Stella McCartney že 20 let živi v napetosti

Stella McCartney je usmerjen v prihodnost. Tako zelo, da ob deseti obletnici svoje blagovne znamke, nato pa 15. obletnici, ni naredila veliko na poti retrospektivnega premišljevanja, prekleta leta.

Letos pa njena blagovna znamka dopolnjuje 20 let, McCartney pa priznava, da je ta mejnik pomemben.

"V naši industriji je pravzaprav velik dosežek, da je po 20 letih še vedno tam," pravi na klicu Zoom po izidu Kolekcija jesen 2021. "Večina hiš je veliko, veliko starejših od tega." Ali to ali pa ne zdržijo dovolj dolgo, da bi dosegli mejo dveh desetletij.

Da je Stella McCartney izjema od tega pravila, ni presenetljivo - celoten obstoj njene blagovne znamke je bil zgrajen okoli izjeme. Takoj, ko je vstopila vanj, je izstopala od vrstnikov v svetu oblikovanja in začela svojo diplomsko nalogo na naslovu Central Saint Martins leta 1995 s prijatelji supermodela Kate Moss

in Naomi Campbell hodila po vzletno -pristajalni stezi, vse skupaj pa je imela izvirna pesem njenega očeta, nekdanjega Beatle Sir Paul McCartney, predvajano v ozadju. Kot da to ni bilo dovolj nenavadno, je McCartney naredil nekaj drugega, kar je podedoval od staršev - poudarek na živalih pravice in planetarno blaginjo - temeljna načela njenega oblikovalskega pristopa v času, ko so bili takšni pomisleki večini mode tuji industriji.

Kljub vsem prednostim odraščanja v družini, kot je njena, McCartney vidi največje darilo kot nekaj, kar njenim staršem ni bilo treba slaviti, da bi jim ponudili: brezpogojno podporo.

"Vedno sem vedel, da bi, če bi sranje zadelo oboževalca, lahko šel domov in rekel:" Zajebal sem stvar. Vem, da me ne boš sodil, "pravi. "To je darilo, ki mi je omogočilo, da sem neustrašen."

Čeprav ni prihajala iz njene družine, je McCartney še vedno čutil pritisk, da se dokaže kot otrok izjemno uspešnih staršev. Dejstvo, da je zdaj sama po sebi gospodinjsko ime, kaže, da je ta pritisk spremenila v nekakšno gorivo. Toda nazaj, zaradi česar je njen uspeh danes neizogiben, potrjuje, kako velik skok je naredila, ko je prvič prevzela krmilo francoske založbe Chloé kot 25-letnica in potem, ko je le nekaj let kasneje ustvarila svojo istoimensko blagovno znamko.

"Bila sem prestrašena," pravi, da je odšla z vidnega mesta v znani hiši, da bi začela svojo stvar. "Kot strah pred napadom panike." 

Da se McCartney v istem sapu imenuje "neustrašna" in "prestrašena", je značilno, kako opisuje velik del svojih 20 let poslovanja. Po eni strani je bila privilegiran otrok slavne osebe; na drugi strani pa je bila slaba, ena redkih mladih žensk v svetu francoskih luksuznih hiš, v katerem prevladujejo moški. Večino svojega življenja se je počutila kot "čudak v sobi", ker je obsedena s tem, čemur bi zdaj rekli trajnost, vendar se je v zadnjem času znašla kot vodja in vizionarka za iste zaveze.

"Vse, kar rečem, sem tudi nasprotje tega," pravi s krivim nasmehom.

povezani članki
Kako je Claire Bergkamp postala ena najbolj tiho vplivnih osebnosti na področju trajnosti
Center za trajnostno modo je zgradil desetletje industrijskega vpliva od malo verjetnih začetkov
3 Prihajajoči oblikovalci, ki bi lahko oblikovali prihodnost trajnosti

Ena od pomembnih napetosti v McCartneyjevem delu je bilo, da se hkrati ali preveč noče jemati preveč resno ali modno obravnavajo kot stvar življenja in smrti, da gre za toliko delavcev, živali in ekosistemov, ki sodelujejo pri oskrbi verigo. Impuls, ne vzemimo tega preveč resno, je morda najbolje ponazoriti v njenem letu 1999 Spoznala Gala videz, ko je kršila tradicionalne kodekse oblačenja, tako da je sebi in sebi prilagodila nepopustljive Hanesove majice Liv Tyler nositi.

Druga plat tega - nagon, da se moda obravnava kot smrtno resna - ni nič manj močna. To jo je navdihnilo, da je skrbno sestavila a ekipa, osredotočena na trajnost in dobavno verigo že dolgo, preden je trajnost postala modna beseda, čeprav opisuje delo osredotočanja na etično proizvodnjo kot "neskončno" in pravi, da je "vsak njen del težak".

