V naši dolgoletni seriji, "Kako mi uspeva," z ljudmi, ki se preživljajo v modni industriji, se pogovarjamo o tem, kako so vdrli in dosegli uspeh.
Dve zbirki in 29-letni Chris Gelinas, rojen v Kanadi, sta že pritegnili pozornost megakonglomerata LVMH, ki je bil imenovan za enega izmed 12 finalistov iz sklada 1221 v letošnji uvodni nagradi LVMH. Če bi osvojil nagrado, bi to nedvomno koristilo njegovi karieri, vendar to ne bi bila njegova prva velika nagrada: Parsonov alum je septembra že dosegel nagrado Made For Peroni Young za prvo debitantsko pomlad zbirka.
"Peroni je bil odličen," je o izkušnji povedal Gelinas. "Kar mi je Peroni privoščil, je bilo res kritično financiranje in dobrodošlo v družini Milk Made." Made ni bila prva modna družina, v katero so ga sprejeli: tudi on je nekaj časa je preživel pri Marcu Jacobsu (tam je začel delati, medtem ko je študiral poslovno diplomo na Univerzi v Windsorju v Ontariju), Proenzi Schouler, Balenciagi in Theyskensu Teorija.
Le osem let v industriji je Gelinas izjemno pronicljiv glede tega, kar je doživel in opazil. Z njim smo se pogovarjali o prednostih pripravništva v tujini pred domačimi, finančnem bremenu za oblikovalce in izzivih distribucije na drobno.
Ste si vedno želeli ustanoviti svojo lastno založbo?
Mislim, da ko ne veš nič o oblikovanju, veš samo to, da imaš svojo zbirko. To je nekakšna naivna interpretacija modnega oblikovanja, zato sem vedno sanjal o tej znamki ali tej zbirki, še preden sem sploh vedel, kaj v resnici sodeluje v industriji.
Na svojem prvem pripravniškem stažu v industriji, ko sem še študiral posel, je bil v proizvodnji, tako da je bil moj prvi okus dejanski proces, takrat sem spoznal, da je za oblikovanjem toliko drugega kot le ustanoviti trgovino in imeti svojo blagovno znamko. Zato sem poskušal najti ravnovesje med dvema svetoma poslovanja in mode, saj sem študiral posel in zdelo se je, da je to bolj uspešna industrija.
Stažiral sem v PR, kar je bilo takrat še posebej vznemirljivo pri Marcu Jacobsu. Klical je vse kul dekle, revijo in slavne osebe. Ni bilo tako učinkovito, kot je odgovarjalo na zahteve. Tako da je bilo to zelo razburljivo, a hitro sem spoznal, da kolikor cenim svet PR, nikoli ne bi mogel delati PR. To preprosto nisem jaz.
Potem so mi ponudili službo v oddelku za nakup. Pravzaprav takrat nisem vedel, kaj je kupec, vendar sem imel poslovno izobrazbo. Lahko bi razumel in krmaril po preglednici, kar je spretnost, ki jo morate začeti kot kupec. Tako sem to delal nekaj let, kar je bilo super, ker sem moral razumeti izdelek in postopek ter vse te stvari, vendar sem si vedno želel oblikovati.
Kakšne "stvari" ste torej počeli kot kupec za Marca Jacobsa?
No, takrat je imel Marc Jacobs 15 samostojnih trgovin. Bilo je veliko razumevanja edinstvenih trgov vsake lokacije, razumevanja te stranke, dodelitve na ta določena mesta in nato samo premikanje izdelka. Veliko analizira prodajo in če se nekaj res ne premakne, potem morda preseli v drugo trgovino. To je v resnici oseka in tok prodaje skozi ves inventar.
Ali obstajajo spretnosti, ki jih začenjate izvajati, čeprav še nimate lastne trgovine?
Ja, to je bil najboljši temelj, ki sem ga lahko imel pošteno; razumevanje marž, proračunov, prodaj, odprtih za nakup, poznate terminologijo in jezik ter jih lahko vidite tudi z vidika trgovca in prodajalca.
Ni nujno, da to narekuje oblikovanje, vendar na koncu dneva nisem naiven. Lahko je nujno zlo, lahko je res ključni del posla, vendar je takšno ozadje zelo koristno.
Bili ste torej v PR -ju in kupovali pri Marcu Jacobsu, nato pa ste delali z nekaterimi drugimi blagovnimi znamkami?
Ja, zapustil sem Marca in se zaposlil v Parsonsu, kjer sem bil zelo navdušen. To sem naredil v treh semestrih in morda bi bil kot edini, ki je to storil. Najprej so mi odločno rekli ne, nato pa so rekli, da bom propadel.
Vmes sem bil v Proenzi Schouler, imel sem pri Marcu nekaj prijateljev, ki so šli k meni. To je bila odlična priložnost za delo v tej zelo majhni ekipi, ki je štela približno 13 ali 14 ljudi, med njimi [Jack McCollough in Lazaro Hernandez]. To je bila moja prva izkušnja v resnici pri oblikovanju in to sem počel celo leto, ko sem bil v šoli.
Takoj, ko sem diplomiral, sem opravil razgovor za to delovno mesto pri Balenciagi - saj veste, da je tako tehnično pripravništvo ali vajeništvo, toda v velikih pariških hišah je v bistvu mlajši oblikovalec. Delal sem z Natasha Ramsey in njeno ekipo, kar je resnično spremenilo moj celoten proces oblikovanja.
