Courrèges se vrača na teden mode v Parizu

V sredo zjutraj je bilo 9:30, ko so se člani modne industrije namestili na svoje sedeže v krožnem avditoriju v Opéra Bastille, ki čaka, kaj bo uradno zaznamovalo oživitev ene izmed najbolj znanih pariških modnih hiš, 54-letnega Courrègesa. (Družbo sta leta 2011 kupila nekdanja izvršna direktorja Jacques Bungert in Frédéric Torloting, v začetku letošnjega leta pa par najel Sébastien Meyer in Arnaud Vaillant, dvajset oblikovalcev za buzzy oznako Coperni, ki bo oblikovala svojo prvo zbirko vzletno-pristajalnih stez po prevzemu.) 

Preden je prvi model odšel, sta se na oder predstavila Meyer in Vaillant. Sramežljivi in ​​očarljivi so na kratko predstavili svoj pristop k prvi zbirki Courrèges: da bi morala biti "igriva", da bi morala biti kot konfekcijska "izraziti duha pripravljenosti za življenje" in da je bil sestavljen le iz 15 modelov, v 15 materialih in barvah, kot način za vzpostavitev novih temeljev za blagovno znamko. "Sčasoma upamo, da bodo ti gradniki postali celovita zgodba, o kateri se še piše," so dejali, preden so zapustili oder.

Namesto da bi skupaj oblikovali popoln videz, sta Meyer in Vaillant vsak model oblekla v belo rebrasto pleteno bodi, tako da je bil poudarek na enem samem oblačilu in čevljih (predvsem kratki škornji). Prvi komplet modelov je odšel v seriji usnjenih kolesarskih jopičev in v kompletu suknjičev v slogu bombaža z mehkimi rameni z žepi spredaj in zadaj. Narejene so bile v svetlih, veselih barvah, kot so rdeča, rumena, srebrna in nebesno modra, nekatere s preprostimi geometrijskimi potiski in okraski. Sledile so minice - za katere je Courrèges skupaj z Mary Quant zaslužen izum - preprosto izrezane iz istih materialov ali z zaobljenimi, kontrastnimi ploščami, ki so se zapenjale ob straneh. Hlače so bile opremljene z diagonalnimi obroči za pas, druge pa z diagonalnimi stranskimi šivi, ki so zapenjale stranice. Vrhovi so segali od zaobljenih oklepnih školjk, zapetih na robovih do kamizol, prerezanih pod eno dojko. Na voljo so bile tudi mini obleke A-linije, brez rokavov ali s kratkimi rokavi, ki so jih sekale žepi, zadrge in vrste gumbov. Predstava se je zaključila z vrsto bombažnih spodnjih oblek, zakopčanih po diagonali po poprsju in bokih, nekatere pa so bile oblečene v majice z napisom "divji nesramni za vedno".

Vse je bilo zelo preprosto in čeprav se je zbirka sklicevala na silhuete 60. let, se ni zdelo datirano ali celo retro-deloma zato, ker je A-linija obleke in minice še vedno izgledajo sodobno, deloma pa tudi zato, ker sta Vaillant in Meyer izbrala barve in materiale, ki so bili videti udarni in moderno. Zbirka na noben način ni bila prelomna in je bila s tako malo videzi bolj primerna za predstavitev kot a format vzletno -pristajalne steze, vendar so bila ta oblačila videti ravno za otvoritveno slovesnost in tržnico na Dover Street - in to je dobro mesto za začetek.

Od Lemaire do Off-White je bilo tu še nekaj vrhuncev drugega dne pariškega tedna mode.

Lemairejev eleganten brez napora

V Parizu ni oblikovalca, ki bi naredil francosko "brez napora elegantno" bolje kot Lemaire takoj zdaj. Sveže sodelovanje z Uniqlom - ki bo v četrtek debitiral na zabavah v več glavnih prestolnicah - in a naložbe manjšinskega deleža iz BPIFrance, nekdanji kreativni direktor Hermèsa Christophe Lemaire in njegova partnerka Sarah-Linh Tran, v sredo je pokazal zbirko, ki je svoji čisti, sproščeni dodala nekoliko več volumna kot običajno oblačila. Še posebej smo bili navdušeni nad hrustljavo, papirnato kakovostjo prevelike obleke (začetni videz) in bluze brez ramen, ki je bila široko razrezana na komolcih; pa tudi ohlapna črna hlačna obleka, njen suknjič je visel na kos; in vijolični kroj rjavih hlač z visokim pasom s širokimi stranskimi šivi. Manekenke so se gibale s tako zavidljivo brezbrižnostjo - takšno, da si želiš premisliti celoten pristop k jutranji obleki.

Nora, raztrgana lepota Maison Margiele

Čeprav so oblačila pokazala John Galliano Maison Margiela Sreda je bila označena kot konfekcijska, lahko bi šla za modo-in zagotovo so ponudili komentar, če ne celo odkrito parodijo na to plovilo. Naš celoten pregled si lahko preberete tukaj.

Dries van Notenove brokatne sirene

Dries van Noten pogosto opisujejo kot mojstra tiskovin - in z dobrim razlogom. Njegova pomladna predstava 2016 je bila bogata nered v barvah, tisku in tilu, z več kot nekaj mimogrede sklicevanji na sirene s srebrnim zaslonom v 40. letih. Naš celoten pregled si lahko preberete tukaj.

Povišana ulična oblačila Off-White

Virgil Abloh je najbolj znan kot kreativni direktor Kanyeja Westa, vendar ga je modni svet začel jemati nekoliko bolj resno, ko je njegova založba, Off-White c/o Virgil Abloh, je bil uvrščen med letošnje finaliste nagrad LVMH. (Končno nagrado je prejel Thomas Tait s sedežem v Londonu, posebno nagrado žirije pa je zagotovil pariški Simon Porte Jacquemus.) V nizu manjših predstavitev v sredo so manekenke, ki so hodile zelo, zelo počasi, pokazale vrsto zadetkov in zgrešenj. Polno maksi krilo v slojih pohabanega jeansa je bilo nedvomno hit, prav tako bel plašč brez rokavov z odprtim hrbtom in stranskimi gubami. Toda kavbojke-Levi's, ki so bile izrezane in ponovno šivane, včasih z zadrgami ali vložki temnejšega jeansa-so bile neinventivne in se pogosto slabo prilegajo; enako obleka z mrežo, ki visi z ene rame in se razreže na sredini, ter kombinezon v istem tisku z vezmi okoli gležnjev. Da je bilo nekaj slabih komadov, skoraj ni pomembno; kjer Abloh odlikuje blagovno znamko, in kosi, ki se zdijo njegovi najbolj prodajani, so tisti, ki nosijo njegov logotip. To sezono so logotip in podpisne diagonalne črte Off-White nosili na usnjenih torbah; vsakič, ko sem videl te iste črte, ki prečkajo ulico v Parizu, sem pomislil na Off-White. Kako pametno.

Za več poročil o tednu mode v Parizu, Klikni tukaj.