Vzpon in propad mode "Basic Bitch"

To zimo sem živel v svojem Ugg škornji - vsaj takrat, ko nisem nosila Ugg copat. Tokrat sem se v blatu v istih čevljih, ki sva jih s prijatelji nosila pred več kot 10 leti, združil z ozkimi kavbojkami, primernimi za leto 2010, blagovne znamke Vrzel s kapuco in preveliko jakno, ki uživa v čarobnosti, da je popolnoma "osnovna". Kakorkoli že zdaj pomeni ta beseda.

Stvar je v tem, da "Basic Bitch ™" moda ni več tisto, kar je bila - še posebej zato, ker v resnici ne obstaja več. Trendi, ki temeljijo na množični porabi, so se razvili od estetskih stigm do pričevanj o tem, kako je naš pristop k osebnemu slogu narasel. V zadnjih nekaj sezonah se je poudarek na individualnosti (in celo snobizem, osredotočen na nakupovalna središča) končno prepustil preprostemu praznovanju sebe. Navsezadnje nihče od nas ni sestavljen samo iz ene lastnosti, zato to tudi ne bi smelo biti pričakovati, da se oblečemo samo v en slog oblačil.

Posledično smo začeli nositi tisto, kar smo

kot: kosi, ki se nam dobro prilegajo ali nas osrečujejo ali bolje rečeno delajo za nas v določenem trenutku. Oblačila so zdaj postala manj povezana s socialnimi predlogi ali kazalci trendovske pripadnosti. Končno gre bolj za zmešnjavo pristnosti. Nekaj ​​dni smo vintage; druge dni smo blagovne znamke trgovskih centrov. Biti "osnovni" zdaj pomeni biti kar hočeš.

Tako kot je leta 2018, je "osnovni" še vedno obremenjen izraz, ki kaže, da uporabnik sam po sebi ni dovolj zanimiv gojiti lastni občutek za slog in se oklepati blagovnih znamk ali trendov, ki so nerazložljivo brenčasti ali so jih odobrili slavni rezultat. (Razmislite o vzponu mojih ljubljenih Uggov v zgodnjih letih, ki ga popularizira dobro dokumentiran ulični slog Mischa Barton ali prek zasedbe "Hribi.") Potem pa se zaplete. Potem, ko so jih oblikovalci slogov prvič zavrnili, te trende še naprej sprejema ta sekta, ki jih nosi ironično, dokler se trendi ne vrnejo v mainstream. To pa te koščke znova obsodi na smrt - dokler ne bodo ponovno vstali, leta kasneje.

Všeč so "normcore" in pozneje, "gorpcore" so odlični primeri. Prvi, portmanteau z besedami "normalno" in "hardcore", je prvič vstopil v industrijski leksikon v začetku leta 2014. Eksploziv New York Times članek podrobno opisuje trend, ki je reprezentativen za tiste, ki jim strastno ni mar za modo, saj se opremljajo z udobjem od glave do pete in navdušeno nežnost-ali New York, "ne-slog očetove blagovne znamke, ki ste ga morda nekoč povezovali z Jerryjem Seinfeldom, toda preneseno na študenta Cooper Union z očali Williama Gibsona. "Določeni elementi" normcore " uniforma - Superge Stan Smith, za eno - ujeti in do te mere, da so sami po sebi postali "osnovni". "Gorpcore", ki je bil lani spomladi predstavljen kot "new normcore" z oblačili, podobnimi kampiranju Severna stena flis in maskirni odtisi, sledilo nekaj let zatem.

"Mislim, da so se ljudje resnično zanašali na svoj odnos z" osnovno psico " - vse je v tem, da posedujete svojo" osnovno psico "," pojasnjuje direktorica modnih odlik Elle.com Nikki Ogunnaike. To je lažje, če postavite slog v perspektivo z vsem ostalim, kar se dogaja na svetu. Kot nas spominja Ogunnaike: "Imamo opraviti z večjimi stvarmi." Ko slogovno nihalo zaniha nazaj in se vrne z nekaj trendi v preteklosti, je lažje iti z njim.

