Kako je Claire Bergkamp postala ena najbolj tiho vplivnih osebnosti na področju trajnosti

V naši dolgoletni seriji "Kako mi uspeva," z ljudmi, ki se preživljajo v modni in lepotni industriji, se pogovarjamo o tem, kako so vdrli in dosegli uspeh.

Morda niste nikoli slišali za Claire Bergkamp, ​​vendar je modno industrijo tiho vodila k večjemu trajnost že skoraj desetletje.

Kot prva oseba, ki se je kdaj zaposlila, da se osredotoči le na trajnost Stella McCartney, Je Bergkamp devet let razvijal ekološko ozaveščene pobude pri založbi, ki danes velja za skoraj sinonim za trajnostno razkošje. Čeprav je McCartneyjeva osebna zavezanost zemlji prijaznim praksam že dolgo del DNK blagovne znamke, je bila Bergkampova strokovno znanje, ki je pomagalo uresničiti te vrednote na način, da je podjetje postalo svetovni vodja na področju trajnosti pogovor.

Z leti lastnega raziskovanja oskrbovalne verige in z izgradnjo oddelka za trajnost Stelle McCartney je Bergkamp postal močan igralec, čeprav pod radarjem. Poleg oblikovanja trajnostnih programov pri eni izmed najbolj znanih luksuznih založb je pomagala tudi vplivati ​​na trajnostno politiko in prakso pri nekdanji lastnici Stelle McCartney,

Kering, enega največjih luksuznih konglomeratov na svetu, ki je s svojim položajem pokazala, kaj je mogoče.

Za Bergkamp je vse to izhajalo iz osebnih prepričanj, ki so jo prevzela že dolgo, preden je trajnost postala modna beseda.

"Odraščala sem v Montani v razmeroma majhnem mestu okoli zanimive mešanice naravovarstvenikov, rančerov in okoljevarstvenikov," pove Fashionista po telefonu. "Upam, da je to, kar lahko storim, del rešitve za razmislek o tem, kako lahko korenito spremenimo način pridobivanja stvari."

Čeprav je že dolgo sodelovala pri tem na lestvici blagovnih znamk pri Stelli McCartney, jo je vodila zavezanost spremembam v celotni industriji da se po skoraj devetih letih umakne s svojega odmevnega dela in prevzame vlogo v neprofitni dejavnosti, za katero je malo ljudi slišalo: tekstil Menjava. Toda v marsičem preselitev Bergkampa ne bi smela biti presenetljiva: tekstilna borza morda ne imajo isto ime kot Stella McCartney, vendar je tiho pripravljeno, da postane močno dobro zgodi.

"Počutim se precej panično sprememba podnebja", pravi. "Imamo 10 let - to je neverjetno kratek čas. Želim nekaj narediti glede tega. Zaradi moje strasti in zanimanja je zame najboljše, da svetu pomagam premisliti, kako se pridobivajo materiali. "

povezani članki
Čas je, da nehamo iskati blagovne znamke, da bi nas rešili
Kako je Lauren Indvik obiskala negotovo medijsko pokrajino, da bi dobila svoje sanjsko modno delo
Pandemija je leta 2020 preoblikovala trajnostno naravo mode

Fashionista se je z Bergkampom dotaknila le nekaj mesecev pri njeni novi vlogi na tekstilni borzi, da bi se pogovarjala o tem, kako je od skušnjave pri Stelli McCartney prešla na neposredno sodelovanje z Direktor, različne sposobnosti, potrebne za človekove pravice v primerjavi z okoljskim delom, in ali bi sploh morali uporabiti besedo "trajnost". Nadaljujte z našimi poudarki pogovor.

Kako ste se začeli ukvarjati z modo?

Vedno so me privlačila oblačila. Sprva sem mislil, da želim biti modni oblikovalec, vendar me je kostumografija začela zanimati kot srednješolka. Ker sem odraščal v razmeroma majhnem mestu, sem se moral ukvarjati s kostumografijo v našem lokalnem gledališču. Moja prva diploma je bila v Bostonu na Emerson College leta kostumografija. In potem sem se za približno štiri leta preselil v Los Angeles. Sprva sem končal v svetu kostumov in mode, ker me je fascinirala psihologija ljudi, ki nosijo tisto, kar nosijo. Imel sem srečo, da sem dolgo delal na nekaterih oddajah, kot je "Heroji".

Toda resničnost stroškov v Los Angelesu je večinoma v tem, da samo kupujete stvari za televizijske oddaje. To ni bila teoretična vaja, kot sem si jo predstavljal. Dobesedno cel dan sem preživel v nakupovalnih središčih. Zanimalo me je, od kod prihajajo vsa oblačila in zakaj jih je bilo toliko.