Kaj je bilo tisto, kar ste v resnici na koncu opravili s pripravništvom v vseh teh hišah?
V času, ko sem bil v Proenzi, sem se od Jacka in Lazara resnično naučil videti njihovo vizijo celotne zbirke. Veliko razmišljam o silhueti in koheziji zbirke, ko pomislim, kaj sem se od njih naučil.
V Balenciagi je bilo izobraževanje o oblikovanju vsega. Moj dejanski proces oblikovanja se je po Balenciagi resnično spremenil, ker mislim, da se [v New Yorku] naučiš zelo linearnega procesa: nekaj skiciraš, najdeš tkanino in jo nato izvedeš. Ko smo se v šoli ogrnili, smo gledali dodatke za šiv in vse te različne stvari in tam se res naučiš biti ohlapen in tekoč; obstajajo tehniki, ki lahko pravilno izvedejo vzorec, samo poskusite.
Od Olivierja [Theyskensa]? Olivier je tako briljanten obrtnik; res uporablja roke. Od njega sem se res naučil te neverjetne sposobnosti drapiranja in vizualizacije stvari iz tal na tleh.
Imate dve zbirki. Ste oba odnesli na trg ali ste prvega preskočili?
Prvi tehnično je šel na trg, vendar sem samo jaz. Sodelujem s prodajalcem, vendar nisem imel sredstev, da bi odgovoril pritrdilno na veliko zanimanje, ki sem ga imel za prvo zbirko.
Nekako sem tvegal to zamisel o poznih dobavah in kakovosti pod nivojem, na katerem sem hotel vstopiti na trg, zato sem mislil, da bom to storil prav, ko bom to storil.
To je problem, ki naleti veliko novih oblikovalcev, prav?
Veste, to je res smešna industrija, saj vse tveganje in stroške krije izključno oblikovalec. Mi nosimo vse te ogromne razvojne stroške in tveganje, tudi pri sprejemanju naročil veletrgovcev resnično dobite kratek konec palice v smislu, da moramo vse te vnaprejšnje stroške postaviti v večkratnik kosov. Pogoji vam na začetku nikoli niso v prid, zato moramo res delati zelo omejeno vire, da bi jih poskušali izvesti na enaki ravni kot dobro delujoč stroj, ker smo vsi na voljo istočasno.
LVMH vas je že opazil. Ali so te nagrade primerne za pozornost kupca?
Ko smo bili uvrščeni med prvih 12 [LVMH], je bilo veliko lažje, da se je veliko ljudi odzvalo na e -poštna sporočila. Vsekakor je veliko lažje, da ljudje pridejo ven in razmislijo o oddaji naročil; menijo, da je tveganje manjše, ker vidijo, da dobivate potrditev od pravih ljudi.
Vsa vaša oblačila so zdaj izdelana v New Yorku. Je to nekaj, kar nameravate nadaljevati?
Ja, to je zelo zavestna izbira. Domače je res pomembna stvar. V osmih letih, ko sem bil tukaj, sem videl, koliko se je skrčil, in mislim, da so neverjetne pobude. Dobesedno grem skozi ta vrata in lahko spremljam izvajanje stvari, ni mi treba nekam skočiti na letalo. Tudi ko ste v Parizu, producirate iz Italije - v Parizu se dogaja zelo malo produkcije, razen če imate atelje, ki je zelo drag.
Kako ste začeli z delom zasebnega odjemalca?
No, res se je začelo spomladi, ko so me uredniki in kupci začeli spraševati: "Kje lahko to kupim?" "Kdaj lahko to kupim?" In so res postali to dekle CG. To je res samo e -pošta in sestanek. Na njihovem koncu je veliko zaupanja, ker nima te zgodovine strank, da bi se lahko vrnili ampak mislim, da so ta dekleta, ti zgodnji posvojitelji, radi del začetne rasti a oblikovalec. Mislim, da jih navdušuje prav tako kot lepa oblačila, ki jih dobijo.
Rekli ste, da ste to sezono vzeli na trg in bo na voljo za nakup. Kakšne trgovine zdaj gledate?
Nekako zaključujemo podrobnosti, da bomo to sezono prenesli izključno Petzgodba. Res je super, ker smo po srečanju s [Claire Distenfeld] popolnoma zadeli; je neverjetno pametna. Njena vizija, všeč mi je njena vizija maloprodaje. Mislim, da je ponudba Fivestory res v skladu z vizijo našega izdelka, to je res neverjetna izkušnja in je zelo kakovost nad količino. Vstopite v njen butik na Madisonu in to niso oblačila od stene do stene, to je ta neverjetno izbrana izbira kosov. Včasih je to izobraževanje tudi zame, za nove oblikovalce ali nove oblikovalce, ker nosi toliko zanimivih blagovnih znamk.
Bi se ukvarjali z e-trgovino?
Razmišljamo o tej zamisli, da bi vrnili odnos oblikovalec-stranka, ustvarili več dialoga in neposrednega pogovora z našimi strankami. Ko spomladi nismo prodali, smo imeli toliko zanimanja za osebna naročila, pravzaprav smo z naročili zasebnih strank opravili precej dostojno poslovanje, zato uvajamo nov vidik našega spletno mesto, ki bo imelo ta vmesnik, ki ni e-trgovina, v smislu, da je to "ravna, zastarela, padajoča izkušnja, pokaži in klikni", je bolj edinstveno in skrbi za stranko. To bo način, kako ne delati po meri, po meri, vendar bomo stranki še vedno omogočili glas.