V New Yorku je še veliko razburljivih talentov. Kaj bomo storili, da ga zaščitimo?

Veliko črnila se je razlilo in številne roke so se skupaj dvignile nad stanjem New York Fashion Week. Kaj se je zgodilo? Ali je sploh smisel vsega? Ali ga je treba preklicati?

Čeprav o tem ni dvoma sama vzletno -pristajalna steza lahko služi svojemu namenu, ni mogoče zanikati - ne glede na to, kako se ljudje trudijo -, da New York Fashion Week preprosto ni tisto, kar je bil nekoč. Za premik bi lahko krivili veliko barab (spremenil se je način uživanja ljudi, posredniki moči industrija se je spremenila, definicija "ameriškega modnega centra" se je spremenila itd.), toda to preprosto dejstvo ostanki. In to je škoda, saj se v New Yorku dogaja veliko vznemirljivih talentov, vendar jih je stanje oviralo. In brez ujetega mednarodnega občinstva bodo te blagovne znamke težko rasle.

Predstava, o kateri zagotovo še vsi govorijo, je bila Christopher John Rogers, zmagovalec CFDA 2019/Vogue Sklad za modo. Vzdušje pred njegovo sobotno večerno vzletno -pristajalno stezo je bilo električno; bilo je jasno, da so ljudje navdušeni, da so tam. Nagrajeni so bili z enim od

najbolj ambiciozne, pustolovske zbirke tedna, polno eksplozij barv in neustrašnih eksperimentov z volumnom. Medtem ko ima Rogers prostor za zorenje, ima tako umetniške kot komercialne obljube nekaterih najboljših sedanjih oblikovalcev v industriji.

In potem je tu Jonathan Cohen, zaradi čigar mojstrskega dela s suhimi tkaninami in drugimi okolju prijaznimi materiali je oblikovalec za naše čase. V svoji zbirki za jesen 2020 so bili predstavljeni kosi, izrezani iz arhivskih odtisov, pomešani v tesno urejeno zbirko s kosi, obarvanimi v punku, in premišljenimi podrobnostmi.

Med dvema newyorškima težkima težama - Michael Kors in Marc Jacobs - Alejandra Alonso Rojas je v sredo na vzletno -pristajalni stezi predstavila svojo najnovejšo vizijo. Njena oblačila so primernejša za cenjenje od blizu, kot na standardni pisti, vendar njeno oko za barvo in njen skrbno premišljen pristop k tkaninam bi jo lahko zlahka postavil v ameriško luksuzno blagovno znamko na ravni The Vrstica.

Skupna nit teh treh oblikovalcev je seveda CFDA/Vogue Sklad za modo - program, ki se pogosto pojavlja kot dokaz, da modno telo podpira mlade talente. Po našem štetju od zadnjih 94 nominirancev sklada od leta 2009 do 2018 (upoštevajo se tisti, ki sodelovali večkrat), približno 25 ne posluje več - vsaj ne v izvirniku oblika; šest jih je bilo imenovanih za zmagovalce ali podprvake in skoraj vsi so bili podjetja, ki temeljijo na oblačilih. To je po mojih res grobo ocenjenih več kot 25%.

To ni krivda za CFDA/Vogue Sklad za modo za zapiranja. Podjetja vsak dan propadajo tudi v panogah zunaj mode. (Po mnenju a List s pogostimi vprašanji 2018 iz ameriške uprave za mala podjetja, približno 50% malih podjetij traja pet let ali več.) Namesto tega je treba poudariti da niti sodelovanje v sistemu podpore označb ameriške modne industrije ni obljuba, da bo modna linija uspeti.

V intervjuju z Posel mode's Chantal Fernandez, Shayne Oliver - čigava Napa po zraku je bil nekoč ljubljenec newyorške modne scene - kritiziral je ta sistem zaradi njegove neučinkovitosti.

"[Ne] jim preprosto vrnite nagrade in recite:" Oh, mi smo opravili svojo dolžnost ", nato pa jih povežite z direktorji, ki se niti ne želijo pogovarjati z njimi," je dejal. "Tukaj obstaja takšen razkorak med stranjo podjetij in [ustvarjalno] stranjo [...] V Evropi, glavni urednik bo na prvi oddaji Craiga Greena, vendar moramo na to počakati štiri leta reakcija. Zato nimamo zvezd. "

Sistem je pokvarjen. Verjetno je, da je bil zlomljene in razpoke se res šele začenjajo kazati. Večina mestnih sidrnih oblikovalcev - mislim, da so Marc Jacobs, Ralph Lauren, Tom Ford ali Michael Kors - v industriji že več kot 20 let. Obstaja cela generacija oblikovalcev, ki so bili nekoč v središču pozornosti v industriji (mnogi med njimi so CFDA/Vogue Štipendisti modnega sklada), ki so bili v zadnjem desetletju prepuščeni sami sebi, ko se je obrat obrnil na glavo. Proenza Schoulers, Prabal Gurungs, Alexander Wangs - vse to so znamke z izjemnim talentom, ki pa imajo časi so se znašli v tem frustrirajučem srednjem prostoru, ki ni več svež obraz, a še ne institucija.