Ko sem začel napredovati, sem videl, kam sem namenjen, in spoznal, da nočem priti tja. To me nikakor ni izpolnilo. Vedel sem, da se moram vrniti v šolo, vendar takrat v ZDA nisem mogel najti nikjer, kjer bi bil program iz tekstila in mode utemeljen na trajnosti. Kar sem našel, je bilo London College of Fashion in njihov Center za trajnostno modo. Tako sem se preselil v London. Dobil sem državno štipendijo za odhod v Indijo in študij družbene odgovornosti podjetij (CSR) in dobavnih verig, nato pa sem opravil zadnjo raziskavo o disertaciji o možnostih recikliranja odpadkov in recikliranja.

Kako ste iz šole prišli do Stelle McCartney?

Pri Stelli sem začel precej hitro, potem ko sem zaključil magisterij. Mislim, da je bilo to pravo mesto, pravi čas, zelo specifična diploma.

Stella je bila vedno v središču trajnosti, vendar sem bil jaz prvi, ki je imel službo, posvečeno tej temi. Prvotno so me pripeljali kot templja za poročanje o okolju ob koncu leta. Imel sem velik privilegij, da sem vse razvil v bolj strukturirane dejavnosti. Moja vloga je bila pomagati oblikovati dosledne programe in vzdrževati dobavno verigo ter sčasoma razviti oddelek.

Kako ste šli od skušnjave do vodenja vseh trajnostnih pobud pri Stelli McCartney?

Samo nekaj mesecev sem bil v tempu. Veliko tega, kar sem začel delati, je bilo ocenjevanje dobavnih verig. Razumel sem, kako se je podjetje lotilo, občutek za tveganje in priložnosti v okolju in človekovih pravicah. Sodeloval sem tudi pri tem, kar je Kering ustvaril kot okoljski dobiček in izguba, kar je postalo zelo močno orodje za oceno teh vplivov.

Potem sem začel graditi ekipo. Prva oseba, ki sem jo zaposlila, je prišla pomagati pri človekovih pravicah. To je nekaj, kar me navdušuje, vendar je drugačen nabor spretnosti. Inovacije so prišle tudi zame zaradi Stellinega zanimanja za nove materiale brez živali. Proti koncu sem bil svetovni direktor za trajnost in inovacije.

To ni super hierarhična organizacija in vedno sem delal z ljudmi, ki so bili veliko starejši od mene, samo zaradi narave vloge. Pri načrtovanju osvetlitve trgovin sem tesno sodeloval z našim glavnim direktorjem za izdelke ter z direktorjem in njegovo ekipo. Tudi jaz sem rasla z organizacijo - bila je precej majhna, ko sem začela v primerjavi s tem, ko sem odhajala.

Ali lahko govorite več o razliki med veščinami, potrebnimi za osredotočanje na človekove pravice, in okoljsko stranjo trajnosti?

Nekateri ljudje zmorejo oboje, jaz pa sem bolj sistemski mislec. Uživam v razumevanju sistema in z njim manipuliram. To zelo dobro deluje z okoljske strani stvari, saj iščete priložnosti za zmanjšanje ali spreminjanje vzorcev nabave. Mnogi ljudje, ki pristanejo na okoljski strani, so nekoliko bolj analitični.

Na človekove pravice na drugi strani pa gre za nekoliko drugačen nabor spretnosti. To je veliko več, če lahko v tem trenutku obvladate zapletene situacije. Če obstaja skrb za zdravje in varnost, medtem ko ste v tovarni, morate vedeti, kako spretno delati z ljudmi; razumeti morate nianse in kulturne razlike. Še več, "vem, kako ravnati z ljudmi v tem zapletenem trenutku", medtem ko se mi zdi, da vem, kako ravnati s sistemom v težkem trenutku.

Povejte mi malo več o svoji vlogi na tekstilni borzi in zakaj ste se po skoraj devetih letih v Stelli McCartney odločili za to delo.

Surovine in kmetovanje so tisti deli mojega dela v Stelli, ki so bili zame najbolj vznemirljivi. Toliko dela je treba opraviti glede tega, kako gojimo stvari, kako ravnamo z zemljo, kako vzgajamo živali, kako ravnamo z gozdovi, kako recikliramo. To je področje, na katerega se osredotoča tekstilna borza - surovine, kar se imenuje osrednja dobavna veriga. Obstaja posebna skupina ljudi, ki ugotavlja, kako lahko podnebne spremembe obravnavamo z bombažem, volno in vsem drugim, na kar se industrija opira.

