10 najpomembnejših točk tedna mode v Parizu

Jesenski teden mode 2016 se je v Parizu pravkar zaključil in Long Nguyen, soustanovitelj in stilski direktor Razmetavati se, je bil na voljo za kritje zbirk s prvih linij. Preberite o njegovih razmišljanjih nekaj predstav z velikimi vstopnicami.

Francesco Scognamiglio

Za Francisca Scognamiglia se je zdela visoka moda kot naravna razširitev njegove več kot desetletja stare modne hiše, ki temelji na načelih mojstrstva in čutnosti za sodobno žensko. Združil razpoloženje Pariza in Neaplja - slednji je bil rojstni kraj oblikovalca - Scognamiglio je predstavil peščico vitkih oblek, razrezanih ob telesu z okraski in subtilnimi vezeninami, kot so kristali Swarovski, ki so se prelevili v subtilne vrtnice in cvetne liste, za katere se je zdelo, da organsko rastejo na lila tilu obleko. Predstava se je začela s prozorno plastično kristalizirano obleko s črnim krznenim zgornjim izrezom in izrezljanim tilom ovitek z glavo iz perlic in svetlo zelena obleka iz tila s perjem, prevlečenim v vosek (da bi jih naredili tog). Ta videz je pokazal oblikovalsko nagnjenost k mešanju različnih tkanin in vznemirljivo metodologijo.

Ulyana Sergeenko

V tej sezoni se je Ulyana Sergeenko korenito oddaljila od svojih preteklih izletov z zbirko, ki je glede na tkanine in silhuete bolj kot modna zavila v smeri konfekcije. Minilo je nekaj izdelanih ročnih del; na njenem mestu so bile športno obrezane bluze in minice, rdeče in zelene bodi, oblikovalčeve začetnice v cirilici na pletenine in nazadnje vesoljske čelade Stephena Jonesa, ki so spominjale na futuristična šestdeseta leta kratkega sovjetskega Hruščova odtajati. V poskusu, da bi dojel tisočletne kupce, je bil osrednji poudarek te komercialne oddaje naklonjenost mladosti. Čeprav je morda dobra poslovna praksa, da se njena pripoved premakne k resničnosti, bi morala modna oddaja to ohraniti fantazija, prežeta z edinstvenimi oblačili, tkanimi ne le z lastnimi rokami, ampak z neverjetnim pripovedovanjem zgodb za vsako ročno izdelano obleka.

Guo Pei

Guo Pei je v svoji drugi predstavi v Parizu uporabila svojo nagnjenost k bogatim in tehnološkim tkaninam pa tudi njeno natančno ročno delo - pogosto z motivi iz cesarskih oblačil njenega domačina Kitajska. Pei je uporabila temo "Zmaj", toda za razliko od bolj veličastnih podvigov svojih preteklih zbirk je tokrat vključil v bolj subtilne načine, kot so zlati vezeni zmajevi repi na hrbtu dolge črne kroglice obleko. Pei ni razočarala s svojo zadnjo obleko: njen vlak je zahteval več kot 20.000 ur ročnega dela, pri čemer so šivali različne velikosti v različne vrste okrasnih rož.

Schiaparelli

Na njeni modni razstavi je bilo na ogled veliko elementov dediščine Schiaparelli, od dolge šokantne roza preproge do obsežni cvetlični šopki ter sveže ročno poslikana asimetrična arlekinska tla in kulisa, ki so služila kot nastavitev. Motiv Harlekina je bil osrednje načelo jesenske zbirke, ki temelji na poletni zbirki "Cirkus" leta 1938. Tokrat je bila tema posodobljena na "Solar Circus", v kateri je bila ideja mešati sijoče in svetle tkanine v vitke obleke, ki poudarjajo obliko telesa. Utrinki iz preteklosti so ovira pri oblikovanju nove identitete blagovne znamke danes.

V tej sezoni so imeli jakne močna, grafična ramena, obleke pa visoke rokave; trdne strukture so imele prednost pred tekočimi oblikami. Serija drapiranih, sijočih svilenih oblek je bila odlična in jih je bilo mogoče enostavno tržiti, tudi v omejenem obsegu. Morda pa primanjkuje drznega odnosa in inovativnosti, po katerih je slovel ustanovitelj hiše. Oprema Schiaparellija je bila prisotna, vendar je bila manj očitna (in morda odsotna) njena drzna zamisel in nagnjenost k motenju modnega sistema.

Iris van Herpen

Tukaj je oblikovalec, ki jemlje bistvo mode - eksperimentiranje in inovativnost - pri iskanju novega poslanstva. Tokrat je Iris van Herpen raziskala, kako narediti oblačila iz študija kimatike, ki vizualizira zvočne valove kot geometrijske vzorce, pri čemer višje frekvence vodijo do bolj zapletenih vidnih vzorci. Sežana obleka z dolgimi rokavi iz Amaike organze in 3D obrnjena s pomočjo japonske tehnike Shibori, ročno šivana na črnem bombažu, je bila videti kot porozna goba z neenakomernimi krožnimi oblikami. Druga obleka brez naramnic je bila narejena iz lasersko rezane tkanine, prevlečene z biseri, z ročno šivanjem na bombaž in til. Presenetljivo je bilo nekaj komercialnih oblek, vključno s 3D tiskano obleko iz prosojne organze in tila. Van Herpenov pogled je usmerjen v prihodnost, kjer je tehnologija del človeških življenj, vendar skrbi, da je človeški dotik vedno prisoten.

