami. Nekatere od teh idej morda ne bodo delovale. Nekatere od teh zamisli se lahko začnejo zelo majhne. Toda tudi v tem časovnem obdobju sem spoznal, da se včasih ideja lahko kar naprej gradi, raste in raste. Zelo majhna ideja lahko postane res impresivna v dveh, treh, štirih sezonah.

Še posebej glede na, kot ste rekli, obseg podjetja in doseg blagovne znamke, kot je Coach.

En primer je bil za našo zbirko pomlad 2021. Odločili smo se, da bomo iz 100% odpadkov po porabi naredili nekaj. Bilo je težko. Bili smo že skoraj tam, potem pa nam ni uspelo, zato smo znova pritisnili in našli rešitev. Skozi ta proces smo se naučili, kako bi to lahko naredili pri drugih stvareh. Ta majhna ideja v tej zbirki vzletno -pristajalnih stez je danes postala več različnih idej v zbirkah. Resnično ima to preizkusno odprtost.

Kako bi opisali trenerja Stuarta Veversa? In kaj si še prizadevate, da bi dosegli cilj, ki ga imate kot kreativni direktor?

To je vedno najtežje vprašanje... Mislim, da je na koncu to vizija močne dediščine ameriške usnjene hiše z odlično zgodbo in odličnim dizajnom. In združiti to z mojo vizijo prihodnosti, naslednjo generacijo, ki je morda pripravljena poskusiti nekaj novega, narediti nekaj presenetljivega in nepričakovanega - ta napetost, to je tisto, kar navdihuje jaz. To me zjutraj vstane in mi da energijo za naprej.

Kateri so največji izzivi sodobnih oblikovalcev, zlasti mladih oblikovalcev?

Mislim, da je bolj odgovoren pristop k modi tako ključnega pomena. Na nek način se mnogi procesi, ki smo se jih naučili kot oblikovalci, ne ujemajo z bolj odgovornimi pristop, in zdi se mi, da bi bilo potrebno prepisati tako kritično, ker je sicer lahko to a razočaranje. "Zakaj stvari ne morem narediti tako, kot sem jih delal prej?" Včasih se vam lahko zdi, da se nečesa odrekate - dajete ustvarjalno svobodo, ker se odločitve, ki jih naredite, ko želite biti bolj odgovorni, morda zdi, da omejujejo vaše izbire kot ustvarjalno.

Vse to je treba na novo napisati, saj ustvarjalni um oblikovalcev rešuje ta vprašanja. Tako se spet dobro počutimo glede tega, kar počnemo. Mislim, da lahko obstaja določena mera krivde za to, kar počnemo, za to, kar ustvarjamo. Sedanja delovna generacija oblikovalcev in naslednja generacija gre za to, kako to obrnemo, kako to spremenimo, da stvari naredimo na pravi način. Ne vidimo tega kot omejitev. Na to gledamo kot na še eno ustvarjalno priložnost.

Kaj vas v tem trenutku navdušuje glede modne industrije?

Vedno zadeva ljudi. Navdušenje ob vstopu v sobo z ljudmi je navdušenje. Ljudje, s katerimi sem delal - Olivier Rizzo, ki je naš stilist, [frizer] Guido Palau in Pat McGrath, ki delata na predstavi, Renell Medrano, ki snema kampanjo... To je tisti pogovor, ko se združite in delite ideje. To je tisto, kar me navdušuje, ker lahko delam in igram, pošteno, s takšnimi nadarjenimi ljudmi. Lahko grem v situacijo z eno stvarjo v glavi, toda ko delate z res dobrimi ljudmi, gre za to, da ste odprti, da pustite ljudem igrati, gre za to, da ljudem dovolite, da počnejo to, kar počnejo. In to mi je všeč. Na ta način se počutim zelo privilegirano, da se lahko učim - še vedno se učim in izzivam sebe, ko sem v bližini tako nadarjenih ljudi.

Ta intervju je bil zaradi jasnosti urejen in zgoščen.

Želite več Fashioniste? Prijavite se na naše dnevne novice in nam pišite neposredno v mapo »Prejeto«.