Pridružil sem se kot glavni operativni direktor. Začela sem se osredotočati na izvajanje strategije, vendar bom sodelovala kot sovoditeljica z La Rhea Pepper, ki je soustanoviteljica organizacije, pri vsem, ko gremo naprej. In prvi cilj je zagotoviti, da smo ustanovljeni kot organizacija za izvajanje tega zelo ambicioznega cilja cilj 45 -odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov na četrtem nivoju do leta 2030 za celotno svetovno industrijo [t 2030 Podnebje+].

Očitno tega ne zmoremo sami. Naš cilj pa je usmeriti industrijo in zagotoviti, kaj potrebujejo za to. Naša strategija je zelo utemeljena v partnerstvu, saj je to kolektivno prizadevanje.

Drugi del tega je, da temeljijo na bolj celostnem razmišljanju o podnebju. Pomembno je zmanjšati emisije toplogrednih plinov, če pa se osredotočite samo na to in ne vključite stvari tako kot zdravje tal in biotska raznovrstnost lahko izgubite vpogled v vlogo, ki jo narava bolj celostno potrebuje igranje.

Pojasnite malo več o tem, kaj počne tekstilna borza.

Organizacija je zelo osredotočena na materiale. Obstaja primerjalna analiza, ki se imenuje primerjalno merilo za vlakna in materiale za podjetja, s katero lahko podjetja poročajo o sprejetju prednostnih vlaken. Velik del organizacije je namenjen določanju standardov in certificiranju - na primer Responsible Wool Standard in Global Recycling Standard.

Zdaj se poskušamo osredotočiti na spodbude za vpliv, ki se nanašajo neposredno na vračanje tistim ljudem na četrti stopnji in jih spodbujajo k spremembi dejanj. Osredotočamo se na ljudi na samem, samem začetku dobavne verige. Vodimo tudi okrogle mize - v njih sodeluje več kot 2400 ljudi, ki jih pripeljejo skupaj se pogovarjajo vsi različni akterji na vsakem ključnem področju, od bombaža do volne do kašmirja vprašanja.

Katera orodja uporabljate za razvoj teh uvrstitev ali meril uspešnosti?

Tako kot preostala industrija smo dokaj povezani z analizami življenjskega cikla. LCA še zdaleč niso popolni, vendar se nanje lahko zanesemo. Osredotočeni smo na prehod na tisto, čemur pravimo LCA plus, ki je bolj namenjen posredovanju dejanskih podatkov o vplivu na podlagi, ki je bolj specifična za spletno mesto.

Zelo sem vpleten tudi v Podnebna listina UNFCCC o modni industriji. Sem sopredsednik delovne skupine za surovine, kjer smo delali na obsežnem poročilu, v katerem smo analizirali podatke o bombažu, poliestru in umetni celulozni viskozi. Ogledamo si vse javno dostopne informacije, ki so na voljo, in poskušamo razumeti, zakaj jih je tako težko primerjati. Ena od stvari, ki se zaplete pri primerjavi različnih nizov podatkov o vplivu, je, da se ne izvajajo vedno z isto metodologijo.

Vendar se ne želimo tako osredotočiti na pridobivanje popolnih podatkov, da ne bi začeli delati na vplivu. Podatki morajo biti boljši, kot so, vendar nikoli ne bodo popolni. Če na to počakamo, ne bomo dosegli ciljev, ki jih moramo doseči. Vemo dovolj, da vemo, kje so vplivi.

Videl sem različne ljudi, ki govorijo različne stvari o tem, kje je največji vpliv v dobavni verigi. Kaj menite o pravih vročih točkah?

Obstaja poročilo, ki se pogosto citira in pravi, da surovine predstavljajo 15% vpliva na dobavno verigo in da so mlini največji odstotek. To poročilo je verjetno zelo dobro, vendar ne vključuje živalskih vlaken ali usnja. Odstotek vpliva in kje se nahaja, ne glede na to, ali gre za proizvodnjo ali surovine, bo zelo odvisno od materialov, ki jih uporabljate.

Način, na katerega trenutno merimo, bi nam povedal, da če boste za blagovno znamko uporabljali veliko poliestra, bo vaš vpliv bolj v proizvodnji. To je zato, ker ne gledamo na konec uporabe, ne gledamo na mikrovlakna. Sploh ne gledamo na vrtanje [za olje, ki postane poliester], ker je stranski proizvod. Če v bistvu gledate samo na peletiranje, ne gledate na ekstrakcijski del izdelave poliestra, potem bo vaš učinek videti zelo osredotočen na barvanje in tkanje.

