Kako je Vanessa Friedman postala ena najpomembnejših kritik v modni industriji

V naši dolgoletni seriji "Kako mi uspeva," z ljudmi, ki se preživljajo v modni in lepotni industriji, se pogovarjamo o tem, kako so vdrli in dosegli uspeh.

Ljudje, ki delajo v modni industriji, ponavadi spadajo v eno od dveh kategorij: tiste, ki so se načrtovali ukvarjati z modo v celoti življenja, katerih delovna mesta nosijo težo neke vrste očitne usode, in tista, ki se vanj nepričakovano spotaknejo, nekakšna srečna nesreča.

Glede na njeno vlogo enega najbolj cenjenih glasov v poslu se zdi presenetljivo Vanessa Friedman spada v zadnjo kategorijo. Toda zahvaljujoč nesporazumu Lucije van der Post, ki je bila takrat urednica razdelka "Kako ga preživeti" Financial Times, Se je Friedmanova karierna pot preusmerila iz prispevka za umetnost in kulturo v samostojnega pisca mode.

"Videla je, pri katerem sem delal Vogue, domneval, da to pomeni, da sem modna oseba, in rekel: "Napiši mi zgodbo o škornjih," se z velikim smehom spominja Friedman. "Če bi mi kdo plačal, bi napisal zgodbo o pnevmatikah za tovornjake."

Morda to ni bila prihodnost, ki si jo je Friedman načrtovala, vendar se ji je to dobro izšlo: po dveletnem bivanju v V stilu V Veliki Britaniji je Friedman postal prvi modni urednik Financial Times leta 2003, kjer je urejala strani Style in vertikalo Luxury360, je napisala tedenski stolpec in ustvarila letno konferenco Business of Luxury. Enajst let kasneje, New York Times prišel klicati, ki je Friedmanu ponudil vlogo modnega direktorja in glavnega modnega kritika ter zapolnil vloge, ki jih je nekoč imel Suzy Menkes in Cathy Horyn.

Ni slabo za nekoga, ki priznava, da je bila nekoč "super pretenciozna" glede sveta mode (od takrat je prišla naokoli) in ki sploh ni nameraval postati novinar s polnim delovnim časom. Preberite, če želite slišati, kako je Friedman doslej krmaril po svoji karieri v medijih, kako gleda na svojo vlogo kritičarke in kaj misli, da se mora spremeniti v modni industriji.

Kaj vas je najprej zanimalo pri delu v medijih?

Res me je zanimalo pisanje; prvotno v leposlovju, nato pa le v vseh oblikah rabe besed. Mislim, da sem tako prišel sem. Najprej sem prišel v revije, časopise pa nekako stransko.

Šel sem v Princeton; Študiral sem zgodovino in sem minoriral ali dobil spričevalo za evropske kulturne študije in ustvarjalno pisanje. Mislil sem, da bo zabavno. Za diplomsko nalogo sem napisal zgodovinski roman, ki mi, ne vem, kako je od tega pošteno ušlo. [smeh] Pisala sem tudi o Weimarju in Bauhausu in ne govorim nemško. Tudi jaz ne vem, kako mi je to ušlo!

Potem sem šel v Pariz in tam opravljal prakso v tamkajšnji odvetniški pisarni, medtem ko sem to delal, sem začel lunariti v reviji, imenovani Paris Passion - ki ni bila porno revija, je bila predhodnica Odmor - in od tam naprej.

Kateri so bili vaši prvi koraki v industriji?

Vprašal sem se: "Kaj želim narediti? Ali želim biti odvetnik ali pisati? Kje je moje življenje? "Vrnila sem se v New York in vzela LSAT. Nato sem se odločila, da lahko grem vedno nazaj na pravno šolo, vendar nikoli niste 40-letni uredniški pomočnik, zato bi to morda moral poskusiti prvi. Dobil sem službo pri Velika ulica; to je bila literarna revija, ki jo je vodila Jean Stein, takrat izven njene hiše na West Endu, in moja naloga je bila vstopite, skuhajte kavo in prižgite luči, nato pa bi s partnerjem prišla ven kopalni plašči. [smeh]

To sem delal tri mesece, nato sem šel k Vanity Fair in začel delati v revijah. Veliko sem skakal naokoli. Večinoma sem se ukvarjal s kulturo, začel pisati pri New Yorker, kam sem šel potem Vanity Fair, s Tino Brown, nato pa odšel na Vogue kot sodelujoči urednik, a se res ni ukvarjal z modo in lepoto. To so bile večinoma umetniške stvari - enako Elle. Potem sem se preselil v London in začel vse početi, ker sem bil svobodnjak.

