Bi moral teden mode postati dogodek, ki se sooča s potrošniki?

V ponedeljek, CFDA je spustila ogromno bombo: Začelo bo delo z zunanjim svetovalnim podjetjem, da bi ponovno ocenilo - in po možnosti prenovilo - obstoječo obliko dvoletnega newyorškega tedna mode.

Predsednica CFDA Diane von Furstenberg je predlagala, da bo teden mode morda nekoč bolj osredotočen na potrošnika dogodek - morda prikazujejo zbirke ravno v času prodaje, v nasprotju s šestimi meseci prej. Mnogi člani panoge menijo, da trenutni sistem razstavljanja zbirk vnaprej ni le nepomembne, a tudi zmedene in frustrirajoče za potrošnike, ki želijo kupiti kose, ki jih vidijo na spletu in v družabnih medijih takoj. Peščica oblikovalcev se je že začela upirati temu formatu, kakršen je, ali pa so si prizadevali vključiti svoje stranke kot ključni del občinstva na tednu mode.

CFDA se namerava v naslednjih nekaj tednih sestati z oblikovalci, uredniki, kupci in podobnimi, da bi pregledali ideje za prenovo tedna mode. Ker imamo veliko lastnih misli (in vprašanj), smo se odločili storiti enako - ob predpostavki, da se bodo ostale modne prestolnice držale svojih obstoječih urnikov. Spodaj lahko preberete obe strani in vabimo vas, da svoje ideje delite v komentarjih.

Prednosti

Teden mode v New Yorku nujno potrebuje prenovo. Predstavljajte si za trenutek, če bi se filmska industrija obnašala kot modna industrija - pustila vse spojlerje in kritike filma v javnosti, nato pa jih objavila šele šest mesecev kasneje. Stavim, da bi se prodaja vstopnic močno zmanjšala, zato bi bilo neverjetno zahtevno, da bi morali dvakrat povečati zagon za te filme, kot je to zdaj storjena modna industrija. Tako sem zelo za preoblikovanje urnika razstav - to je, da se spomladanske zbirke prikažejo februarja, jesenske pa septembra. Kupci in tisk so si zbirke zlahka ogledali šest mesecev vnaprej, kritiki pa bi lahko imeli do datuma predstave embargo. Nekateri so skeptični, da bi lahko embargo obdržali, vendar to deluje za filmsko industrijo. —Lauren Indvik

Spodbudilo bi impulziven nakup. Tako pogosto vidimo nekaj na vzletno -pristajalni stezi in si tega obupno želimo, toda ko je že minilo v pol ducata uvodnikov in šest mesecev pozneje prihaja v trgovine, nam je dolgčas. In tako se ne počutijo le uredniki - podobe modnih kolekcij so tako razpršene in takoj za tem čutijo tudi namenski potrošniki mode. Razkritje zbirk javnosti, tik preden pridejo v trgovine, je dober način za spodbujanje teh nakupov, zlasti najbolj prepoznavnih kosov zbirke. Samo poglejte, kako dobro je deloval pri Balmainu in H&M.

Tako bo zbirke lažje tržiti. Kot sem že omenil, je industrija prisiljena razdeliti trženje zbirke na dva dela - enkrat, ko je prikazana, in še enkrat, ko pride v trgovine. Ali ne bi bilo enostavnejše in veliko učinkovitejše ustvariti zagon v enem samem časovnem okviru? Še enkrat, H&M in njegovi oblikovalski sodelavci so to res ugotovili tukaj.

Prepisovalcem bo oteženo. V WWD, Diane von Furstenberg je trdila, da imajo blagovne znamke hitre mode tiste, ki imajo od modnega koledarja največ koristi: lahko vidijo videz ali trend na vzletno -pristajalni stezi, ki ga lahko reproducirajo in dobijo na prodajnih mestih, preden se oblikovalske različice pojavijo v trgovinah v šestih mesecih. Sprememba urnika bi za Forever 21s in Jeffrey Campbells na svetu otežila načrtovanje zalog. Tudi tisti, ki imajo v lasti lastne tovarne in lahko v dveh tednih izločijo oblačila, kot je Zara, bi morali prisilno spremeniti svoje proizvodne načrte. Vendar pa ni verjetno, da bo stroj za hitro modo popolnoma izginil.

