Za oblikovalce čevljev iz zakulisja je slava v obrti

Najbolj ikonični čevlji v zgodovini so vplivali na kulturo, ne le na zbirko.

Nisem mislil, da bom tako hiperboličen takoj pred vrati, včasih pa to zahteva subjekt. V tem primeru so to čevlji. Naprave, ki so jih jamarji nosili za zaščito svojih nog pred elementi, so od takrat, 40.000 let kasneje, postali kritični del našega sveta.

Finančno gledano naj bi ameriški trg obutve dosegel svetovni prihodek 280 milijard dolarjev do leta 2023. Če govorimo družbeno, slogi kot Converse All Stars in Čevlji Armadillo Alexandra McQueena začeli predstavljati gibanje kot trenutek v času.

Za modne hiše, dejavnosti, ki so ustvarile milijardna podjetja na področju oblačil in dodatkov, so čevlji najpomembnejši del ekosistema. Fabrizio Viti, italijanski oblikovalec obutve, ki je služboval kot Louis VuittonStilni direktor čevljev od oktobra 2004 je imel desetletja, da to odgovornost ponotranji.

"Moram opraviti svoj del, kar je zelo pomemben del, saj, kot veste, bi lahko bile oddaje brez torb, predstave brez sončnih očal," mi po telefonu iz Pariza pove Viti. "Toda brez čevljev ni razstav. Čevlji določajo silhueto. "

Viti ima nek sijajen življenjepis, o katerem se oblikovalci zamislijo v tihih časih studia: V eni svojih prvih služb je delal skupaj Tom Ford v znameniti Fordovi dobi Gucci, nato preživel pet let s Miuccia Prada ob Prada. Do leta 2004, Marc Jacobs ga je najel v Louis Vuittonu, leta 2016 pa je začel svojo samostojno samostojno luksuzno založbo.

V Louisu Vuittonu ali Pradi ali Gucciju je bil Viti nekaj skrivnega orožja. Pomagal je ustvariti nekaj najbolj donosnih del hiše v zadnjih letih, pri čemer je sodeloval z oblikovalskimi ekipami, da bi oživil vseobsegajočo vizijo. In čeprav je Viti splošno znan v modnih krogih, ni ravno gospodinjsko ime, kot je umetniški direktor Nicolas Ghesquière.

Glavni oblikovalec obutve živi in ​​diha produkcijo in obrt tako, kot to počnejo na zadnji predstavi na vzletno -pristajalni stezi, za katero se ne poklonijo. Njihovo delo živi predvsem v ozadju, v družinskih tovarnah in intimnih studiih, kjer ustvarjajo čevlje, ki bi lahko zelo vplivali na kulturo, ne le na zbirko.

Tako kot mnogi oblikovalci obutve je tudi Viti svojo modno kariero začel pri oblikovanju oblačil in študiral prêt-à-porter pri Milanu Istituto Marangoni pred tečajem kiparstva v marmorju bogatem mestu Carrara. Tu je našel določeno zadovoljstvo pri ustvarjanju čevljev, ki jih v oblačilih ni.

"Ugotovila sem, da tkanine ne maram tako zelo, ker pada," se šali Viti. "Spoznal sem, da so čevlji bolj kot skulptura, ker moraš oblikovati peto, v osnovi moraš narediti malo kiparstva. In to je bilo zame nekaj zelo osebnega. "

Viti se je usposabljal v preplavljeni s soncem Italiji, kjer se je obrtna obutva čevljarjev na zahodni polobli sredi 19. stoletja razvila kot kočarska industrija. Med letoma 1830 in 1900 se je občina San Mauro Pascoli začela razlikovati kot regionalna prestolnica proizvodnje vrhunskih ženskih čevljev. Toliko občanov je delalo kot čevljarji, popravljali čevlje pred svojim pragom in svoje delo zamenjali s hrano, da je leta 1901 čevljarska skupnost dobila svojo državno zastavo.