Kako ste končali v Londonu in kaj ste počeli, ko ste se prvič preselili tja?

Poročil sem se; moj mož je delal v JP Morgan in rekli so mu: "Bi šel za dve leti v London?" Imel sem 27 let, midva pa nisva imela otrok in stanovanja in sva rekla: "Ja, greva še malo, zabavno bo!" In ostali smo za 12. [smeh]

Sedela sem v našem podstrešju v mestu Kentish, poznala sem eno osebo in imela sem to zelo pogodba s krajšim delovnim časom od Elle biti njihov evropski urednik in spoznal, če ne bi začel klicati ljudi, nikomur ne bi bilo vseeno, da sem tam. Tako sem začel noro pošiljati smole in pisma - kar sem pravkar zanič, onstran. Zaradi tega sem imel toliko nevroze. Za izdelavo enega bi potreboval teden dni - in pet let po tem, ko sem začel, sem bil pri tem veliko boljši. [smeh] 

Kako ste našli svobodnjake?

Grozno! Bil sem a grozno svobodnjak. Obstajajo ljudje, ki so res fantastični svobodnjaki in res dobro usklajujejo delo s sposobnostjo opravljanja drugih interesov in hobijev in vse to, jaz pa sem bil popolnoma nevrotičen. Takoj, ko sem končal zgodbo, bi prešel v način panike in se rekel: "Nimam česa naredi! "In potem pošlji milijone dodatnih črk, nato pa preveč dela in potem panika to. Ko sem rodila svojega prvega otroka, to je bilo leta 2000, sem se odločila, da spet potrebujem zaposlitev za polni delovni čas, ker moram nadzorovati svoj čas.

Ste si kdaj želeli delati v modi?

Mislim, da o tem nikoli nisem razmišljal. Nikoli se mi ni zdelo karierna pot, za katero sem vedel. Nisem poznal nikogar, ki bi delal v modi. Všeč so mi bila oblačila - brala sem Vogue odraščam, berem Mademoiselle, Berem Sedemnajst, Vse sem jih prebral - vendar se mi v resnici nikoli ni zdelo nekaj, kar je povezano z mano v profesionalnem kontekstu. Tudi to sem že rekel, bil sem zelo pretenciozen in mislil sem, da bom pisal velike, pomembne članke o filozofiji in da moda ni to, kar mislim, da pri moji nevednosti pri 21. kaže bolj kot karkoli drugega.

Nikoli si nisem mislil, da bom šel v novinarstvo. Vodil sem literarne revije, toda to se mi je zdelo kratkotrajno pisanje. Modna stvar se je zgodila povsem po naključju.

Kako so se od takrat razvili vaši občutki do mode?

Očitno dramatično. [smeh] Ko sem bil pri FT, Naredil sem luksuzno konferenco in tam je govoril Martin Wolf, ki je bil naš glavni ekonomist. Nekoč smo bili na večerji v Švici [kjer] je moj brat takrat delal, zato je prišel zraven in sedel poleg Martina. Martin je rekel: "Si mislil, da bo tvoja sestra to kdaj počela?" In Alexander je rekel: "Ne, mislil sem, da bo pisanje velikih del o filozofiji, identiteti in družbenih gibanjih. "Martin je rekel:" Kaj misliš, da je počnem? " 

Mislim, da sem se tega moral naučiti razumeti: moda je pravzaprav ta neverjetno uporabna in bogata prizma ob pogledu na vsa ta vprašanja, ki so me navdušila, kot so identiteta in politika ter družbene spremembe in raznolikost. Takoj, ko sem to razumel, kar je trajalo nekaj časa - verjetno je trajalo dlje kot večina ljudi! - Spoznal sem, kako bogat je in kako srečen sem bil.

