Avtor knjige "Kriza v garderobi, kako smo šli od nedeljske najboljše do hitre mode" tehta.
Dobrodošli v Teden trajnosti! Medtem Fashionista zajema novice o trajnosti in okolju prijazne blagovne znamke skozi vse leto, želeli smo izkoristiti čas okoli dneva Zemlje in obletnice Rana Plaza propad kot opomnik, da se osredotočimo na vpliv, ki ga ima modna industrija na ljudi in planet.
Zdaj v četrtem letu, Teden modne revolucije se je aktiviral v več kot 90 državah, od servisnih delavnic do panelnih razprav in študentskih pogovorov ter oblikovalcev ob dnevih odprtih vrat. Morda ste videli, da se gesli in hashtagi pojavljajo na družabnih medijih; Stella McCartney, Livia Firth, Lily Cole in Amber Valetta so bile hrupne podpornice. Firth's Green Carpet Challenge je videl, kot so Emma Watson, Lupita Nyong'o in Margot Robbie, za dogodke oblečene v eko-šik; bila je tudi ena od producentkinja spopadajočega dokumentarnega filma Andrewa Morgana o vplivih hitre mode "The True Cost". Morgan je o gibanju povedal
, "Odprlo se je okno priložnosti in čas bo pokazal, če se odločimo izkoristiti neverjeten potencial sprememb, s katerimi se zdaj soočamo." Trajnostna moda najde svoj glas.Revolucija je provokativna beseda, vendar se mi zdi prava. Vse več navadnih ljudi govori proti krivicam. Vprašanje sistema je v modi tudi v modi; the Kolekcije za jesen 2017 so bili politično najbolj obremenjeni v preteklih letih. Diorjeva majica "Vsi bi morali biti feministke", ki jo je predstavila prva ženska, ki je vodila ikonsko francosko hišo, Maria Grazia Chiuri, navdihnjena z galvanskimi besedami nigerijske pisateljice Chimamanda Ngozi Adichie, je v tej sezoni povsod.
Vemo, da je moda pomembna. Za začetek je to velik posel - domnevno vreden 2,4 bilijona dolarjev na leto - zato ima seveda velik vpliv na ljudi in planet. Na svetovni ravni je moda druga po onesnaževanju industrija po onesnaževanju.
Osemdeset odstotkov oblačilnih delavk je žensk, večina jih je starih med 18 in 25 let. Večina ima otroke in večina ni plačana skoraj dovolj za svoje napore. Minimalna plača v Bangladešu je približno 67 USD na mesec. Ne glede na to, kako dobra je prodaja Zara, za to ne morete kupiti dostojne garderobe. Za svojo družino ne morete kupiti hranljive hrane ali za to imeti dostojanstveno streho nad glavo, kot mi je povedal Kalpona Akter, izvršni direktor Bangladeškega centra za delavsko solidarnost (BCWS) pred kratkim. "Ni dovolj, da ena oseba [živi] cel mesec v Bangladešu, kaj šele [celotna družina]," je dejala. "Petintrideset odstotkov gre v najem hiše v pol slamu. Ne more si privoščiti mesa več kot enkrat na mesec, včasih sploh ne; ribe morda dvakrat na mesec. Večinoma živi od riža, zelenjave in dal, brez sadja. Nima prihrankov [za stvari, kot so] zdravstveni stroški. "
Po besedah Akterja se tipičen dan za tipičnega oblačilnega delavca v Bangladešu začne z dvigom ob 4.30 in čakalno vrsto za uporabo peči in dostop do vode. "To je težka bitka, ki jo vodi v vrsti za kuhanje, [in] za uporabo stranišča, ker gre največ za dva do štiri stranišča. imajo za skoraj 100 ljudi. "Začne delati ob 8. uri zjutraj na piki in zamuditi le tri dni pomeni, da je prikrita cel dan plačati. Soočena je s "stalnim pritiskom čezmernih proizvodnih ciljev", ki je tako grozljiv, da "[pogosto] pozabi, da mora piti vodo." Če zgreši svoje cilje, jih mora nadoknaditi med neplačanimi nadurami. Običajno pride domov ob osmih ali devetih zvečer, da skuha, očisti in opere. "Njen mož se druži s prijatelji v stojnici za čaj, ne pomaga ji," pravi Akter.
Tu leži argument, da je etična moda feministično vprašanje, saj modo ne nosijo le ženske, ampak jo šivajo tudi večinoma ženske. To je lahko orodje za emancipacijo žensk, je dejala Akter, ki poudarja, da ne želi, da bojkotiramo "Made in Bangladesh". "To pomeni, da ni službe," pravi. Toda posel modne proizvodnje je še vedno prepogosto kontekst za zatiranje.