Giambattista Valli

V poetični in samozavestni predstavi, ki ponazarja nekatere njegove podpisne silhuete (kratke obleke in plašči v lahki roki), Giambattista Valli je pokazal, kako daleč je prišel do tega, da se je kot neodvisna modna hiša uveljavil kot glavni couturier več kot pet let. Razstava se je začela z manekenko, ki je hodila po beli preprogi v kratki koktajl obleki s puhastimi rokavi v tafeti, natisnjeni s šopki, in vezena s kristalnimi obeski. Zračne črne, bele in cvetlične obleke iz svile in šifona so bile v nasprotju z bolj trdim občutkom preteklih letnih časov. Serija večernih šifonskih oblek - kot rdeča nagubana šifonska obleka s kristalno vezenimi robovi - je nadomestila velikanske kostumske plesne obleke, ki so zaprle tudi številne predstave v preteklih sezonah.

Armani Privé

"Une Etudé" je bila tema Giorgia Armanija za njegovo zbirko Privé, do katere je vključil vrsto njegove skice z različnimi vzorci tkanin, ki jih lahko stranke izberejo, ko naredijo svoje sestanki. Armani Privé je kolekcija, ki jo vodijo stranke, od svojega prvega nastopa v Parizu januarja 2005, od takrat pa je pionir "dnevne" mode. Jesen namesto da bi se držala posebne teme kot v preteklih sezonah, gre za natančne kroje srebrnih cigaretnih hlač, črne svilene krep, houndstooth ali svilene žakardne enojne jakne, plašči iz geometrijskih otomanskih tkanin in poenostavljena izbira večernih oblačil brez zapletenega oblikovanja elementi.

Alexandre Vauthier

Alexandre Vauthier pozna svoje stranke in kako njihova izbira garderobe neposredno odraža, kdo so: samozavestne in samozavestne ženske, ki se ne bojijo razmetavati s svojo spolnostjo. Vedno je imel nagnjenost, da je obleke skrajšal nekoliko krajše od pričakovanega, včasih z režami vse do medeničnih kosti. Nikoli ne moremo očitati oblikovalca za določeno obsedenost; ob tem je njegova jesenska oddaja razkrila subtilne namige evolucije - ne v smislu, da je opustil svoje seksi ženske, ampak je bila zbirka bolj mehka, športna in še veliko več dostopen, z vojaškimi hlačami iz kroglic, seznanjenimi z ohlapno belo bombažno srajco, ali sivo jopico z mikro krilom iz zlatih kroglic, verjetno strategija za rast kupca bazo. Toda blagovne znamke Vauthier so bile tam v obliki črne kvačkane majice iz kroglic, združene s spodnjim perilom z visokim pasom in penečimi hlačne nogavice s prilagojeno črno volneno jakno, pregrnjeno čez ramo, ali črna stranska obleka z enim rokavom z velikim usnjenim pasom zaviti.

Maison Margiela

Duh dediščine Margiele razkriva proces izdelave oblačil, kjer je lahko katero koli oblačilo razstavljene in rekonstruirane, da ustvarijo novo različico - in včasih pomešane z drugimi deli, da ustvarijo hibrid. "Dekontekstualizirana aristokracija skozi urbano lečo" je bilo navedeno poslanstvo, kjer se stara imperialna linija preoblikuje in klasična oblačila preoblikujejo. Za oblačila je to pomenilo oranžni volneni plašč s pasom podolgovatih rokavov, ki so padali z rok, a rumeni volneni plašč v razsežnostih XXXL in bela svilena obleka brez naramnic s prepognjenim usnjenim kolesarjem rokavi. Deli enega oblačila - kot rokavi - so bili prišiti na drugo, da bi ustvarili povezano obleko s kratkim vlakom.

Kljub vsem mešanicam tkanin, obdobjem in načinom oblačenja so poskrbeli za nadzorovano zbiranje z vedrino, ki je pokazala zaupanje Johna Galliana v napredovanje dediščine Margiele, čeprav samo po sebi tempom. Tudi ličenju je manjkala drama - le rdeča senca tu in tam, z občasnim rdečim brizganjem po obrazu. Čeprav se ta oblačila lahko prilagodijo odjevnikom za konfekcijo, ostaja vprašanje, ali so to sklicevanje na zgodovino nova generacija bo cenila, če bo imela Vetements, ki se jim neposredno zahvaljuje - in je morda bolj v skladu z današnjimi mislimi mladih.

Jean Paul Gaultier

To je bil Jean Paul Gaultier v svojih najboljših močeh: draping, rezanje in krojenje oblačil na telesu modelov brez pretiranih tem, ki jih pogosto uporablja za vodenje svojih predstav. Predstava je bila sestavljena iz odličnih kosov v bogatih paletah temno rjave, zlate, globoko bordo in druge barve s široko paleto tekstur. Izstopajoča bež nagubana obleka, poudarjena z velikim ogrinjalom iz krzna na reveru, pravokotna korzetna obleka s perjem in preprost plašč iz olivne parke s krzneno podlogo nad obleko. Serija tiskanih šifonskih oblek ob koncu je bila preprosta in prefinjena.

Gaultier je svojo kariero začel kot nepopustljiv oblikovalec, ki je motil norme lepote in sprejete standarde, vendar je vedno je bil mojstrski rezalnik, čigar obleke s črtastimi črtami so bile neprimerljive tako po svojih modnih silhuetah kot po krojenje. Zdaj se lahko z le dvema sezonama couture na leto osredotoči na to, da pokaže svoje znanje o obrti, da ustvari oblačila, ki jih bodo njegove stranke želele kupovati vedno znova.

Nikoli ne zamudite najnovejših novic modne industrije. Prijavite se na dnevno glasilo Fashionista.