Moral pa sem tudi premagati [vnaprej ustvarjene predstave] - zlasti zato, ker sem bil leta 2003, ko sem šel na FT; Bil sem prvi modni urednik, ki so ga kdaj imeli. Veliko ljudi, ki so tam še delali, se jim je zdelo idiotsko, da bi imeli modnega urednika, ki so bili šokirani, ko smo začeli pregledovati modne revije v prvem razdelku. Mislim, dobesedno bi pošiljali sporočila po notranjem sistemu sporočil z besedami: "Ali lahko to verjamete? Ali ni sramota? "Rekel sem si:" Sem v sistemu notranjega sporočanja, fantje! " 

Naučiti se moraš razmišljati o tem in te nikakor ne smeš sramiti, ampak pomisli: "Pravzaprav, ti si tisti, ki tega ne razume, ker ste pravzaprav razmišljali o tem, kaj ste nosili danes zjutraj. " Vsi razmišlja o tem, kaj nosijo. Tudi to naredi modo zanimivo. Obstajajo tri univerzalne teme, kajne? Tam je zavetje, hrana in vse, kar daš na svoje telo. Vsi razmišljajo o tem.

Povej mi, kako je priložnost na FT se je pojavilo in kako je bilo ustvariti njihovo modno pokritost.

Nekaj ​​let prej sem zanje delala na modnih zgodbah. Ko sem rodila prvega otroka, sem šla k V stilu v Združenem kraljestvu, ko se je začela in to delala približno dve leti, je imela drugega otroka in se mi je zdelo, da sem veliko pridobila iz te izkušnje, a sem verjetno tam končala svoj čas. Videl sem, da je FT je spreminjal urednike, zato sem samo poslal pismo Gillian De Bono in rekel: "Kaj se dogaja?" Bila je kot: "No, nekaj, kar bi lahko bilo pomemben za vas. "Pravzaprav sem prepričan, da je bil polovica razlogov, da sem končal tam, eden od redkih piscev mode, ki so spomnil.

To je bilo zame res strašljivo, ker še nikoli nisem delal vse mode; O tem sem vedel precej, vendar ne toliko in začel sem nekaj iz nič. Toda to se je izkazalo za neverjetno dobro, saj bi si to res lahko izmislil. Lahko bi razmišljal o vprašanju: Kaj pomeni pisati o tej temi, ki je v bistvu obrobje osrednje dejavnosti tega časopisa, vendar pa vpliva na življenje naših bralcev in na to, kar jim je mar približno? Mislim, da to velja za večino bralcev splošnih časopisov - moda je nekaj, kar jim je pomembno, vendar je umeščeno v sosedstvu vseh teh drugih sil, ki jim krojijo življenje, zato je vaša naloga razložiti, kako je to povezano s tistimi sile.

Po 11 letih ste se preselili v New York Times. Kaj vas je pritegnilo pri vlogi?

Oh, bilo je izjemno. Mislim, New York Times je moj domači časopis. Odraščal sem, ko sem jo oboževal in bral, priložnost, da sestavim njeno modno pokritost, pa je bila res razburljiva. Če želite to videti celostno - MednarodnoNew York Times, NYT, vse spletne platforme, vsi družabni mediji - in pomislite, kaj bi to lahko pomenilo za naprej, je bilo res vznemirljivo. Doseg in poslanstvo Časi je po mojem mnenju precej edinstven.

Kakšni so bili vaši cilji pri vlogi in kako ste videli, da se to dogaja ali spreminja zdaj, ko ste na položaju pet let?

Mislim, da je bila moja vizija predvsem poskusiti to ugotoviti! Na začetku je res poskušal bolje razumeti časopis, razumeti njegove bralce in kako jim najbolje služiti ter odkriti vse neverjetne ljudi, ki so tukaj, in potem videti, kako bi lahko modo bolje vključili v časopis - kar se je že zgodilo, vendar mislim, da je to pospešilo in na to sem resnično ponosen od. Prav tako [samo] iskanje načinov, na katere bi se lahko igrali, načinov, kako bi zdaj lahko uporabili vse te različne platforme, da bi ljudem pomagali sestaviti svet, povezati pike.

Kako so družbeni mediji vplivali na vaš pristop k službi?

