Kostumi 'Halston' slavijo ameriško modo, na zaslonu in zakulisje

Ne samo Roy Halston Frowick je spremenil obraz ameriške mode in na novo opredelil, kako se ženske oblačijo, vzpostavil je tudi ikonično estetiko zase in za svoje spreminjajoče se igre, ki so vključevale Liza Minelli, bodoča oblikovalka Tiffany & Co. Elsa Peretti in raznolika skupina modelov, poimenovanih Halstonettes.

"Sprva se je zdelo, da je treba predati težko palico," pravi Jeriana San Juan, kostumografka za Netflix miniserija "Halston", ki temelji na knjigi "Simply Halston" Stevena Gainesa, v kateri nastopa Ewan McGregor, izvršni producent (in soavtor) avtorja Ryan Murphy. Nazadnje je obiskala sedemdeseta leta "Pojdi dol«(in predvojno dobo v» Zaroti proti Ameriki «). Za ta projekt se je "absorbirala vse"z obsežnimi raziskavami, ki so vključevale osebni pogovor z resničnim Halstonovim krogom - od glavnega krojača Gina Balsama in pomočnice Sassy Johnson Halstonette Chrisu Royerju-za prve roke in celo za posojila za oblačila, da bi lahko razčlenil znanost, ki stoji za oblikovalčevo značilnostjo metodologijo.

"Razumel sem učbenik [zgodovine mode]. Vedel sem za nazaj in naprej, da vam ga lahko recitiram. Toda odložil sem to in pravkar sem postal kostumograf, "pravi alum FIT, ki je na začetku svoje kariere delala pod Eric Daman na "Opravljivka"in Arianne Phillips za Madonnino turnejo "Sticky & Sweet".

San Juan se je spretno poklonil Halstonovemu priznanemu osebnemu slogu in njegovemu krogu, medtem ko je užival ustvarjalno licenco za celotno pripovedovanje zgodb pri režiserju Danielu Minahanin svet "Halstona". McGregor razreže impozantno figuro v oblikovalčevih minimalističnih pleteninah in monokromatskih plasteh v svoji podpisni črni, smetani in rdeči barvi palete. San Juan je s to dobro dokumentirano barvno shemo opisal poglavja Halstonovega vzpona, dekadentnega kariernega vrhunca ter vrhunske osebne in poklicne spirale.

V prvih dneh Halston nosi sivo jakno, ki jo je oblikovalec v resničnem življenju poimenoval "divji riž", po San Juanu, preden je prešel na hrustljavo belo. Potem, po epski bitki pri Versaillesu (več o tem malo kasneje) in prodaji svojega imena konglomeratu Nortonu Simonu, preplavite slavo in denar. počiva v svojih velikih pisarnah v olimpijskem stolpu in se zabava s svetilniki do zgodnjih jutranjih ur v najbolj vročem klubu v New Yorku Mesto.

"Ko smo predstavili ves kokain, resnično dodamo belo na belo s Studiem 54," pravi San Juan. "Očitno sem ga takoj, ko je kokain padel, prvič oblekel v belo jakno." 

Ko je idejo barvnega kodiranja predstavil Minahan, se je San Juan skliceval na leto 1980 fotografija Halstona v njegovem razstavnem prostoru, ki stoji za njegovimi jedrnimi Halstonettami. (On nosila isti videz leta 1977, na zabavi z Bianco in Mickom Jaggerjem - tudi v belih oblekah - v Studiu 54.)

Povezani članki:
Kako se je oblikovalka kostumov 'The Get Down' Jeriana San Juan naučila komunicirati s podobami
Baz Luhrman "The Get Down" meša Pumo in aktualni Gucci iz 70 -ih
'Halston' prikazuje, kako glamur je bil najbolj hvaležna moč poznega oblikovalca-in njegova največja šibkost

Vzporedno s svojim nove, razkošne pisarne (slavno ga je ponovil oblikovalec produkcije Mark Ricker), Halston prehaja v oblačenje bolj rdeče barve, kar je tudi simbolično po kostumografki pomeni: "Rdečo uvedemo, ko je veliko več nemirov, in dovolila sem, da rdeča zraste zraven njegov bes. Na koncu je na vrhuncu vsega v rdečem... On je na svojem prelomnem mestu. "