Oba nagona tako ali drugače izvirata do njene matere. Poleg tega, da je bila fotografinja in glasbenica, je bila Linda McCartney aktivistka za pravice živali, katere spoštovanje je bilo kajti življenje več kot človeških bitij je oblikovalo večino pogledov, ki so zdaj tako temeljito zapisani v Stellini blagovno znamko. Ko pa je Linda umrla, medtem ko je bila Stella še pri dvajsetih, je to za vedno spremenilo prioritete mladega oblikovalca.

"Ko sem začel svojo založbo, je videla le dve moji oddaji. Večino svoje kariere sem tukaj naredil brez nje. Ko izgubiš nekoga, ki ti je tako blizu, obstaja stopnja "jebi se, nič od tega ni pomembno", pravi McCartney.

To je ni tako spremenilo v nihilistko kot nekoga, ki se premika po svetu, kot da nima kaj izgubiti, tudi če so vložki visoki.

Ko je McCartney prvič poskušal izdelati oblačila na način, ki je minimiziral škodo za ljudi, živali in ekosisteme, je bil njen pristop tako nenavaden da se je celo njenim zaposlenim zdelo, da bi bila njena obsedenost z delom z organskimi tkaninami na primer faza, ki bi jo sčasoma premaknila preteklosti. Njen glavni direktor jo je v nekem trenutku potegnil na stran in jo vprašal, ali je popolnoma prepričana, da ne želi začeti izdelovanje torb in čevljev iz usnja: spominja se, da je rekel: "" Če bi imeli, bi imeli res dober posel naredil; bili bi 100 -krat večji. ' Bil sem kot, "Odjebi." Seveda je imel prav - moje podjetje bi bilo 100 -krat večje, če bi to storil tako kot vsi drugi. "

Toda tudi brez usnja je McCartneyjev posel še naprej cvetel. To rast opozarja kot morda enega najpomembnejših prispevkov k trajnosti, ki jih je dala v svojem dolgoletnem partnerstvu Skupina Gucci, ki ga je kasneje absorbiral luksuzni konglomerat Kering.

"Tam smo zelo hitro rasli kot veganska blagovna znamka in na to niste mogli biti pozorni," pravi. Ta rast je dokazala, da je njen način pristopa k modi uspešen, in jo je označila kot vodjo trajnosti v podjetju Kering, dokler ni leta 2018 zapustila podjetja. Zdaj je s seboj vzela to strokovno znanje LVMH, največji luksuzni konglomerat na svetu, kjer je opravljala funkcijo izvršne direktorice Bernard Arnault"notranja desna roka" o trajnosti od leta 2019.

Čeprav McCartney dvajset let verjetno na svojo prihodnost ni gledal kot na priložnost, da vpliva na to, kako dve največji modni luksuzni podjetji se lotevata okoljskih vprašanj, težko je zanikati, da je to storila torej. Kar nas pripelje do ene od drugih napetosti, ki zaznamujejo McCartneyjevo delo: spoznanja, da nenadzorovana kapitalistična rast spodbuja uničenje planeta in njen občutek, da ne more pozitivno vplivati ​​na modo, razen če se igra na nekaterih ravni.

"Sem v velikem stroju v industriji in sem majhen igralec," pravi. "Ena stran mojih možganov je takšna:" Če ne rastem, kako jim lahko pokažem, da je to, kar počnem, lahko ponovljiv poslovni model? " Nikoli tega ne bodo storili, če ne vidijo, da kdo to počne... Imam pa tudi alergijo na takšno rast. "

Zaenkrat se McCartney osredotoča na nadaljevanje gradnje podjetja, ki ji omogoča vlaganje v inovativne materiale, kot je laboratorijsko pridelano. "pajkova svila"in usnje micelija, naredi nova oblačila iz starih ostankov, delo z regenerativno kmetje za pridelavo surovin, sodelujejo s prodajnimi mesti promovirati rabljeno in ustvarite blago, ki ga imajo ljudje tako radi, da ga ne bodo nikoli zavrgli. Skratka, počne tisto, kar je vedno počela: poskuša voditi z zgledom in upa, da ji bo industrija sledila.

Nekaj ​​dni se morda ne zdi dovolj, vendar je McCartneyjeva opazovala, kako so se po modnem svetu, ko je prvič začela, presenetljivo spreminjale spremembe. Torej, čeprav je zgrožena nad dogajanjem s planetom in njegovimi najbolj ranljivimi prebivalci, ostaja trmasta, neizprosno optimistična.

"Grozno je, kaj se v resnici zgodi," pravi. "Ampak mislim, da se nihče ne bo premaknil, če je nadlegovan ali prestrašen. Ljudem moraš dati rešitve in jih spodbuditi z določeno mero upanja. "

To je morda največja napetost v njenem življenju in delu, ki jo namerava živeti v nedogled.

Ostanite na tekočem z najnovejšimi trendi, novicami in ljudmi, ki oblikujejo modno industrijo. Prijavite se na naše dnevne novice.