To je odličen način za pogovor z bralci; to je po mojem mnenju najbolj vznemirljivo. Dolgo bi nekaj napisali, izšlo bi v časopisu ali celo na spletu, in to bi bilo to. Včasih bi se ljudje pogovarjali z vami o tem, predvsem ljudje, ki so bili v njem, vendar ne toliko. Zdaj o stvareh slišiš neskončno in takoj, tako ljudi, ki jih imajo radi, kot ljudi, ki resnično mislijo, da si popoln idiot in nikoli več ne bi smeli ničesar napisati ali ljudje, ki imajo res premišljene odgovore in dodatke k temu, kar imate napisano.

Ta kos gamaš, ki sem ga pravkar naredil, Rada sem brala te komentarje, ker so bili tako bogat vir izkušenih informacij in so bili zame tako poučni. Za to mi je zelo všeč Twitter. Na Instagramu ne počnem toliko, ker sem namesto s slikami zelo utemeljen na besedah, rad pa gledam Instagrame drugih ljudi in je dober vir idej.

Delo na Časi ima svojo težo, vendar ste tudi vi postali tako cenjen glas v industriji. Pride to s kakšnim pritiskom?

Visok stres! Zelo visok stres. Mislim, da so vložki veliko višji, ker želite biti pošteni. Mislim, da je pomembno imeti mnenja. Mislim, da je pomembno znati povedati, kdaj je nekaj slabo, pa tudi, kdaj je nekaj dobro, in ljudem pomagati vedeti, kako o nečem razmišljati. Najpomembneje pa je, da tega ne storite zastonj, ne kot performans, ampak to storite na način, ki je dejansko koristen in nekako miren - in morda malce smešen. V idealnem primeru malo smešno.

Kako pristopite k pregledom vzletno -pristajalnih stez?

Mislim, da obstaja velika razlika med službo tradicionalnega kritika in delom ljudi, ki so - mislim, blogerji so neke vrste neumna beseda in res ne vem, kako bi jim rekel, nove medijske platforme ali kaj podobnega - ampak novejša vrsta kritika, ki prihaja iz družbenih medijev, to je veliko bolj visceralna reakcija na in veliko bolj osebna reakcija na nekaj, kar je videno. Nekaj ​​takega je: "Všeč mi je, ne maram, fuj, evo zakaj."

Ker se mi zdi, da je moja naloga, da tega ne naredim osebno, ampak da poskusim razumeti, kaj oblikovalka govori o ženskah, v mojem primeru - moških v Fant [Trebay]primer - in njihovo posebno mesto na svetu v tem času ali kam gredo in ali jim bo to pomagalo ali jim ne bo pomagalo, biti učinkovit ali neučinkovit in če je smiselno v kontekstu tega, kar je oblikovalec ali blagovna znamka storila prej, in zgolj za opis to. To so moja merila.

Se vam zdi, da imate še vedno čas, da sintetizirate te stvari, ali čutite pritisk, da se hitreje odzovete?

Oboje. Zelo se trudim najti kompromis med tema dvema, za katera mislim, da služi bralcem in služi Časi da nas v pravem trenutku vključi v pogovor, vendar ne podleže pritiskom torej takoj, da bom izpljunil nekaj, česar še nisem v celoti prebavil in da bom naslednje jutro obžaloval.

Ste že naslednje jutro kdaj kaj obžalovali?

Ne.

Kako ste videli, da se je vloga modnega kritika spremenila z demokratizacijo mode, in kam vidite, da bo šlo v prihodnosti?

Mislim, to je veliko vprašanje: Kaj pregledate? Včasih je bilo res preprosto: pregledali ste vzletno -pristajalne steze. Zdaj pa si lahko ogledate rdečo preprogo, si ogledate ulico, si ogledate kapljico superge. Mislim, da se nismo v celoti spopadli s tem, kaj je pravi odgovor na to, vendar mislim, da morate paziti ne le na dogajanje na vzletno -pristajalni stezi. Na nek način je to morda najmanj.

Mislim, da je druga stran demokratizacije mode, ki me resnično zanima, to, kar je naredila s ciklom mode, ker se mi zdi, da je veliko tega posledica vzpona hitre mode in množične mode - kar je bilo v marsičem odlično stvar. Resnično verjamem, da je prišla z zelo dobrega kraja, do te ideje, do katere bi morali imeti dostop vsi slog, ves čas, ne glede na ceno, ne glede na to, v kateri družbeni sloji ste ali ekonomski sloji.