Akter mi je pripovedoval zgodbe o otroškem delu; sama je pri 12 letih začela delati v tovarni oblačil (zdaj ima 39). "Moral sem iti, ker je oče zbolel in ni mogel več delati. Nekdo je moral dati hrano na mizo, "je dejala. Njena mama je bila doma in skrbela za Aktrino sestro, takrat dvomesečnega dojenčka. Skoraj 30 let kasneje je Akter govoril o ženskah, ki še vedno živijo pod pragom revščine na oddaljenih krajih, kjer je večina naših oblačil izdelanih, zunaj vida in brez misli. Govorila je o nadlegovanju žensk na delovnem mestu, o delovni zakonodaji, ki jih ne varuje, o delavci obeh spolov se bojijo, da bi se zaradi možnega organizirali v sindikate posledice. Govorila je o tem, da so jo aretirali in zaprli, ker je spregovorila, in o svojem moškem sindikalnem kolegu Aminul Islam ugrabljen, mučen in ubit leta 2012. (Zločin ostaja uradno nerešen, vendar Hillary Clinton je to povedala ko je tistega leta obiskala Dako in rekla: "Težave z delovno silo v oblačilni industriji morajo biti rešeno, ker si ne želite zaslužiti ugleda kot mesta, kjer so delavski voditelji in aktivisti umorjen. ")
Vprašal sem Akter, zakaj zaradi vsega tega kar naprej hrupa, glede na očitne nevarnosti. Njen odgovor je bil prispodoba, ki se je odzvala: "Ena oseba govori, kot da bi pozvonila. Majhen zvonec lahko povzroči velik hrup, če se jih zbere veliko. "Potrošnike je pozvala, naj uporabijo svojo moč in glasujejo z denarnicami. "To situacijo lahko spremenite," je dejala.
Verjamem, da želimo izvedeti več o tem, kdo je ustvaril našo modo, kje in kako. Žal je odgovor preveč redko enostaven. Globalne dobavne verige so pogosto zelo zapletene. In medtem ko blagovne znamke, kot je Everlane in reformacija vodijo s hiper-preglednimi poslovnimi modeli, ki za nas razčlenijo te podatke oblačila za oblačili, mnogi drugi delajo le prve poskusne korake k tej pogumni novi svet.
Nekateri tega niti ne počnejo.
Prejšnji teden, Human Rights Watch je objavil poročilo na 40 straneh z naslovom "Sledite temi: potreba po preglednosti dobavne verige v industriji oblačil in obutve" od blagovnih znamk, vključno z Mango, Primark in Hugo Boss, ker se niso zavezale, da bodo objavile tovarno dobaviteljev informacije. Poročilo navaja še kup drugih, med drugim Armanija, Ralpha Laurena in Urban Outfitters, ki se "niso odzvali na koalicijo in ne objavljajo nobenih informacij o dobavni verigi. "Tako Mango kot Primark sta bila povezana tovarne s sedežem v kompleksu Rana Plaza. Mogoče te znamke so kako delavci danes delajo pravilno, vendar brez večje preglednosti, kako smo lahko prepričani?
Malce pozno na zabavo je februarja Mango predstavil 45-delno trajnostno linijo, imenovano Zavezan mango, po stopinjah zbirk H&M's Conscious Exclusive in Zara Join Life. Uporablja organski bombaž in reciklirane poli - dobre stvari. Toda medtem ko ste zaposleni z razmišljanjem, kako ljubka je Raquel Zimmermann, ki modelira te kose v zemeljski barvi, se postavljajo vprašanja, kako je narejena večina Mangovega inventarja.
Bojim se, da odgovor ni tako preprost, kot če bi rekli, da je ena znamka dobra, druga slaba. Vprašanje je tako zapleteno, kot so osrednje oskrbovalne verige. Toda te zgodbe moramo poskusiti razkriti. Če se želite poglobiti v temo, Indeks modne preglednosti Fashion Revolution 2017 je bil pravkar objavljen. Ali pa, če nameravate to poletje kupiti majico s feminističnim sloganom, si morda zastavite trenutek in vprašajte prodajalca, ki je to naredil. "Vodja trgovine verjetno ne bo vedel," priznava Kalpona Akter, "vendar bodo [svojim šefom] rekli:" To slišim od ljudi, ki kupujejo naša oblačila. Kaj naj jim rečem? ' To bo zvonilo. "
Morda bi morale feministke do teh vprašanj čutiti še posebej močan občutek odgovornosti. Da, morali bi vse bodite feministke - ne samo tiste na globalnem severu, kjer imamo privilegij skrbeti za steklene stropove in ali jih lahko prepričljivo razbijemo oblečene v prikupno rožnato jakno. Ne samo tukaj, kjer ženske za enaka dela še vedno zaslužijo manj kot moški, še vedno več delajo pri neplačanem delu na domu in prevzemajo večje odgovornosti pri skrbi za otroke in ostarele sorodnike; kjer nas posiljujejo, tepejo in ustrahujejo v spletu v veliko večjem številu kot moški in večinoma moški; in tam, kjer se od težkega dneva v pisarni še vedno vrnemo domov in si privoščimo krvavo večerjo ter si operemo, medtem ko 'hišni moški' sedi na kavču in pije pivo.
Ne, ne samo tukaj, ampak povsod, kjer približno polovica ljudi nima niti približno sorazmerne moči. Ne samo pri nas, ampak v vseh tistih krajih, kjer ni pralnih strojev. Kjer bi bila priložnost lepa stvar - in kjer se naše sestre trudijo za patetično plačilo, da bi nam naredile tiste srčkane roza obleke.
Clare Press je avtorica Kriza v garderobi, kako smo šli od nedelje najbolje do hitre mode. Sedi v avstralskem svetovalnem odboru Fashion Revolution. Sledite ji na Instagramu.
Želite najprej najnovejše novice modne industrije? Prijavite se na naše dnevne novice.
Fotografija domače strani: Jacopo Raule/Getty Images