San Juan je predstavil tudi scenarij, prikazan v prvi epizodi, da bi pokazal slavno Halstonovo oblikovalsko tehniko, ki vključeval diagonalno rezanje kosa tkanine, naravnost s sornika, da bi drap in oblikoval dolgočasno silhueto neposredno na eno od njegovih modeli. Medtem ko se McGregorjev Halston pripravlja na tisto, kar bi bilo njegovo razbijanje na vzletno -pristajalni stezi, pomočnik Joel (Rory Culkin) prinese modro kravato iz tkanine, pobarvano z abstraktni cvetlični vzorec - "to je moj dizajn, kot Halston," pravi San Juan iz grafike - priročno postavljen na sredino, kjer bi lahko bila luknja za glavo biti odrezan. "Resnično sem želela proslaviti kaftan, ker je to sinonim za Halstona," pravi in ​​ugotovi, da se je odločila živahne odtenke, ki bodo izstopali iz replike prejšnje Halstonove prejšnje razstave Madison Avenue, ki jo navdihuje souk je bil oblikovano prijatelj Angelo Donghia leta 1967. "In [to je] nekaj, kar bi lahko naredili glede na pristranskost, ki je temelj njegovega ustvarjalnega glasu."

Kot biografski del je treba Halstonov revolucionarni pristop "cut-on-the-pristranskosti" poudariti ne le, trdi San Juan, ampak tudi za gledalce demonstriral: "Kako bi bilo v prizoru, če bi na tkanino [Rebecca Dayan kot Elsa Peretti], jo obrnila na pristranskost, tako da bodo ljudje, ki ne vedo, kaj je "pristranskost", vizualno videli, da se kvadrat spremeni v diamant? " 

McGregor, nominiran za Emmy, je moral nato natančno prikazati plovilo na kameri, z malo pomoči strokovnjakov. "Sama sem Ewana usposabljala, kako to narediti od začetka do konca, in z njim delala na majhnih pojmih, na primer, kako držati zatič - in veste, ne zabodite Rebecce - ali držati škarje," pravi San Juan. "Pomislite, kako umetnik drži čopič. Kot da je druga narava. " 

Za bleščeč prizor Studia 54 Halston v svoji evforični beli barvi lebdi v klub z najboljšo prijateljico Lizo Minnelli (Krysta Rodriguez) v popolnoma oblečenem kombinezonu (zgoraj). Bleščeč videz navdihujejo Halstonovi slogi, ki jih daje prednost legendarni trojni grožnji, kot je modri ansambel obrabljeno na rojstni dan leta 1979. "To je zelo dokumentiran kombinezon, vendar nimam dokazov, da je bil sploh v Studiu 54," pravi San Juan. Njena različica vključuje ujemajoč se ogrinjalo kimono in pas iz svilenega satena obi-Halstonovi podpisi-vendar v sijočem odtenku maline-orhideje, ki bo resnično prišel na sceno.

Potem se je San Juan za izdelan kombinezon obrnil na oblikovalca iz New Yorka Naeem Khan, ki je svojo kariero začel kot vajenec Halstona leta 1978, ko je bil star komaj 20 let. Povezava med oblikovalci sega še dlje: Halston je sodeloval tudi s Khanovim očetom, ki je v Indiji ustvarjal kose za licenčnine za svoje zbirke večernih oblačil. "Bil je tako ljubek, da ga je lahko ustvaril v svoji delovni sobi," pravi San Juan.

Svojo modno zgodovino je morala resnično umetelno prepletati z ustvarjalnim pripovedovanjem zgodbe leta 1973 Bitka pri Versaillesu, ki ga je načrtovala publicistka modne moči Eleanor Lambert (čudovito neumna Kelly Bishop). Spektakularno zbiranje sredstev je izkrivilo francosko avanturo - Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro in Christian Dior Marca Bohana - proti ameriškim revolucionarjem: Oscar de la Renta, Bill Blass, Anne Klein, Stephen Burrows in Halston. Sprva je Halston zavrnil sodelovanje, vendar je dogodek na koncu prinesel mednarodno spoštovanje do ameriške mode in označil Halstonovo karierno prelomnico.