Toda nekako je prišlo do situacije, ko smo šli od "vsak bi moral imeti dostop do sloga" do "vsak bi moral vsak teden imeti dostop do novega sloga in ga kupiti". To je ušlo navzgor do sodobne mode do visoke mode do luksuznega konca stvari in postal je eden izmed, po mojem mnenju, največjih dejavnikov, ki prispevajo k nasičenosti stvari, s katerimi se zdaj borimo z. To je del trajnostnega pogovora in mislim, da bi se o njem morali bolj pogovoriti. Ponavadi se osredotočamo na proizvodnjo in proizvodnjo ter kemikalije, kar je pomembno, vendar je odgovornost vsakega, da morda kupi manj.

Kako lahko premagate ta hrup?

Imamo srečo - ne pošiljamo stvari, ker jih ne smemo vzeti. [smeh] To nas nekoliko osvobodi. Nekaj ​​nakupujemo, vendar ne toliko, ker mislim, da to res ni vloga časopisa. To je nekaj, kar revije in spletna mesta delajo zelo dobro. Mislim pa, da je resnično vprašanje, nad katerim sem navdušen in se borim, kako spremeniti vedenjske vzorce? Res je težko. Ne vem, kakšen je odgovor. Kako prepričati ljudi, da spremenijo svoje definicije vrednosti in kaj drži vrednost? Ampak to je nekaj, kar mislim, da moramo ugotoviti.

Kako lahko nekdo pridobi znanje, da bi postal bolj tradicionalni modni kritik nad nečim, kot je novi medijski bloger?

S tem ni nič narobe! To je dragoceno, mislim, da je dobro, da imamo to, in dobro, da ljudje izražajo svoja mnenja, saj smo na nek način vsi že od malih nog, do neke mere, modni kritiki. Vem, da so moji otroci pri treh letih: "Ojoj! Tega ne nosim. "Ali pa:" Ja, daj mi to obleko. "

Pravzaprav ena mojih najljubših zgodb Harold Koda nekoč mi je rekel, da merijo ravni decibelov v različnih oddelkih na Met in Inštitut za kostume vedno ima največ govora, saj je to edina razstava, o kateri vsak obiskovalec meni, da ima legitimno mnenje, medtem ko sta Kandinsky ali Renoir ponavadi nekoliko tišja.

Mislim, da se morate tako kot vse oblike kritike ali katerega koli področja naučiti svojega predmeta. Morate narediti raziskave in razgovore, in mislim, da se od tega malo izvlečete. Nato se razvije glas, na katerega se ljudje odzovejo in mu zaupajo ter se želijo pogovarjati, na primer glas v ušesu.

Kaj menite, da ljudje narobe razumejo pri vašem delu?

Mislijo, da je res glamurozno in res ni. [smeh] To je moja neskončna pritožba in slabo se pritožujem zaradi tega, ker je seveda veliko boljša od katerega koli drugega položaja. Ko pa boste 15. dan zapored do enega zjutraj vstali za računalnikom, na katerega ste se vrnili ob 22. uri, kjer ste imeli večerjo, vi pa pišete svoje mnenje in vsi imajo takšno mnenje: "Rovate po Parizu in pijete šampanjec s slavnimi!" Ti si kot: "Ne res! "

Kaj je vaš najljubši del službe?

Ves čas se učite in si privoščite sedež v prvi vrsti v veliki industriji, polni očarljivih ljudi in tisti, ki vam resnično omogoča razmišljanje o vseh teh različnih delih sveta in o tem, kaj se dogaja naprej. Politika, posel, kultura, umetnost... vse je v modi. To je res zabavno.

Kaj je po vašem mnenju eden najbolj zahtevnih delov vašega dela?

Pravilno. Mislim pa, da to velja za vse novinarje - največji izziv je biti natančen in pošten. Težko je kritizirati ljudi. Počutim se slabo, če Pišem negativno oceno, ker vem, kako trdo delajo, in vem, koliko jeza in čustev je zbranih pri zbiranju. Mislim, da nekomu ni zabavno povedati, da je bila njihova nova nova ideja slaba.