Danes imajo proizvajalci okrožja - mnogi od njih v lasti in upravljanju istih družin, ki so jih prvič ustanovili pred stoletjem in pol - tradicijo. V raziskovalnem centru in mednarodni šoli obutve Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), učni načrt se vrti okrog oznake "Made in Italy", ki določa osnovno stopnjo proizvodnje, ki temelji na zgodovinskih tehnikah.

povezani članki

101 najljubših čevljev Fashionista iz razstav jeseni 2020
Nova pariška razstava Christiana Louboutina gleda čez rdečo podplat in v človeka za njim
Kako se je v zadnjem desetletju spremenil način nakupovanja superg

V Italiji te smernice niso prizanesene. Čevlje je treba obdržati v leseni ali mavčni obliki v obliki človeške noge, okoli katere se čevelj zgradi, čez noč ali v daljšem časovnem obdobju. Tudi peta mora biti nastavljena asimetrično, da odraža organsko naravo naše postave. In veliko, veliko več okenc je treba označiti.

"Očitno je lahko izziv, a čevelj je 20 različnih sestavnih delov, ki prihajajo iz 20 različnih tovarn, ki se morajo vse skupaj ujemati v milimetru," pravi oblikovalec čevljev Christopher Viggiano, ki je leta 2010 študiral na CERCA in je od takrat delal pri oblikovanju in razvoju izdelkov za blagovne znamke, kot sta Band of Outsiders in Acne Studii. "Postaneš obsesiven."

Obutev je obsedena z razlogom in ne samo zato, ker je produkt generacijske dediščine in regionalne identitete. Oblikovalci čevljev so dolžni varovati fiziologijo na način, ki ga ne nosijo tisti v oblačilih, torbicah ali nakitu. As Chanel, dolgoletni oblikovalec čevljev, je to glavna prioriteta Laurencea Dacadeja, ki je predstavil lastno istoimensko luksuzno založbo leta 2008 skupaj z dolgoletnim sodelovanjem s kreativnimi direktorji Karl Lagerfeld in Virginie Viard.

"Čevlji so vedno izziv, saj nikoli ne moreš reči:" Oh, moja jakna me boli. " Čevlji pa te lahko poškodujejo, "razlaga Dacade ob klicu iz Pariza. "Oblikovati moraš čevelj, ki ti bo všeč, ne samo zato, ker je lep, ampak predvsem zato, ker se v njem počutiš tako udobno to. Vse skupaj mora biti. "

Proces je tako intenziven, tako utrjen v kulturnih navadah, da Viggiano predlaga, da oblikovalci čevljev ne morejo pomagati, ampak obsedeni s svojo obrtjo in morda jih to loči od drugih glavnih kategorij pod modno hišo dežnik.

"V anatomiji stopala so pomembne majhne stvari, ki močno vplivajo na zadrževanje telesne teže in strukture. Delate majhne arhitekturne stavbe, veste? "Pravi. "Res dober oblikovalec čevljev je tudi res dober tehnik in res dober razvijalec izdelkov. Prisiljeni ste narediti vse tri. "

To ne pomeni, da vsaka frakcija modne znamke ni tako večdimenzionalna, kot je morda na oddelku za čevlje. Ateljeji Couture so seveda skoraj mitsko zakoreninjeni v praksah, ki so jih odprli v 17. stoletju. Ko oblikovalci obutve vstopijo v zapuščinsko oznako, s seboj prinesejo zavezo, da bodo spoštovali ne le večjo ustvarjalno smer kolekcije, ampak tudi rokodelce za zaveso.

"Najboljše čevlje lahko povem, ko je njihov oblikovalec sedel v tovarni z vsemi obrtniški usnjarski delavci se res trudijo, iščejo rešitve in dajejo drobne podrobnosti, «pravi Viggiano. "V tovarni je veliko več kopanja kot v oblačilih."

V Louisu Vuittonu Viti razume vlogo, ki jo ima skupaj z Ghesquièrejem pri oblikovanju osebnosti vsake predstave. Skupaj razvijata tisto, kar imenujejo "osebnost", žensko, ki dejansko obstaja zunaj sten njihovega studia, ker je, kot pravi Viti, te stvari namenjene nošenju.