Kot je prikazano v miniseriji, Halston in njegova okolica (vključno z Dilone kot Pat Cleveland) vstopi v delavnico v Versaillesu, videti kot "Newyorčani, ki živijo v svoji najbolj čudoviti fantaziji v Parizu," pravi San Juan (zgoraj). Halston stopnjuje svojo enobarvno blagovno znamko z bleščečim patentnim jarkom, medtem ko so Elsa, Liza in modni ilustrator Joe (David Pittu) oblečeni v bujno krzno in plišaste pokrivala.

San Juan priznava, da se je oblikovanje za več zbirk ponarejenih vzletno -pristajalnih stez - in za Lizo, ki odpira in zapira ameriški del - izkazal za ustvarjalen in "zastrašujoč" izziv. Kombinira svojo modo in kostumografijo, se je pri montaži ameriških zbirk osredotočila le na večerno obleko. "Tako, da je bilo v predstavi videti kot krešendo," pravi.

Za Halstonovo vzletno-pristajalno stezo "disco-before-disco" je San Juan ustvaril obleke z oblikovalskim pridihom z jasnimi bleščicami (spodaj)-"ki absolutno blešči in poudarja odrsko svetlobo, ki jo je poznal, zato ni bilo vse v šifonu, veste, vse bi padlo mrtvo na stopnja." 

Vendar si je San Juan z interpretacijo pariških zbirk, ki so na kratko predstavljene, vzela "veliko ustvarjalne svobode", pri čemer so člani mednarodne družbe dremali v občinstvu. "Nekaterim silhuetam sem prikimala, toda moja najpomembnejša stvar je bila le pokazati kontrast Ameriška oblačila, ki kažejo veliko bolj tradicionalno občutljivost v primerjavi z bolj mladostno in svobodno občutljivostjo, " pravi.

Za Lizino zadnjo številko je San Juan ustvaril črni kombinezon s čevlji, cilindri in kravato (spodaj), poklon Minnellijevi Oskarjevi predstavi v "Cabaretu". V resničnem življenju, Minnelli nosila obleka z nizkimi ombré biseri za pariško predstavo. (Poleg tega je zabavno dejstvo: istega leta je v rumeni obleki Halston sprejela oskarja za "Cabaret".) "Moral sem zapustiti svoje učbeniške možgane, da bi to naredil natančno. in pristno in popolno ter si vzemite malo ustvarjalne svobode, da na zaslonu naredite čudovit trenutek, ki se počuti kot čudovita predstava, "pravi San Juan.

San Juan je razvil odnose z blagovnimi znamkami, kot so Tiffany & Co. izposoditi pristne kose Else Peretti iz obdobja (ko je Halstonova muza začela oblikovalsko vlogo v znameniti nakitni hiši), vendar večinoma po meri kostume s pomočjo "čudovite, čudovite krojaške ekipe, ki se je vsak dan trudila do kosti" in z obsežnim Covid-19 protokolov. Povezala se je tudi z Koalicija kostumografije zaposlovati obrtnike in obrtne trgovine na Broadwayu, saj se je njihovo preživetje v času pandemije močno zmanjšalo. "[Prinesli smo] čim več dela, vključno z milenijskimi ali zaključnimi deli," pravi.

Iskanje izvirnih in uporabnih Halstonovih kosov iz tega obdobja se je za kostumografa izkazalo za najtežje in celo "srčno". Toda na nek način pomanjkanje. ponudil srebrno podlogo, ki jo je Halston morda cenil.

"Precej pogosto so bili [kosi] poškodovani ali obrabljeni, in del mene je to všeč," pravi San Juan. "Ker sem prepričan, da so jih ženske dejansko nosile, pravzaprav pile, plesale in uživale celo noč v svojih halstonskih oblačilih."

Nikoli ne zamudite najnovejših novic modne industrije. Prijavite se na dnevno glasilo Fashionista.