Ker bo blagovna znamka, kot je Kering, rekla, da surovine sestavljajo nekaj podobnega 65% njihovega vpliva, ker uporabljajo veliko naravnih materialov. Naravni materiali so lahko zelo dobri, vendar zahtevajo zemljo in vodo. Ko uporabljate naravne materiale, morate biti pozorni na surovine, saj je razlika med dobrim in slabim kmetovanjem s podnebnega vidika precej drastična.

Kaj upate doseči z novo vlogo na tekstilni borzi?

Svoj čas in energijo želim uporabiti za napredovanje na ravni industrije. Nisem tako dobro obveščen kot večina ljudi na tekstilni borzi, vendar to želim podpreti pridobiti znanje in ga narediti dostopnim ter pospešiti to spremembo, saj je to polni trud industrije zahtevano. Preučiti moramo zdravje tal ter vodo in biotsko raznovrstnost v volni in bombažu ter začeti graditi odpornost, ki smo jo izgubili. Ker je narava neskončno obnovitvena in regenerativno ko je v ravnovesju.

Delali ste pri tej zelo znani mednarodni znamki z veliko prepoznavnostjo imena in se pridružili neprofitni organizaciji, za katero večina ljudi še ni slišala. Kakšne so po vašem mnenju prednosti in slabosti blagovne znamke v primerjavi z neprofitnim delom?

Stellin glas v tem svetu je neprecenljiv, delo s takšno osebo in oblikovanje dela je bilo izjemno. Ta glas ima resnično moč. Mislim pa, da je edinstveno pri tekstilni izmenjavi, da je primarni poudarek na zelo velikih sistematičnih spremembah.

Na tekstilni borzi je skoraj 500 različnih organizacij članic, vključno s Stello, LVMH, Kering, Nike in Patagonija. Skoraj vsaka blagovna znamka, na katero pomislite, je njen član. Obstajajo pa tudi kmečka združenja, ki so člani, pa tudi druge neprofitne organizacije in dobavitelji. Tekstilna borza je opravila neverjetno delo in združila industrijo. Tiše je, a zelo močno, da imajo vsi ti ljudje skupaj v sobi, ki delujejo skupaj na netekmovalni način.

Kam si mislite, da bo trajnostni prihodnost razmišljala?

Mislim, da mora prihodnost trajnosti vključevati drugačen način merjenja vrednosti. Mislim, da je popolna povezanost vrednosti z rastjo resen problem. To dvoje moramo ločiti. To je velik premik, ki ga industrija potrebuje - za razumevanje vrednosti nečesa, kar je bilo vzgojeno na celosten način, v primerjavi z nečim, kar je bilo pridelano na uničujoč način. Iz domorodne modrosti se lahko veliko naučimo. Paziti moramo ne le na pridelek, ampak tudi na zdravje tal.

In oblačila moramo prenehati obravnavati kot izdelke za enkratno uporabo. Zmanjšanja, ki jih potrebujemo, ne moremo doseči, če še naprej porabljamo in odlagamo po trenutni stopnji. To ni bilo obravnavano, ker zahteva spremembo zelo temeljnih delov poslovanja.

O besedi "trajnost" je bilo veliko pogovorov in nesoglasij. Mislite, da je še vedno vredno uporabiti?

Mislim, da bi se ga morali držati, ker če ga zamenjamo, bomo naredili, da bo druga beseda pomenila nič. Vsaka beseda, ki postane trženjska, neizogibno izgubi svojo vrednost v modnem ciklu. Zato mislim, da smo le obtičali pri trajnostnem in morda krožno, ker so na tem mestu nekako zunaj.

Kaj bi svetovali nekomu, ki želi svojo kariero graditi v trajnosti?

Delati morate, kar vas navdušuje, in trajnost vključiti v to. Zelo pomembno je, da ste zelo dobro poučeni o kompleksnosti teme in jo vključite v vse, kar počnete. Na različnih mestih v industriji obstajajo različne vrste moči. Ne glede na to, ali ste komunikacijska oseba, oblikovalec, tržnik ali karkoli drugega, je razumevanje sistema in njegovih izzivov močno.

Kolikor vem, je sistem, kakršen obstaja v vsakem podjetju po svetu, problematičen. To je sistem, ki ima odpadke in ustvarja ogromno količino toplogrednih plinov. Če želite delati na področju trajnosti, je vaša naloga najti rešitve za te težave. Gre za to, da smo radovedni in izobraženi ter si vzamemo čas za učenje.

Ta intervju je bil zgoščen in zaradi jasnosti urejen.

Ostanite na tekočem z najnovejšimi trendi, novicami in ljudmi, ki oblikujejo modno industrijo. Prijavite se na naše dnevne novice.