Potem se bom vedno pogovarjal z vsakim, o katerem pišem, če želi obravnavati vse, kar povem - kar tudi storijo. Prejemam e -poštna sporočila od oblikovalcev ali pa kličem, da se želijo srečati in se pogovoriti z mano o tem, kar sem napisal, in to bom vedno storil, ker mislim, da moraš. Če nekaj napišete, morate stati za tem in to znati razložiti. Ampak jaz tudi sem bil na zabavah z oblikovalci, potem ko sem napisal recenzijo in se skrijem za tistim, ki stoji poleg mene, da me morda tam ne vidijo. [smeh] 

Mislim, delam preiskava Mario Testino/Bruce Weber Bilo je težko, saj poznam oba moška in vem, kaj sta dala modi, in vem, da je bilo to res težko povedati. Toda po drugi strani smo čutili, da je treba to povedati.

Vam je bilo zdaj težje priti do dostopa, da bi lahko opravljali svoje delo, zdaj ko imajo ljudje možnost, da pripovedujejo svoje zgodbe prek družabnih medijev [in uvodnik z blagovno znamko]?

Ja, ampak mislim, da to na splošno drži. Mislim, da je to samo produkt kraja, v katerem smo trenutno. Mislim, da to nima nič opraviti Časi. The Časi ima za ljudi svoje pluse in minuse. Zdi se mi, da je pomembno, da se vsi poročevalci združijo in, kolikor se le da, poskušajo potisniti nazaj, saj dobiš le boljše zgodbe... Mislim, da bodo subjekti dobili veliko boljše zgodbe, ko bo več dostopa in dogovora.

Kaj bi si želeli vedeti, preden ste začeli?

Da so napake lahko najboljše, kar se ti je kdaj zgodilo, in da moraš biti v teh dneh odprt za skoraj vse, saj priložnosti prihajajo z najbolj čudnih krajev. Preprosto se ne morete zakleniti v svojo predstavo o tem, kaj morate storiti naprej ali kam morate iti naprej. Ko sem rekel, da bom v Angliji samostojen, mi je nekdo rekel, da je to najhujša napaka v mojem življenju in nikoli ne bom dobil druge službe.

Kaj iščete pri pisateljih ali ljudeh, ki želijo delati za vas?

Dobre ideje, ideje, ki jih nimam. Mislim, da imamo veliko smol, ki bi bile: "Rad bi naredil intervju Alber Elbaz zdaj sodeluje z njim Tod's"" Jaz sem kot "to lahko ugotovim sam." 

Popolnoma se zavedam lastne nevednosti in pomanjkljivosti glede na to, kako velik je zdaj svet mode in kako veliki so vplivi, ki prihajajo od vseh v različnih smereh, zato mi ni všeč nič drugega kot to, da mi pisatelj lahko pove nekaj, česar ne vem, kaj bi lahko videl, ali pa mi pove, kaj sem manjka. To iščem. Nato glas in tudi samo sposobnost resnega poročanja, kar se mi zdi, da včasih nekoliko podcenimo.

Kaj bi svetovali nekomu, ki bi šel po vaših stopinjah?

Rekel bi, da se naučite o številnih stvareh, ki niso v modi, saj bolj ko lahko sestavite svet in bolj vidite, kako se ujema, bogatejše bo vse, kar napišete ali poročate.

Pojdite na kraj, kjer lahko naredite največ, ne na kraj z najbolj znanim imenom - kar ni posebej izviren nasvet, vsekakor pa drži. Ko sem odšel TheNew Yorker, ljudje so bili takšni: "O moj bog! Bili ste v pisateljici Valhalla! Kako si lahko odšel? "Toda bilo mi je zelo jasno, da nikoli ne bom naredil veliko več kot" Pogovor o Town "v tisti fazi in če sem se res želel naučiti pisati, sem moral nekam iti in narediti veliko več, zato sem naredil.

Potem samo naredite veliko. Res. Ne glede na to, ali je to pravilo 10.000 ur dejansko apokrifno ali res, več ko to počnete, lažje postane.

Kaj je vaš končni cilj zase?

Iskreno, ne vem. Počutim se, kot da se tukaj še vedno toliko učim in da se moram še veliko naučiti, da se ne počutim, kot da sem na kakšni končni točki: "V redu, zdaj Potrebujem nov cilj. "Res sem tukaj, da to naredim bolje in naredim več, da vsi drugi razumejo, kako neverjetno čudovita je moda, in ustrezne.

Želite najprej najnovejše novice iz modne industrije? Prijavite se na naše dnevne novice.