"Na nek način je z Nicolasom kot v filmu," razlaga Viti. "To je scenarij, on pa je režiser. Nekako moram stopiti iz sebe. Kako lahko premešam, kaj moram storiti, in kaj sem jaz želim narediti?"

Odgovor na to vprašanje ne obstaja na nasprotnem koncu formule, ki so jo strokovnjaki, kot sta Viti ali Dacade, skozi leta skrbno izračunali. Namesto tega je za oblikovanje podedovane blagovne znamke, kot sta Louis Vuitton ali Chanel, potrebno nekaj obarvanja v vrsticah - vendar lahko preprosto preuredite, kaj točno so te vrstice.

"Gledam jih in jim poskušam dati tisto, kar pričakujejo od mene," pravi Dacade, ki je bila tudi ženska za čevlji že Givenchy in Kenzo. "Poskušam jim dati nekaj, kar je v razpoloženju njihove zgodbe, zgodbe oblikovalca, zgodbe blagovne znamke. Svojo vizijo sem postavil v položaj, da sem v njihovem svetu. Da začutijo njihov svet. "

V nobeni modni hiši se te vrstice ne morejo razširiti ali umakniti brez vnosa drugih glasov. Vsekakor obstaja zaupanje med oblikovalcem obutve in umetniškim vodstvom hiše, pa tudi med korporativnim upravljanjem blagovne znamke. Čevlji lahko oblikujejo kulturo le, če prodajajo.

"Pomembno je, kaj daš v tem trenutku. Ko pomislim na Chanel, dajem nekaj drugega, ko sem začel, kot to, kar dajem danes. To je kot gradnja vrta. Posadiš seme, potem pa vidiš, da je ljudem všeč, in narediš, da raste in raste. "

V zadnjih sezonah lejardin de Chanel je zacvetelo: Čisti čevlji iz prozornega PVC spomladi 2018, ki se je raztezala čez koleno in je vsebovala podpis hišne podpisne kape; gležnjarji visoke mode iz iste sezone, megleno pregleden in opremljen z jedilnikom občutljivih vezenin, kot so rože z dragulji ali tvid v barvi sladkarij; Plažne espadrile spomladi 2019, od katerih jih je veliko visilo ob torbi z vponko znamke Chanel. Vsak par je daleč od vseprisotnih sledov blagovne znamke, ki jih je leta 1957 oblikovala Coco Chanel v poskusu posnemanja moških brogov. Ampak to so Chanelovi čevlji. Hišne kode morda niso eksplicitne, vendar so v dvobarvnih paletah, blokovskih petah, dvojnih okraskih C.

"Ko veš, kaj želiš početi, lahko narediš vse," pravi Viti. "In blagovne znamke, kot je Louis Vuitton, niso znamke pošasti - to so samo blagovne znamke, ki nam dajejo možnost eksperimentiranja in dela na zelo inteligenten način. Seveda jim moraš dati, kar si želijo, po drugi strani pa imaš veliko svobode in možnosti. "

Za tiste oblikovalce čevljev za glavo, kot sta Viti in Dacade, ki upravljajo tudi lastne etikete, je delovna obremenitev precejšnja in stalno narašča. Moda je na robu a pomemben problem izgorelosti, ki uporablja zadihano hitrost, ki lahko premaga tudi najbolj začinjene industrijske napeljave.

Ampak to je njihova obrt, oblikovalci pa niso dolžni le do svojih modnih hiš ali tovarniških partnerjev, ampak do sebe. Za nekatere so morda le čevlji, za druge pa od čevljarjev v San Mauro Pascoliju do rokodelcev, ki tvorijo trajnice, so čevlji cel svet.

"Vse dam. Na koncu dneva bi rad pomislil: 'To je bilo neverjetno. Kakšno fantastično življenje, da imaš priložnost delati s temi ljudmi, «pravi Dacade. "Z vsakim delom rasteš in vedno je težko, karkoli že je. Bolj ko delate, močnejši ste. In pri tem ni omejitev. Čutim neskončno ustvarjalnost. "

Želite več Fashioniste? Prijavite se na naše vsakodnevno glasilo in nam pišite neposredno v mapo »Prejeto«.