"Videli ste to z rožéjem in bučnimi začimbami," pravi Ogunnaike. "Vsaka pametna blagovna znamka bi se vanj nagnila in jo objela, ne pa odtujila svoje zveste stranke."

povezani članki

V naših kulturnih in političnih pokrajinah se je vnesel razumljivo povečan občutek nujnosti sprememba prednostnih nalog in poudarjena solidarnost v manj perečih zadevah, kot je blagovna znamka hierarhijo. V modi je to še posebej očitno z vzponom trgovcev na drobno (na primer Vroča tema) in nekoč osrednje, zdaj retro aktivne blagovne znamke (npr Prvak, Fila, Reebok in Puma), ki so postale enotno v trendu, medtem ko so ostale šokantno dostopne.

Poleg tega kolekcije, ki se ponašajo s širšo paleto velikosti, in blagovne znamke, ki so prišle na vrednost vključevanje nad izključenostjo, se slavijo in sprejemajo zaradi meteornega vzpona krivulje supermodel Ashley Graham do majhen, a pomemben zagon v raznolikosti velikosti vzletno -pristajalne steze. (Čeprav je za zapis še dolga pot.) Z vsemi načini oblačil (zelo, zelo, zelo postopoma), ki postaja vse bolj reprezentativen za širšo večino potrošnikov, nič ni videti slabše kot uporabiti okus nekoga kot razširitev širšega pojmovanja "mi" v primerjavi z "njimi".

Sidney Morgan-Petro, urednica za maloprodajo pri WGSN, meni, da ta zagon močno temelji na jeziku, ki smo ga začeli uporabljati. "V zadnjem času je bil poudarek bolj na razvoju fraze ['basic'] kot na modi," pravi. "Tako kot večina virusnih trendov in jezika je tudi ta izraz pregnal val množičnega sprejemanja in nato odziva, s katerim se trenutno sooča zaradi svoje negativne in ne vključujoče blagovne znamke presoje."

To je nekaj, kar smo precej videli pri blagovnih znamkah trgovskih centrov, zlasti ker je maloprodaja na razpotju. Najstniški moški Abercrombie & Fitch je zadnjih pet let in več agresivno preoblikoval blagovno znamko, vključujoč razširjeno velikost in bolj vključujoče litje, da bi odpravil svoje desetletja škodljivega, izključujočega delovanja. Medtem ko so prizadevanja A & F končno ujela kupce, vrsta drugih blagovnih znamk nakupovalnih središč - vključno z Wet Seal, Payless in The Limited - so leta 2017 čutile pik stečaja, ne glede na to, kako nostalgične so nas morda naredile. Edini način, da se temu izognete? Pojdite s časom.

"Vse, kar je povezano z razpršenimi logotipi in izključujočim odnosom, se je moralo prilagoditi tako pri njihovem izdelku kot pri njihovem trženju," pojasnjuje Morgan-Petro. "Potrošniki manj poudarjajo blagovne znamke, bolj pa klasične izdelke. Torej, biti "osnovni" v tem kontekstu sploh ni tako slabo. "

To pojasnjuje vstajenje tistih blagovnih znamk, ki so v nekem trenutku utrpele padec prodaje, potem ko so odtujile obstoječo bazo strank: blagovne znamke, kot sta Gap in Klub Monako, ki so pred kratkim predstavile razprodane zbirke kapsul; ali J.Crew, katerih ponovno izdani arhivski deli so zagotovo zakoreninjeni v naši želji po nostalgiji; ali celo Kapa, Adidas in Steve Madden, ki se vse udinjajo kupcem v tisočletju in generaciji Z z ponovnimi izdajami kosov, ki smo jih nosili kot otroci. Bistvo pa je, da vse našteto igra v našo nagnjenost k nostalgiji, hkrati pa se zdi, da se ti novi (stari) komadi zdijo novost. Morda sem sovražil Kappo leta 1999 - vedno me bo spominjal na fanta, ki mi ni všeč - zdaj pa resno razmišljam njihove japonke, ker me spominjajo na to, kako enostavno je bilo življenje, ko mi največja težava ni bila všeč nekdo po imenu Adam.