Slabosti

Medtem ko vsekakor vidim nekaj pozitivnih vidikov ponovno premišljenega tedna mode CFDA - zlasti na strani prodaje - se ne morem izogniti temu, da bi se postavil tudi na ducate vprašanj, ki jih odpira. Zaradi jedrnatosti (in igranja malo hudičevega zagovornika) sem navedel tri točke sprašujem se, ali bi bilo opuščanje industrijsko osredotočenega tedna mode, za katerega vemo, res najboljši rešitev. -Alyssa Vingan Klein

Vsi se že pritožujejo, da je modni koledar preveč natrpan - to bi lahko poslabšalo. Vsakomur leta 2015, ko je šlo za neverjetno hitrost modne industrije, je bila beseda na ustnicah "izgorelost" in zdi se, da je neusmiljen urnik pritožba številka ena. Vendar pa ta na novo zasnovan sistem ne bi naredil veliko za lajšanje težave: uredniki bi morali še videti in pregledati zbirke šest mesecev vnaprej, hkrati pa zajemati novo soočenje s potrošniki predstave; kupci morajo še vedno oddati naročila šest mesecev vnaprej in vsako sezono potovati na trg; oblikovalci pa bi morali še vedno vzdrževati ustaljeni načrt načrtovanja in poleg tega načrtovati izstrelitvena steza za potrošnike, ki bi jih upali, da bodo takoj nakupovali zbirke. Predvajanje predstave bi lahko postala služba za marketinško ekipo, vendar se mi zdi, da oblikovalci ne bi tako enostavno opustili nadzora nad svojimi vizijami. Že samo razmišljanje o tem je naporno - in zame precej zmedeno.

Oblikovalci lahko pokažejo razvodnjene, bolj komercialne zbirke. Očitno je, da je modna industrija v prvi vrsti posel in ne bo preživela, če oblikovalci in trgovine ne bodo prinesli prodaje. Če pa revije Fashion Weeka postanejo zgolj marketinško orodje, si je težko predstavljati, da se tudi oblačila ne bi začela obrniti proti reklami. Poleg tega bi oblikovalci lahko privedli do tega, da porabijo več časa in denarja za neumne trike, da bi na svoje predstave pritegnili največ pozornosti potrošnikov kot pri ustvarjanju zbirk. Del privlačnosti modne industrije je del fantazijskih oblikovalcev, ki si jih privoščijo med sezonskimi razstavami, pa tudi skrivnost o dogajanju v zakulisju. Če "čarovnija" mine nekaj let kasneje, so lahko posledice grozljive.

Potrošniki morda niso pozorni na oddaje, ki niso povezane z zvezdniki/Kardashian/supermodeli. Balmain za H&M, Victoria's Secret Fashion Show, Kanye West za Adidas in Givenchyjev javni newyorški prvenec septembra so bili modni dogodki, ki so letos prevladovali v pogovorih na družbenih omrežjih, vsem pa je bilo skupno eno: žig slavnih odobritev. Ne zdi se verjetno, da bi manj znani (ali manj financirani) oblikovalci lahko na enak način pritegnili pozornost javnosti in spraševali, ali bi sploh morali prikazati predstavo. Seveda obstajajo še druge izvedljive možnosti, kot je Insta-oddaja ali kratki film, vendar ne moremo zagotoviti, da bodo postale viralne. Moschino in H&M sta letos dosegla velik uspeh pri prodaji zbirk na spletu in v trgovinah kmalu po predstavitvah na vzletno-pristajalni stezi, vendar sta bili razmeroma dostopni in sta stali okoli 500 dolarjev. Ali se tovrstno nakupovalno navdušenje lahko razširi na luksuzne znamke, kot sta Marc Jacobs ali Oscar de la Renta, zunaj njihove osnove strank? Nagnjen sem k temu, da ne.