Kako kreativni direktor BB Dakota prinaša blagovno znamko v digitalno dobo

V naši dolgoletni seriji, "Kako mi uspeva," z ljudmi, ki se preživljajo v modni industriji, se pogovarjamo o tem, kako so vdrli in dosegli uspeh.

Če ste vstopili v Urban Outfitters, a Nordstrom ali brskali po Shopbop.com v zadnjih petih do desetih letih, obstaja velika verjetnost, da ste naleteli na BB Dakota. Obstaja tudi spodobna možnost, da znamke niste srečali nikjer drugje kot na številnih prodajnih mestih, vendar se to začenja spreminjati. BB Dakota, ki je bila prvotno družinsko proizvodno podjetje, je leta 2009 postala blagovna znamka oblačil, čeprav je komaj naredila kaj lastnega trženja in je bila prodana izključno prek veleprodajnih računov. Šele v zadnjem letu se je začelo oblikovati tržno sporočilo blagovne znamke, ženska, ki vodi to nalogo, pa je njena mlada kreativna direktorica Katharine Brandes. Diplomant iz Princetona, ki je prav tako študiral na Parsonsu, se je Brandes pridružil BB Dakoti po enem letu dela v oblikovanju in trgovanju pri Diane von Furstenberg. Seveda je imela pri prevzemu vloge izrazito prednost, saj je družina že bila lastnica podjetja. (Njena mama, Gloria Brandes, je izvršna direktorica.)

Trenutno se osredotoča na prevzem nadzora nad pogovorom okoli BB Dakote prek interneta, od tipičnih družabnih omrežij in domačega oglaševanja do naročanja nadarjenih žensk kot Petra Collins in Zoey Grossman za ustvarjanje pametnega, izvirni kratki filmi.

Pogovarjali smo se s kreativnim direktorjem iz Los Angelesa o tržni strategiji blagovne znamke, (nekoliko žalostnem) pomenu festivalskega oblačenja za njeno poslovanje in načrtih za uvedbo e-trgovine. Preberite za naš intervju.

Kako je nastala BB Dakota, kakršno poznamo danes?

Razvilo se je iz družinskega podjetja, ki obstaja že več generacij - imeli smo tovarne in izdelovali plašče in usnjene jakne. Imeli smo ta neverjeten ozadje in vedeli smo, da imamo infrastrukturo za ustvarjanje blagovne znamke. Bili smo razdraženi nad dogajanjem tam zunaj, ker v tem prostoru ni bilo ničesar, kjer so oblačila so bile dobro izdelane in ne dražeče visoke cene, zato smo BB Dakota lansirali s to in to infrastrukturo sentiment. Oznako smo predstavili v času, ko ni bilo veliko "mostnih" sodobnih blagovnih znamk, kar pomeni, da v tem cenovnem razredu med 100 in 200 USD ni bilo veliko.

Kdo so bili nekateri od vaših zgodnjih maloprodajnih računov?

Del tega, zakaj smo začeli, je bil v tem, da so nas prodajalci zanimali za to, kar so počeli, zato smo od njih [slišali], da bi radi videli [premostitev sodobnih oblačil]. Nordstrom je bil eden naših velikih računov, ki nam je dal te povratne informacije.

Kako lahko ohranite kakovost, medtem ko rastete in ohranjate nizke cene?

Imamo zelo dobro produkcijsko ekipo in mislim, da težave dobro rešujemo. Celotna ideja te blagovne znamke je, da bi morale biti ženske pooblaščene, da naredijo karkoli v svojih oblačilih. Delamo v številnih istih tovarnah, kot jih dela Helmut Lang, Rag & Bone, vendar ugotavljamo, da vsak slog obravnavamo kot uganko, ki jo je treba rešiti glede na to, kakšno podlogo uporabljamo, in kako ohraniti kakovost šivanja in krojenja [hkrati pa poskrbeti], da je cena še vedno mirna sprejemljivo. Imamo lastno ekipo, ki ima enciklopedično znanje o tarifah, ki prihajajo iz Kitajske; če lahko nekaj uvrstimo med dežna oblačila - ki imajo v sebi določeno količino izmišljotin - potem je ceneje preboleti, take stvari.

Kakšna je vaša glavna vloga kreativnega direktorja? Na kaj ste zdaj največ pozorni, zdaj ko je linija že ustaljena?

Še vedno sem zelo vključen v oblikovanje v smislu koncepta, odtisov in smeri. Imamo lastne oblikovalce, ki se ukvarjajo z drobtinami, vendar jaz to spremljam. V zadnjem letu sem bil resnično vključen v razvoj našega trženja. To je bil naš glavni poudarek; pred tem smo verjeli, da oblačila govorijo sama zase, vendar res nismo imeli veliko trženja. Z internetom se svet spreminja. Menimo, da je res zanimiv čas za inovacije pri vsem tem in tvegati. Tako drugačna žival je, da moraš nadzorovati svojo izpostavljenost na internetu, kot je bila pred internetom, zato se s tem ukvarjamo.