"Blagovne znamke so se ustrelile v nogo iz enega od dveh razlogov: bodisi zaradi tega izključujočega, elitističnega odnos v zgodnjih 2000-ih, ko je bilo to "kul", ali zaradi prevelike izpostavljenosti, "dodaja Morgan-Petro. Za boj proti temu priporoča, da omenjene "osnovne" blagovne znamke trgovskega centra sprejmejo to "zaljubljenost v"newstalgia.'"

"Prava preprosta blagovna znamka bi lahko rešila nekatere od teh" osnovnih "blagovnih znamk," dodaja. "Morali bodo prenoviti proizvodne linije z bolj klasičnim pristopom ali se uskladiti s pravim sodelavcem za zbiranje kapsul. Vsekakor navdušujoče pojavno okno z blagovno znamko s fotografijami, ki jih je mogoče namestiti na Instagramu, prav tako ne škodi vaši čustveni donosnosti naložb in k temu doda še vključujočo ali povzročeno kampanjo. "

Morgan-Petro predlaga tudi nekaj veliko enostavnejšega (in stroškovno učinkovitega): drugače oblikovanje kosov ima lahko velik vpliv. Da ne pozabimo, da je leta 2003 Paris Hilton začela nositi zraven jakne North Face Juicy Couture trenirke in priložnostna oblačila. Danes pa vidimo Juicy v paru z bolj "prefinjenimi" ali formalnimi kosi, še posebej po blagovni znamki sodeloval z Vetements, najeti hollywoodski stilist kul deklice Jamie Mizrahiin držala svoje prva predstava NYFW - s ciljem, da postane še pomembnejši, kot je bil leta 2003. (Ko že govorimo o ponovnem odkrivanju: debitirala je vrhunska pariška založba Y/Project stegna Uggs januarja na vzletno -pristajalni stezi. Naredite to, kar želite.)

Ali je prišlo do odmika od naših blagovnih znamk, ki so se postavile kot odsev posebnega (beri: "boljšega") življenjskega sloga? Zdaj je na blagovnih znamkah, da se prilegajo našemu življenju, ne pa na nas, da se pretvorimo v idealnega kupca; zdaj smo bolj nagnjeni k smejanju in ne smehu, kot se poleti ukvarjamo z roséjem; zdaj nosimo tisto, kar želimo in v čemer se dobro počutimo, ne pa tisto, kar nam govorijo. To naj bi bila moda: samoprejemanje, identiteta in izražanje. Oblačila nikoli niso bila sovražnik. Odnosi, povezani z oblačili, so.

Ne glede na to, ali govorimo o določenih blagovnih znamkah ali oblačilih, jih ne smemo uporabljati kot sredstvo presoje ali kot način razdelitve uporabnikov na stopnje. Konec koncev je nas ki odločajo, komu so trendi namenjeni ali ne. In da se odločimo (ali ne izberemo) nekaj ne vpliva na to, kdo smo v skupini. Odraža našo individualnost.

Pravzaprav "osnovna psica" nikoli ni obstajala. Bila je mit, ki smo si ga izmislili, da bi razložili zamere in sovraštvo do množične priljubljenosti. Bila je naša negotovost, bobnana v fizično obliko, s katero smo križali določene trende, ki nam niso bili všeč. Toda zdaj vemo, da nikoli ni bila resnična. Zato se ne počutim slabo, ko nosim njene Ugg škornje.

Fotografija domače strani: Christian Vierig/Getty Images

Prijavite se na naše vsakodnevno glasilo in vsak dan v svoj nabiralnik prejemajte najnovejše novice iz industrije.