Philip Lim je dal intervju Bridget Foley pri WWD točno o tem: Na vprašanje, ali bi CFDA lahko naredil več, da bi pomagal sebi in svojim vrstnikom, je odgovoril: "Abso-freakin-lutely."

"Najprej se obrni. Če sem iskren, ne vem, kdaj smo se nazadnje pogovarjali s CFDA, "je nadaljeval Lim. "Prepričan sem, da so vsi zaposleni in kaj drugega, vendar mislim, da smo morda tista generacija na sredini, ki je pozabljena. Mogoče bi moral obstajati program, nov program, "Mind the Middle".

Drugi talenti, kot so Wes Gordon ali duo Laura Kim in Fernando Garcia od Monse, so imeli srečo, da so se zaposlili v uveljavljenih ameriških modnih hišah - Gordon at Carolina Herrera, Kim in Garcia na Oscar de la Renta - ki so jim omogočile uresničevanje višjih oblikovalskih teženj in jim dale večjo platformo. Bi pa moralo biti komu všeč Brandon Maxwell, ki dosledno prireja eno najbolj obetavnih in najbolj očarljivih revij na newyorškem tednu mode, je treba počakati na koncert kreativnega direktorja, ki si bo privoščil to razkošje?

Moteče je, da je vodstvo CFDA odpravilo te kritike in pomisleke glede stanja tedna mode v New Yorku. Nedavno izvršni direktor Steven Kolb povedal Posel mode, "Zame je ta zgodba kdo je prikazuje, ne pa kdo ne prikazuje. Odločitve se resnično sprejemajo neodvisno o poslovni strategiji, časovnem razporedu, priložnostih drugje. "To je odlična linija, če ste navijačica, ki se na stranskem tiru pogovarja; je manj produktivno, če ste trener v igri.

Medtem ko je trenutni predsednik CFDA Tom Ford's odločitev za nastop v Los Angeles je vsekakor imel smisel za njegov poslovni model, težko se je izogniti dejstvu, da je svojim vrstnikom v New Yorku popolnoma motil uvodni večer tedna mode. (Odločitev naj bi bila poslana Jeremy Scottpobegnil v Pariz, da bi se izognili konfliktu v času predstave.) Ford ni imel razloga, da bi se pojavil na uradnem koledarju, in če bi svoj nastop preselil za dan ali dva, bi bili lahko vsi zadovoljni.

Poleg tega tisto, kar je dobro za pregovornega ganderja, ni vedno dobro za gosi. Mladi oblikovalci, zlasti tisti, ki gredo skozi CFDA/Vogue Fashion Fund se zelo pogosto spodbuja, da prirejajo predstave na vzletno-pristajalnih stezah ali prireditve na tednu mode, čeprav za njihova podjetja takrat niso najbolj smiselna ali pa so stroški previsoki.

Kdaj Kerby Jean-Raymond odločil, da sedi zunaj Jesen 2019 sezono s svojo blagovno znamko Pyer Moss, Kolb je povedal New York Times, "To je očitno tveganje. Ne vidi potrebe po vezanosti na tradicionalno idejo o oblikovalskem poslu. Ali ima prav, ne vem. "Dodano je še to Anna Wintour menda vprašal, "če ga skrbi izguba zagona."

Na tem mestu je treba reči, da ima Jean-Raymond dovolj poguma prepričanja v svojem poslu in v svojem sporočilu, da ignorira zunanje povratne informacije in stori, kar se mu zdi prav. Toda drugi, ki iščejo smernice, bi lahko bolj akutno občutili pritisk tovrstnih sporočil tistih najvišjih v industriji.

Nekaj, kar me je v tej sezoni močno spodbudilo, je bilo število oblikovalcev, ki so se udeležili razstav drug drugega; te oblikovalce pogosto vidimo na instagramih drug drugega, ki visijo zunaj delovnega konteksta. Zdi se, kot da oblikujejo lastne podporne skupine, kjer si lahko pomagajo drug drugemu. Dnevi oblikovalcev, ki delajo v vakuumu in ljubosumno varujejo svoje ideje in uspehe, so mimo. Mislim, da je to odličen korak v pravo smer.

Vsak oblikovalec, naveden v tej zgodbi, je talent, ki bi ga morala ameriška modna industrija s ponosom imenovati naš. New York Fashion Week ima prihodnost - mora. Morda ne izgleda enako kot pred desetletjem; bi se morali vprašati, zakaj je vzletno -pristajalna steza privzeta? Ali moramo še poostriti urnik in odrezati še kakšen dan iz koledarja? Ali lahko oblikovalcem ponudimo smernice, ki jim bodo pomagale ugotoviti, ali potrebujejo ali želijo prikazati vsako sezono? Bi lahko uveljavljena imena tesneje sodelovala z novimi talenti, da bi pritegnila pozornost?

Resnično vprašanje pa je, ali bomo še naprej šepali takšni kot je, ali bomo pripravljeni odgovoriti težavna vprašanja, spremenite težke spremembe in prevzemite nadzor nad tem, kar želimo, da bi bil ta dvoletni dogodek postati. Naši oblikovalci si ne zaslužijo nič manj.

Želite najprej najnovejše novice modne industrije? Prijavite se na naše dnevne novice.