Razvili smo vsebinski oddelek; razvili smo svoje družbene medije; delamo veliko zanimivih aktivacij. Svojo marketinško porabo smo v glavnem namenili naročanju dela umetnic, ki na svojem področju delajo moteče stvari - ki so odkrite, imajo močno perspektivo in so feministke. Mi sodeloval s Petro Collins v začetku tega leta o dokumentarnem filmu. Naše naslednje sodelovanje [je s] s ​​to feministično umetnico Casey Jane Ellison. Pred kratkim je bila na trienalu Novega muzeja in posnela to serijo kratkih filmov (glej enega spodaj), vsak pa satira vsebino z blagovno znamko. To je ta čuden prostor, kjer poskušaš zabavati ljudi, a se tudi trudiš oglaševati zanje - dve stvari naenkrat, ki se borita med seboj, zato to v seriji satiri.

Zakaj ste se odločili za takšen pristop k trženju; gre za doseganje določene ciljne stranke?

Mislim, da je v današnjem svetu, kjer morajo biti blagovne znamke zelo, zelo pregledne, pomembno imeti hrbtenico tega, v kar verjameš in tvegati, namesto da bi bil v nekem srednjem prostoru, kjer nikoli ne rečeš nič žaljivega, pa tudi nikoli ne rečeš ničesar zanimivo. Mislim, da so oblačila za pametne ženske; Želel sem podpreti tudi pametne ženske, ki so govorile zanimive stvari. Mislim, da bi lahko še naprej kupovali sponzorirane objave vrhunskih modnih blogerk, vendar menimo, da to ni odgovoren način porabe denarja. Raje bi podprl umetnike, če bi na koncu lahko imel enak učinek, in to smo izbrali za svojo smer.

Kaj je bil leta največji izziv?

Moda je tako muhasta in čudna, zato se morate nenehno razvijati. Gre samo za to, da vedno gledamo naprej in vidimo, kaj se dogaja, se sprašujemo, kaj počnemo, in se sprašujemo, ali je to prav, zato je izziv ostati na nogah. Moda gre tako hitro in prav tako ves tehnološki napredek, kar moramo imeti v mislih. Kar naenkrat moramo razmišljati o vsebinah z blagovno znamko in o tem, kako jih objaviti; kar naenkrat imajo revije in mediji lastne studie za domače vsebine, kar se je v zadnjem letu spremenilo. Vse te stvari morate upoštevati, ko se odločate o distribuciji oblačil in tržnega sporočila; distribucija se s prihodom e-trgovine hitro spreminja.

Ali nameravate kmalu uvesti e-trgovino?

Načrtujemo začetek prihodnje jeseni; v približno enem mesecu bomo znova zagnali našo spletno stran. To bo dobro delovalo v smislu pripovedovanja zgodb o vseh delih zbirke. Trenutno vsa naša tržna prizadevanja podpirajo naše velike prodajalce na drobno, zato se naše spletno mesto vrača v trgovine Shopbop, Urban Outfitters, Nordstrom, Revolve in Bloomingdale.

Lena Dunham, Amy Poehler in Sarah Silverman so nedavno nosile BB Dakoto. Ali veliko časa in sredstev namenjate oblačenju slavnih?

Sploh ne. Tako je nestanovitno in čudno - temu lahko namenite veliko energije in morda boste dobili mesto, ki ga morda ne boste. Običajno to pomeni, da dobite Nas tedensko izrezovanje in ni tako močno. Pri oblačenju slavnih je tudi bolj smiselno, da za to postavite porabo za trženje, če imate zimzelen izdelek. Če bi bili znamka jeansa in bi imeli hlače, ki smo jih prodajali sezono za sezono, bi se bilo smiselno veliko posvetiti obleko slavnih, ker bi jo ljudje videli na slavni in jo nato lahko kupili naslednjo sezono in sezono po to. Z našimi oblačili, ko jih nosi slavna oseba, jih ne morete več kupiti.

Ali ste pri oblikovanju novih kolekcij pozorni na trende?

Vodi nas trend, gledamo na vzletno -pristajalne steze, gledamo na ulično modo, pustimo očesu potovati in iskati navdih na različnih mestih, vendar vedno pomislimo, kako zagotovimo, da o tej temi ni nič modna žrtev?

V dobrem ali slabem se zdi, da je BB Dakota med blagovnimi znamkami, ki skrbijo za festivalsko sezono. Je to nekaj, česar čutite, da morate biti del?

Vsekakor moramo razmisliti o tem, ker to upoštevajo vse naše trgovine. Ne vem, če bi drugače. Mislim, da to ne vpliva tako na občutljivost naše linije, ker bi izdelovali majhne čipkaste kratke hlače z visokim pasom ali take stvari, ki jih tako ali tako lahko razlagate kot festival.

Kje vidite črto čez 5-10 let?

Začeli bomo z e-trgovino in od tam mislim, da bomo odprli trgovine na vodilni način-morda v New Yorku in Los Angelesu. Cilj je, da ne naredimo ničesar preveč običajnega, ker menim, da se trgovina na drobno zelo spreminja. Ljudje hodijo v trgovine po izkušnje z oblačili v trgovini, potem pa kupujejo tudi prek spleta. Želim, da je zelo izkustveno - in še ne vem, kaj to pomeni.